Сборка и монтаж сруба после изготовления. Что важно учитывать при строительстве бревенчатого дома. Шлифовка сруба зимой

Поставили сруб на участке. Пока он проходит период усадки, нужно спланировать, какие действия и в какой последовательности вам предстоит произвести. От этого будет зависеть долговечность вашего дома.

Как ухаживать за срубом?

После того как сруб готов

• После окончательной сушки антисептика, необходимо эту операцию повторить. Антисептирование проводится дважды. Для защиты древесины от воздействия ультрафиолета, можно использовать более темный колер.
• Как только просохнет стропильная система, можно подшивать фронтоны и карнизы, которые, до этого, были открыты для вентиляции. Подшивочную доску так же обрабатываем антисептиком.
• Теперь можно монтировать водосточную систему.
• В оконные и дверные проемы монтируем фальшкоробки и крепим их к срубу что бы избежать разбега бревен в проемах. Фальшкоробку то же необходимо обработать защитным составом.
• Теперь можно приступать к конопатке. Наружные и внутренние стены конопатятся единовременно. Кроме стен конопатятся фрнтоны, зауголки, щели между подкладной доской и закладным венцом.
• Параллельно вышеописанным работам можно заняться инженерными коммуникациями, скрыть электропроводку, отделать цоколь, смонтировать септик и т.д. Сложить печь или камин и приступить к внутренней отделке. Чистовой пол стелится в последнюю очередь. Так вы сохраните дорогую половую доску в идеальном виде.

Окончив строительство деревянного дома, не спешите с внутренней отделкой. Прежде, обратите внимание на некоторые нюансы выдержки дома, ведь древесина подвержена деформации. В данной статье, мы постараемся рассмотреть необходимые сроки выдержки деревянного дома, а также работы, которые разрешается проводить в период сушки дома.

Итак, ваш деревянный дом возведен под крышу. Не торопитесь приступать к внутренней отделке - каким бы сухим не был ваш строительный материал, он все равно подвержен усыханию и деформации.

Почему необходима выдержка деревянного дома?

Бревенчатый дом, по вертикали дает усадку - от 4 до 10 см. Учитывая данный факт, рекомендуется после установки сруба дать ему временную выдержку не менее полугода.

Межвенцовые зазоры проконопачивают через год после сборки сруба.

Каркасному дому, после обшивки черной стены, так же необходима временная выдержка. Минимальный срок выдержки, как и в случае бревенчатого дома, составляет не менее полугода. В данном случае выдержка дается доске, так как она усыхает до 2 см. Некачественный пиломатериал подвержен искривлению, после выдержки такую доску заменить другой.

Еще один фактор, который обуславливает необходимость выдержки дома, - это «уживаемость» деревянного дома с фундаментом. По многим причинам фундамент может дать усадку, полную или частичную. Соответственно, стены дома могут деформироваться (перекоситься).

Вследствие всех вышеупомянутых фактов, не стоит преждевременно проводить внутреннюю отделку. В противном случае вас в скором времени ожидает повторный ремонт, примерно через год - об этом наглядно говорят фотографии. В данном случае срок выдержки соответствует сроку сушки самого дома.

Какие работы можно проводить в период сушки?

Разрешается:

• установить дверные и оконные блоки, с учетом зазоров на усушку
• навесить рамы и дверные полотна
• провести отопление
• утеплить потолочное перекрытие между жилым и чердачным помещением
• сделать отмостку по периметру дома
• выкопать и подготовить к эксплуатации выгребную яму
• проложить канализационные трубы
• провести работы в подвале (подполье)
• подготовить заглушки на продух
• изготовить для подвала полки и стеллажи для хранения овощей и консервантов.

После того, как Вы убедились, что дом перестал «ходить», можно приступать непосредственно к отделке. Проверка проводится следующим образом:

для сруба

В верхнее и нижнее бревно вбиваем гвоздь, натягиваем шпагат. При усушке он будет провисать. Раз в месяц шпагат необходимо натягивать. После того, как вы убедились, что шпагат перестал провисать, или процесс провисания снизился до минимума, дом готов к отделке.

для каркасного дома

Выборочно на две-три доски наклейте полоски бумаги, каждая полоска должна захватывать две соседние доски. В течение месяца проверяйте целостность бумаги или место склеивания. Разорванную полоску замените на новую. После того, как вы убедились, что полоска остается невредимой в течении двух-трех недель, приступайте к отделке деревянного дома.

Экология потребления.Усадьба:Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных - дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных - дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен - красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба - дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать - это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный.

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь - самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость - высохшая на корню северная карельская сосна - кело.

Что нужно учесть при выборе бревен?

• Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
• Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
• Размер трещин в бревне - не более трети среза.
• Добротные бревна - без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
• При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
• Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
• Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и . Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.

Функция утеплителя - защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен:

• Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
• В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
• Быть экологически чистым и долговечным.

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты - на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

• Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
• Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
• Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
• Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
• Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет. опубликовано

Любая деревянная постройка нуждается в определенных работах, производимых после окончания строительства, и рубленая баня - не исключение.

Когда создаётся проект бани , необходимо помнить, что при всех положительных качествах, которыми обладает дерево, это материал - гигроскопичный, меняющий со временем внешний вид и подверженный воздействию микроорганизмов и грибков.

Чтобы сруб деревянного строения хорошо сохранял тепло, не разрушался и имел всегда привлекательный внешний вид, необходимо регулярно проводить ряд профилактических работ, таких как:

• конопатка,
• шлифовка бревен,
• отбеливание,
• профилактическую пропитку антисептиком.

Конопатка

Даже если сруб бани сложен из оцилиндрованных брёвен, через год потребуется провести его конопатку. Конопатка - это заделка щелей в местах, где бревна соприкасаются друг с другом, несмотря на то, что во время сборки между венцами прокладывают уплотнитель.

Причины появления зазора между брёвнами:

• потеря деревом естественной влажности,
• общая усадка сруба,
• неравномерность усадки.

Вследствие потери естественной влажности бревно в среднем становится меньше в диаметре на 1 см. Между венцами образуется зазор в 0,5 см, который и устраняется конопаткой.

Шлифовка бревен

Оцилиндрованное бревно шлифовать совершенно не обязательно. Поверхность его достаточно гладкая после оцилиндровки, но в некоторых случаях, когда необходимо придать поверхности стен идеальный декоративный вид, владелец решается на этот достаточно сложный, кропотливый и недешёвый вид отделки.

Несколько полезных советов:

1. Работы по шлифовке следует производить не раньше, чем через год после постройки, чтобы дерево избавилось от естественной влажности. Сырое дерево шлифовать трудно, так как абразивная поверхность шкурки будет все время засоряться влажной выработкой (опилками).
2. Помните, что в процессе шлифовки вместе с верхним слоем древесины удаляются вещества, предохраняющие дерево от гниения, воздействия плесени, грибка и микроорганизмов. Поэтому после проведения работы, необходимо вновь пропитать древесину защитными средствами.
3. Процесс пропитки поднимает ворс, поэтому для получения идеально гладкой поверхности необходимо чередовать пропитку и шлифовку.

Внешние факторы, воздействующие на древесину

Древесина подвержена влиянию множества внешних факторов, способных ухудшить её механические и декоративные качества.

К таким факторам относятся:

• действие ультрафиолетовых лучей, вызывающее разрушение волокон;
• избыточная влага, которая приводит к набуханию и растрескиванию брёвен;
• микроорганизмы и грибки, вызывающие посинение и даже гниение древесины;

Как предохранить древесину постройки

Способы предохранения сруба от вредного воздействия разрушающих факторов:

1. Пропитка брёвен специальными грунтовочными составами, предохраняющими материал сруба от ультрафиолетового излучения.
2. Выбеливание поверхности дерева с помощью средства «Белизна» при первых признаках посинении древесины.
3. Обработка участков, пораженных синевой, средством «Светёлка».
4. Обмазка и опрыскивание древесины антисептиками, уничтожающими вредоносные микроорганизмы и грибок («Пинотекс», «Вупртек» и т.п.).
5. Удаление пораженных гнилью участков бревна.
6. Создание защитного слоя поверхности. Окраска древесины лаком или краской.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.