Технология установки пластиковых окон в панельном доме. Установка окна ПВХ своими руками: технология монтажа, инструкция, инструменты. Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон

Окна ПВХ, которые чаще в обиходе называют стеклопакетами, сегодня чрезвычайно популярны. Что неудивительно. Такие конструкции обладают массой преимуществ перед старыми стандартными деревянными окнами, которые на сегодняшний день в большинстве своем не только имеют достаточно неприглядный внешний вид, но и не способны выполнять возложенные на них функции. Вот и стремятся владельцы квартир заменить устаревшие конструкции, чтобы сделать свой дом внутри теплым и тихим, а снаружи - красивым и современным.

На сегодняшний день стоимость услуг профессионалов в сфере строительства и ремонта чрезвычайно высока. Возможно, именно этим и объясняется то, что нынче многие стараются проводить подобные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Конечно, далеко не все можно сделать своими руками, особенно при отсутствии соответствующих навыков. Однако есть работы, которые вполне по плечу домашнему мастеру, несмотря даже на кажущуюся их сложность. В числе таковых - и установка окон ПВХ. Самостоятельно провести такую процедуру может практически каждый доморощенный умелец. Главное - грамотно следовать технологии процесса, тщательно соблюдая все его требования. Что, собственно, сделать достаточно просто, если перед глазами имеется инструкция по установке окон ПВХ. Грамотная и подробная. И если таковой нет, предлагаем вам ознакомиться с нашей статьей, в которой мы хотим подробно рассказать о том, что представляет собой такая процедура, как установка окна ПВХ своими руками.

Этапы

Монтаж окон ПВХ - работа, осуществлять которую многие домашние мастера боятся из-за кажущейся им чрезвычайной сложности процесса. Стоит заметить, совершенно напрасно. Не так это сложно, как кажется некоторым со стороны. Причем при установке стеклопакетов даже никакой особенный инструментарий не требуется. Так, практически обычный набор домашнего мастера, который имеется в каждом доме (более подробно на нем мы остановимся чуть ниже). Сама же процедура включает в себя несколько этапов, в том числе и подготовительный. Если обобщить, то выглядит это так: сперва нужно провести грамотно все замеры, чтобы приобрести «правильный» стеклопакет; затем требуется подготовить к установке проем, провести монтаж окна и прилагающихся к нему аксессуаров; после чего облагородить откосы. Все эти процедуры (за исключением последней) отнимают у профессионалов всего лишь два-три часа. Домашнему мастеру, конечно, потрудиться придется дольше, однако в течение дня он вполне может справиться с поставленной задачей. Но так ПВХ - это еще половина дела, потому что после монтажа еще придется возиться с откосами, то рассчитывать лучше на несколько дней. Скажем, посвятить этому делу выходные.

Итак, начинаем. С замеров.

Расчеты

Чтобы установка окна ПВХ своими руками прошла гладко, нужно грамотно рассчитать размеры конструкции. Дело в том, что стеклопакеты придется заказывать, так как просто пойти в магазин и купить их вряд ли получится. Можно, конечно, вызвать и специалистов компании, которая занимается производством и установкой окон, однако, во-первых, за это придется заплатить, а во-вторых, такие фирмы, как правило, оказывают комплексные услуги - начиная от замера и заканчивая производством и монтажом каждого заказанного у них окна ПВХ. Цены практически у всех сегодня, ввиду жесткой конкуренции, одинаковые, а за установку берут обычно около 30% от стоимости. Как правило, в среднем это составляет около 50 долларов. И если вы решили сэкономить, то придется все делать самостоятельно. В том числе и рассчитать размеры будущего стеклопакета. И чтобы сделать это правильно, нужно сперва изучить старую конструкцию и непосредственно сам проем, потому как бывает он двух видов - с так называемой четвертью и без нее. Это особая конструкция, которая присутствует по бокам проема. Чтобы это узнать, необходимо первым делом снять обналичку со старого деревянного окна. А затем измерить ширину старой рамы сперва со стороны комнаты, а после - со стороны улицы. Если результат одинаковый - четверти нет. Если разница имеется - значит, имеется и подобная конструкция. Отсюда и пляшите.

При наличии четверти высота будущего окна будет такой же, как и самого проема. А вот к имеющейся ширине следует добавить три сантиметра. При ее же отсутствии стеклопакет должен быть короче на пять сантиметров и уже на три. Эта разница составляет так называемый зазор. При установке окон ПВХ он необходим, так как монтаж таких конструкций проводится с использованием пены, а для нее требуется место между проемом и непосредственно самой рамой.

Ну а в том случае, если речь идет о новостройке, то на данный момент технологии возведения домов не предусматривают наличие такой конструкции, как четверть. То есть вы будете иметь в наличии чистый оконный проем. Смело замеряйте его размеры по вертикали и горизонтали и отправляйтесь с ними в компанию по изготовлению окон ПВХ. Там специалисты сами проведут все нужные расчеты.

Дополнительные аксессуары

Так как правильная установка окон ПВХ невозможна без наличия дополнительных элементов, то при заказе конструкции непременно следует обратить на это внимание. Плюс к самому стеклопакету вам должны дополнительно предоставить в комплекте фурнитуру, специальный уплотнитель, установочный профиль и подоконник с отливом. Что касается двух последних дополнений, то здесь нужно знать некоторые нюансы.

Эти элементы выпускаются в нескольких стандартных вариантах (по ширине). Поэтому достаточно измерить имеющуюся старую конструкцию, а затем выбрать подходящий вам. Что же касается длины, то лучше брать элементы с запасом минимум сантиметров на двадцать. Все лишнее вы сможете обрезать, когда будет проводиться непосредственно сама установка подоконника окна ПВХ. Ну и отлива, соответственно.

После того как конструкция заказана и оговорены сроки, можно приступать к подготовке. Конечно, оконный проем от старой рамы вы сможете освободить только непосредственно перед монтажом нового стеклопакета. Не нужно объяснять, что сидеть неделю в квартире без окон невозможно. Время установки окна ПВХ, как мы уже упоминали, составляет около трех часов у специалистов. Пусть вы и провозитесь, без наличия опыта, весь день, но старую раму нужно удалять, конечно, только перед началом монтажа новой. А вот подготовить все необходимое для процесса следует заранее.

Итак, что вам понадобится?

Инструментарий и материалы

Когда проводится установка окна ПВХ своими руками, то мастеру следует иметь в наличии определенный и, главное, обязательный набор инструментов и материалов, без которых процесс монтажа осуществить не удастся. Поэтому следует озаботиться приобретением:

• Дрели.
• Монтажного пистолета, который понадобится при проведении процедуры запенивания швов.
• Строительного уровня.
• Стамески.
• Резинового молоточка.
• Степлера.
• Ножовки по металлу.
• Профессиональной пены монтажной.
• Гидропаронепроницаемой ленты.
• Строительных саморезов, длина которых должна быть не менее 12 мм.
• Ламинированной фольгой гидровлагопаронепроницаемой ленты.

Это базовый набор, который требуется, когда проводится простая установка окон ПВХ. Если же планируется монтировать конструкцию с использованием то нужно, естественно, озаботиться их приобретением. При этом стоит обратить внимание на их прочность. Желательно покупать крепежные элементы, изготовленные из толстого металла, так как будет все же проводиться монтаж окон ПВХ, которые имеют достаточно большой вес, а не каких-то легких подвесных конструкций.

Подготовительные процедуры

Итак, новые стеклопакеты вам доставили, значит, можно приступать к подготовительным работам. Прежде всего нужно максимально освободить помещение от мебели. Установка окна ПВХ своими руками - процедура, требующая наличия большого количества свободного пространства, поэтому убираем из комнаты все, что возможно. После чего можно приступать к демонтажу старой конструкции. Естественно, вполне возможно, что ПВХ будет проводиться в только что построенном доме с новыми оконными проемами. В таком случае данный этап, естественно, опускаем. Однако чаще всего домашние умельцы интересуются именно тем, как установить окно ПВХ вместо отслужившей свой срок деревянной рамы. И для них информация, представленная ниже, будет чрезвычайно ценной. Хотя и бытует утверждение, что ломать гораздо легче, чем строить, тем не менее все нужно делать с умом, дабы не повредить оконный проем. Он, кстати, и без этого достаточно сильно пострадает, так что старайтесь проводить процедуру демонтажа максимально щадяще.

Удаляем старое окно

Если деревянная конструкция настолько ветхая, что стекла буквально едва ли не вываливаются, то их нужно предварительно снять. Для этого достаточно сперва удалить держащие стекло штапики. Если же она еще вполне прочная, то можно попробовать снять с петель имеющиеся створки вместе со стеклом. Однако будьте все же осторожнее. Лучше все же избавиться от стекла, дабы не повредить случайно свои умелые руки. В итоге в окне должна остаться рама без створок и подоконник. Вооружайтесь ножовкой или, что еще лучше, болгаркой, оснащенной кругом по бетону, и пропиливайте старую раму в нескольких местах. Затем монтировкой удаляйте ее по частям. В итоге останется подоконник. С ним поступайте точно так же. Сперва выпилите, а после - выломайте. Проблему может доставить подоконник, сделанный не из дерева, а из бетона. В этом случае придется, конечно, повозиться. И лучше всего поможет справиться с проблемой отбойный молоток. В случае отсутствия последнего орудуйте болгаркой и перфоратором.

После того как старое окно будет удалено, внимательно осмотрите проем. Уберите из него все торчащие куски арматуры, обломки штукатурки. В общем, убедитесь в том, что, несмотря на несколько неприглядный вид, он будет надежной основой для новой конструкции. Ну и, естественно, уберите всю пыль и грязь.

Готовим новое окно

Профессионалы устанавливают окна ПВХ практически всегда не разбирая их. Что вполне понятно, ведь у них уже наличествует немалый опыт. Домашнему же мастеру лучше перестраховаться и снять с петель открывающиеся створки, а из глухих удалить непосредственно сами стеклопакеты. Многие боятся этой процедуры, тем не менее в ней нет ничего сложного. Чтобы снять створку, достаточно всего лишь удалить штифт, который находится в верхней петле. Для его извлечения достаточно иметь только плоскогубцы (подцепил и вытянул). А затем снять створку с нижней петли. Что касается стекла, то здесь тоже нет никаких сложностей. Это только на первый взгляд окно ПВХ кажется монолитной конструкцией. На самом же деле в нем есть точно такие же, как и в деревянном, штапики. Это пластиковое обрамление, расположенное поверх стекла. Их достаточно всего лишь подцепить ножиком и вытолкнуть из пазов. После чего достать стекло.

Конечно, далеко не всегда требуется установка больших конструкций. В частных домах порой проводится замена одностворчатого небольшого окошка. В таком случае можно не озадачиваться и приступать к установке, не разбирая его.

После того как окно подготовлено, нужно снять защитную пленку с наружной стороны. Все. Можно приступать непосредственно к монтажу.

Виды монтажа

Их существует два. Самый простой - это крепление рамы непосредственно к проему с использованием дюбелей. Второй - установка с применением анкерных элементов, которые сперва монтируются к внутренней стороне рамы, а затем прикрепляются к проему. Профессиональные мастера в некоторых случаях сочетают оба представленных способа, что не противоречит требованиям технологии. Мы попробуем подробно рассказать и о том и о другом варианте.

Технология

Сперва на нижней поверхности проема, то есть в том месте, где будет располагаться подоконник, раскладывают строительные клинья. Подготовленную раму вставляют в проем, выравнивают с помощью строительного уровня и проводят разметку. То есть отмечают на самой стене место расположения либо отверстий под дюбеля, либо крепежных анкеров. Затем рама убирается. Далее алгоритм действий зависит от выбранного способа монтажа. Если планируется крепить дюбелями, то на месте отметок высверливают под них соответствующего диаметра отверстие. В тех же случаях, когда предусмотрен монтаж с использованием анкерных пластин, профессионалы рекомендует сперва выдолбить под них углубления, а уж затем сверлить отверстия под саморезы. Зачем это нужно? Да для того, чтобы эти самые пластины не выступали очень сильно над поверхностью откосов. Если так случится, то это заметно затруднит процесс отделки.

Когда все подготовлено, вновь вставляют раму. Только перед этим нужно проклеить ее по бокам гидропаронепроницаемой лентой. Затем закрепляют раму по бокам строительными клиньями, старательно выравнивают. После чего окончательно закрепляют (либо дюбелями напрямую, либо саморезами анкерные крепежи). Причем специалисты не рекомендуют сильно затягивать эти элементы. Лучше даже, если шляпка анкера или дюбеля будет выступать на миллиметр над поверхностью. Как только станет ясно, что конструкция прочная и выставлена точно по уровню, возвращают на место снятые стекла и створки. После чего с помощью монтажной пены заполняют зазоры по бокам и сверху, не забыв при этом убрать клинышки.

Что касается самой пены. Заполнять следует тщательно, чтобы не оставалось пустот. Тем не менее не рекомендуется и делать это с избытком. Поэтому лучше всего, особенно с учетом того, что это дебют домашнего мастера, проводить эту процедуру с небольшими перерывами. Заполнили полметра - немного обождали, хотя бы минут двадцать. Пена имеет свойство расширяться с течением времени. И если вы ошиблись в первый раз, то в последующие уже будет намного легче регулировать ее подачу.

С наружной стороны после окончания монтажа окна устанавливают отлив. На ту же пену. А для большей уверенности еще и прикручивают саморезами к строительным клиньям, которые, как вы помните, так и остались у нас стоять внизу конструкции. Что касается подоконника, то сперва его вымеряют по длине, а лишнее обрезают. После чего вставляют под нижний край рамы. Достаточно завести подоконник под окно всего лишь на два-три сантиметра. Снизу подоконник запенивается.

Важно! Если между подоконником и нижним краем оконного проема очень большой зазор, то не рекомендуется его весь заполнять пеной. Лучше всего проложить деревянные брусочки. Или даже кирпичи. А после этого закрепить конструкцию пеной, не забыв при этом, естественно, выставить ее по уровню.

На этом процесс установки можно считать завершенным. Теперь на сутки о стеклопакете лучше забыть и не трогать его, чтобы, хлопая без причины створками нового окна, не нарушить целостность конструкции. После чего можно приступать к удалению излишков пены и отделке откосов.

Установка окна ПВХ в деревянном доме

Здесь имеются некоторые нюансы, которые обусловлены тем, что деревянные здания, вследствие особенностей материала, из которого их возводили, способны давать усадку. Бревна способны практически двигаться при перепаде температур, способствуя деформации оконных и дверных проемов, стен и т. д. Что может вызвать появление всевозможных изъянов в стеклопакетах. Именно по этой причине в первый год после окончания строительства вообще не проводится их установка. Окна ПВХ в деревянном доме, кроме того, монтируются не в непосредственно сам оконный проем, а в специальную конструкцию. Называется она обсадной. Проще говоря: сперва изготавливается специальный деревянный каркас из хорошо просушенного материала. Затем он вставляется в оконный проем, выравнивается и закрепляется. После чего уже в него монтируют окно ПВХ. Эта будет надежно защищать стеклопакет от деформаций и появления изъянов. Что, согласитесь, весьма важно, особенно если учесть стоимость, которую имеют окна ПВХ. Цены даже на самые простые конструкции, пусть и не заоблачные, но все же впечатляют - в среднем небольшое окно стоит около двух сотен долларов. А под такой защитой окну не страшны никакие усадки. Единственное, что нужно учесть, так это то, что зазор между окном и обсадной конструкцией специалисты рекомендуют оставлять побольше - хотя бы по 5 сантиметров с каждой стороны. Во всем же остальном процесс установки стеклопакета такой же, как было описано выше.

Установка ПВХ-окон на балконе

Остекление балкона тоже имеет некоторую специфику. Если в оконный проем вставляется целостная конструкция, то на балконе рама-ПВХ состоит из нескольких частей, которые нужно скреплять между собой. Делается это с помощью анкерных реек, причем некоторые специалисты дополнительно рекомендуют промазать место стыков жидкими гвоздями. Так как нижняя часть окон устанавливается непосредственно на перила, то перед проведением монтажа требуется тщательно проверить их целостность и прочность. И в случае необходимости провести нужные ремонтные работы. После этого сооружают каркас из деревянного бруса, прочно закрепляя его по всему периметру балкона. Затем сверху с наружной стороны крепят козырек. Далее монтируют окна ПВХ, которые крепятся непосредственно к брусу. Сперва устанавливают фронтальную группу, после чего переходят к монтажу боковых. Что касается способа крепления, то используют любой из двух, описанных выше, на собственное усмотрение. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что по бокам лучше делать не менее четырех точек крепления, а сверху - не менее трех на одно окно. Зазоры также запениваются, после чего снаружи устанавливают отлив, а изнутри - подоконник. Как видите, все довольно просто.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о том, как установить окно ПВХ в бетонный проем, в деревянном доме и на балконе. Как вы смогли убедиться, ничего сложного в процедуре нет. При наличии умелых рук справиться с ней достаточно просто. Надеемся, что теперь, после прочтения вами подробной инструкции, процесс монтажа пройдет легко и быстро.

В настоящее время все больше людей отдает свой выбор в пользу металлопластиковых окон. Такими стеклопакетами оснащают и обычные квартиры, и дачные дома, и шикарные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа монтажа и навыков монтажника процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня. Технология установки окон предельно проста и понятна. Она не требует использования каких-либо сложных инструментов. Главное – придерживаться порядка монтажа и соблюдать все требования, которые диктует технология установки.

Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон

Правильная установка новых окон требует выполнения точного замера оконного проема. Помимо этого, важно знать особенности установки окон в проемах с четвертью. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных строениях. Они помогают значительно снизить теплопотери. Главное различие – в проем без четверти устанавливается окно длиной на 50 мм меньше длины проема. От измеренной ширины надо отнять 30 мм. По контуру проема оставляйте зазоры по 15 мм на запенивание. В соответствии с действующими ГОСТами, по периметру нужно оставлять 20 мм. Снизу дополнительно оставьте 35 мм под подоконник.

В случае если установка окон из ПВХ будет выполняться в оконный проем с четвертью, замеряйте по наиболее узкому месту. При заказе к ширине окна добавьте 30 мм. Длину изменять не нужно.

Как правило, окно устанавливается не по центру проема, а на расстоянии примерно в 1/3 вглубь от наружной плоскости. Если установка ПВХ окон выполняется своими руками, то владелец может сместить конструкцию в любую удобную для него сторону. Заранее продумайте смещение и учитывайте данный параметр при заказе отлива и подоконника.

К определенным в соответствии с расположением окна ширине отлива и подоконника добавьте по 50 мм. При расчете ширины подоконника учитывайте дополнительно такой показатель, как расположение батареи.

Подоконник должен закрывать радиатор наполовину. Добавьте 20 мм для заведения изделия под основание ПВХ окна. Запас по длине должен быть не меньше 80 мм. Но лучше особо не экономьте и добавьте 150 мм, чтобы в дальнейшем без проблем красиво вырезать подоконник. Вместе с отливом и подоконником вам предложат заказать боковые пластиковые заглушки. Отказываться от них не нужно.

Вернуться к оглавлению

Какой способ крепления рамы выбрать?

Монтаж окон из ПВХ не зависит ни от камерности стеклопакета, ни от числа внутренних камер в профиле. Порядок установки изделия может меняться лишь с учетом материала исполнения стен и размеров окна. Подходящее крепление и способ монтажа ПВХ окна подбирается в соответствии с перечисленными параметрами. Для закрепления оконной конструкции вы можете использовать:

1. Дюбеля либо анкера, врезающиеся в стены посредством имеющихся или предварительно подготовленных в профиле сквозных отверстий.
2. Зубчатые пластины. Они вжимаются в профиль. Крепятся враспор к стене и фиксируются при помощи шурупов.

Практика показывает, что самым надежным является первый вариант. Он чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае со сквозным креплением окно будет нормально выдерживать множественные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при поворотах и откидывании оконных створок. Помимо этого, при помощи анкеров установщик получает возможность максимально точной регулировки горизонтали и вертикали устанавливаемого изделия.

Тех же, кто устанавливает окна с глухими стеклопакетами, т.е. без поворотных и откидных створок, больше заинтересует монтаж с использованием анкерных пластин. Эти изделия прячутся под откосами, так что внешний вид они портить не будут. Если стены дома сделаны из кирпича или бетона, то для пластин рекомендуется предварительно подготовить небольшие углубления. Они избавят от необходимости нанесения выравнивающего слоя перед устройством откосов.

Иногда оба способа применяются в комплексе. Через нижний профиль и боковые части рамы в стены заглубляются анкера, а для фиксации конструкции применяются пластины. В случае если окна устанавливаются в строении из дерева, от использования пластин лучше отказаться, т.к. они через непродолжительное время расшатываются. В данном случае более предпочтительными являются оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать владельцу деревянного дома?

Процесс монтажа ПВХ окна очень зависит от материала изготовления стен. В случае с конструкциями из кирпича и пенобетона различия сводятся только к величине заглубления анкеров. С проемами из бруса и сруба все немного сложнее.

Если стены дома сделаны из древесины, вам нужно запомнить ряд важных правил. Во-первых, приступать к установке ПВХ окон в деревянный дом рекомендуется не ранее чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Данное требование продиктовано тем, что в течение этого времени материал дает усадку. Наименьшей величиной и периодом усадки характеризуется клееный брус. Во-вторых, окна не устанавливаются прямо в проем. Изделие можно монтировать исключительно в деревянную коробку. Она защитит ПВХ окно от деформации. Блок не должен иметь никаких дефектов, следов поражения насекомыми и гнилью и т.д. Прежде чем начинать какие-либо работы, древесина в обязательном порядке должна быть обработана антисептиком.

Через 1-2 года усадка не прекращается полностью, но является уже не такой сильной. После установки ПВХ окон и завершения отделочных работ она тоже будет происходить. Именно поэтому вверху между коробкой и проемом нужно оставить зазор в 30-70 мм. Размер этого зазора подбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа данный зазор необходимо заполнить джутом и закрыть наличниками.

Строительные нормативы не устанавливают каких-либо четких рекомендаций в отношении материалов для подоконников и отливов. Как правило, применяются стандартные отливы, идущие в комплекте с ПВХ окном. Подоконник можно сделать деревянным или полимерным. Нижний профиль можно опирать непосредственно на подоконник из дерева, т.е. это изделие вы можете при желании установить до монтажа окна. Или же можно не избавляться от старого подоконника, если он нормально сохранился.

Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна любому человеку, решившему выполнить самостоятельный монтаж ПВХ окна. Древесина пропускает испарения. Если не предпринять никаких действий по этому поводу, данные испарения будут постепенно ухудшать свойства монтажной пены. И чтобы предотвратить увлажнение пены, вдоль линии ее нанесения следует наклеить пенополиэтиленовую фольгированную ленту.

Вернуться к оглавлению

Подготовка проема и окна к установке

Перед тем как приступать к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для монтажа ПВХ окна. Вам понадобится следующее:

1. Шуруповерт.
2. Пистолет для нанесения пены и непосредственно пена.
3. Уровень.
4. Электролобзик.
5. Перфоратор.
6. Набор шестигранных ключей.
7. Карандаш.
8. Измерительная рулетка.
9. Канцелярский нож.

После того как вы демонтируете старое окно, тщательно очистите проем от краски и мусора. В случае если стены вашего дома выполнены из древесины, вам придется дополнительно состругать верхний слой, если новое окно монтируется в уже послужившую какое-то время коробку. Подобная предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пены с верхним слоем.

Строители рекомендуют применять для заполнения зазора пену только в том случае, если щель между проемом и рамой не превышает по размеру 40 мм. В случае же если щели имеют больший размер, лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и прочими доступными материалами. К примеру, в доме из бруса можно использовать отрезки того же бруса.

Сначала вам нужно снять с рамы створки. Для этого вытащите штифт из верхней петли. Вы можете осторожно подцепить его при помощи отвертки или плоскогубцев. После этого снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, из него нужно вынуть стеклопакет. Сначала достаются продольные штапики, после них – поперечные. Штапики легко удаляются при помощи шпателя или широкого ножа. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в зазор и начать его постепенно смещать. Будьте осторожны, делайте все так, чтобы не повредить стекло.

Если окно небольшого размера, вы можете вставить его при помощи монтажных пластин без необходимости предварительного снятия стеклопакетов либо створок. Если есть возможность не нарушать целостность заводской конструкции, то лучше этого и не делать. Возьмите створку либо стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, поставив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно укрытую плотным картоном либо каким-то мягким материалом.

Ни в коем случае не кладите стеклопакеты и створки плашмя. Ставить их с перекосом тоже запрещается. Даже из-за самого маленького камешка под основанием в изделии может появиться трещина. Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем данный процесс потребует гораздо больших усилий.

Разметьте места для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют устанавливать крепления с шагом в 40 см. В соответствии с действующими ГОСТами, шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от импоста и углов равняются 15 см. Если вы устанавливаете ПВХ окно с применением пластин, заранее прикрепите их к раме. Для этого используются саморезы. Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверлите с наружной стороны рамы.

В большинстве инструкций указывается, что перед началом установки нужно выполнить фиксацию при помощи защитной ленты ПСУЛ. Однако практика показывает, что перед установкой ее клеить довольно неудобно. Поэтому вы можете сделать это уже после завершения монтажа, ничего страшного из-за этого не случится.

Пластиковые окна устанавливают и в многоэтажных зданиях, и в деревянных домах. Они пользуются популярностью заслуженно, так как по сравнению с деревянными рамами имеют много преимуществ. Они:

• прочные,
• долговечные,
• эстетичные,
• экологичные,
• функциональные,
• не продуваются,
• не занимают большого пространства в оконном проеме, что позволяет увеличить подоконник.

Однако некоторые преимущества, например, долговечность и герметичность, достигаются только в том случае, если производится установка окон по ГОСТу. Далеко не все монтажники следуют этим правилам. Это не значит, что оконный блок выпадет из проема окна. Однако после смены сезонов года могут возникнуть щели, которые станут мостиками холода. Окно может перекосить в проеме, из-за чего возникнут проблемы с закрыванием и открыванием створок.

Требования к монтажному шву

Большое значение при монтаже имеет качество прокладки монтажного шва. Именно он обеспечивает герметичность и защиту от влаги. Монтажный шов согласно действующему ГОСТу 30971-2012 должен:

• состоять из трех слоев минимум;
• быть герметичным;
• быть изнутри плотнее, чем снаружи;
• изготавливаться из тех материалов, срок службы которых сопоставим с расчетным сроком эксплуатации окна – не менее 20 лет условной эксплуатации.

Изоляционные материалы, используемые при установке окна

Функции слоев монтажного шва различны. Они призваны обеспечить паро-, звуко- и теплоизоляцию:

1. Основной – обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.
2. Внешний – защищает шов от проникновения атмосферной влаги.
3. Внутренний – защищает от пара, поступающего из помещения.
4. Дополнительный (устраивается в бетонных и кирпичных зданиях) – защищает от поглощения материалом шва влаги из материала стены.

Поэтому на разных участках применяют разные виды пароизоляционных лент:

1. ПСУЛ – устанавливается для герметизации наружных стыков. Она обладает саморасширяющейся способностью, а потому герметично прилегает к поверхностям.
2. ВС (ВС+) – используется для пароизоляции внутренних откосов, установленных сухим способом, имеется в виду гипсокартон или пластик.
3. ВМ (ВМ+) – применяется при отделке внутренних откосов, которые впоследствии будут покрываться штукатуркой.
4. ГПЛ (ГПЛ+) – универсальная лента, способная выполнять функции паро-, звуко- и шумоизоляции. Изготавливается на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны заламинирована пленкой из полиуретана.

Снаружи применяют также гидроизоляционные ленты мембранного типа, которые служат для отведения атмосферных осадков.

Для улучшения характеристик могут использоваться дополнительные элементы, защищающие от атмосферных явлений. Например, нащельники и накладки, а также отлив, устанавливаемый снизу окна.

Изнутри шов штукатурят или устанавливают откосы и подоконник.

Как правильно провести замеры

Высоту, ширину и глубину оконного проема измеряют тщательно. Если используется строительный уровень, то замеры проводят как минимум трижды, проверяя все показатели, т.к. отклонение по вертикали и горизонтали не должно быть более 4 мм на 1 м. Кроме того, может использоваться лазерный нивелир, дополнительный способ – измерение диагоналей проема.

Если отклонение больше допустимого, оконный блок устанавливать нельзя. Сначала следует исправить геометрию оконного проема.

Подготовка оконного проема

Перед проведением работ подготавливается рабочее место. От окна убирается вся мебель, снимаются занавески. С помощью перфоратора, пилы удаляется старый оконный блок.

Во время демонтажа старого блока и установки нового образуется мелкая пыль, которая осядет на пол рядом с окном и на стоящую в комнате мебель.

С оконного проема снимается штукатурка. Если имеются раковины или наплавы размером более 10 мм, их необходимо заделать. Относительно небольшие раковины шпаклюют водостойкой шпаклевкой, более крупные пустоты заделывают штукатуркой, жесткими изоляционными материалами либо обработанной антисептиками древесиной. При использовании минеральной ваты, обеспечивают ее защиту от влаги.

Обрабатывают штукатуркой только те поверхности, которые будут непосредственно влиять на качество монтажа окна: это часть четверти оконного проема шириной около 25 мм, участок поверхности внутреннего стенового откоса, т.е. непосредственно те поверхности, с которыми будет соприкасаться пароизоляционная лента.

Пошаговая инструкция по установке оконного блока по ГОСТу с фото

	Место подготовлено к установке коробки, теперь приступают к предустановочным работам, касающимся оконного блока. Для закрепления рамы в проеме технологически более правильно использовать особые приспособления, они позволяют регулировать раму по высоте и ширине, не теряя при этом жесткой фиксации рамы в проеме, в отличие от деревянных монтажных клиньев. Рама предварительно устанавливается, с помощью регулировочных болтов выравнивается, карандашом по защитной пленке отмечается будущее расположение пароизоляционной ленты.
	Затем в раме подготавливаются отверстия для закрепления анкерных пластин посредством сверления. Сверло вводят с внешнего торца профиля. Такой способ оптимальный, потому что отверстие в этом случае не разбивается. Важно сначала использовать сверла небольшого диаметра, а затем уже необходимого, большего.
	На нижнюю часть коробки необходимо закрепить изоляционную ленту ПСУЛ. Эта лента обеспечивает герметичность после установки на коробку подставочного профиля - технологического элемента. Операция может производится еще в цеху во время сборки конструкции, но знать об этой необходимости не помешает. Герметизировав стык лентой ПСУЛ, профиль устанавливают на штатное место.
	Подставочный профиль в свою очередь сверху покрывается лентой ВС или ВМ, существующая между ними разница в этом случае не имеет особого значения.
	После того как лента приклеена, на коробку прикрепляются крепежные элементы. Более оптимальными считаются анкерные пластины, так как при их установке не нарушается герметичность. Расстояние между анкерными пластинами для окна из ПВХ белого цвета и при ширине коробки не более 62 мм не должно превышать 700 мм, если ширина коробки свыше 62 мм, то максимально допустимое расстояние уменьшается до 600 мм. Для окон из цветного профиля при тех же условиях эти показатели равны 600 и 500 мм, соответственно. Крепежные элементы фиксируются саморезами такой длины, чтобы они закрепились в нижнем бруске коробки. Анкерные пластины могут иметь защелки, что способно ввести в заблуждение. На самом деле только на защелки полагаться нельзя, необходимо жестко прикрепить анкерные пластины к профилю.
	С проема сметается вся пыль, стружка, оставшаяся штукатурка. Теперь необходимо создать первый слой монтажного шва по всему периметру. Для этой цели с внешней стороны приклеивается лента ПСУЛ. Мастер должен ориентироваться на предварительно нанесенную на пленку разметку. Но в момент приклеивания ленты ПСУЛ одновременно удаляется пленка с оконного блока. Если длины ленты ПСУЛ не хватит на весь периметр коробки, можно использовать другой отрезок, но его нельзя приклеивать внахлест, только встык.
	Теперь оконный блок устанавливается на постоянное место и тщательным образом выравнивается.
	В боковых и верхнем откосах просверливаются отверстия для закрепления анкерных пластин. По ГОСТу они должны фиксироваться двумя дюбель-шурупами.
	Опорные колодки должны располагаться под вертикальными элементами окна и в местах с наибольшим давлением веса. Колодки могут быть деревянными либо полимерными. Причем к их качеству применяются особые требования: твердость должна быть не менее 80 ед. по Шору, при длине 100-120 мм.
	Между коробкой и стеной, на расстоянии от углов примерно 200 мм, устанавливают дистанционные боковые колодки. Это оптимальные показатели, учитывающие возможность температурного расширения и сжатия профиля.
	Следом устанавливается гидроизоляционная лента-мембрана, например Робибанд НЛ. Она с одной стороны обеспечивает защиту монтажной пены от влаги с улицы, с другой стороны отводит влагу из пены наружу. Необходимо рассчитать длину куска так, чтобы его хватило не только приклеить по всей длине нижнего оконного профиля, но и завести на боковые откосы снаружи. Может случиться так, что лента окажется недостаточно широкой и не перекроет монтажный шов. Тогда отрезается еще один кусок ленты такой же длины и приклеивается с нахлестом 2-3 см по длине на первую ленту, причем нижний отрезок ленты должен заходить под верхний, чтобы обеспечивался правильный отток воды.
	В дальнейшем осуществляют крепеж коробки к нижней части проема с помощью двух дюбель-шурупов на каждую пластину.
	Затем на боковые вертикальные и верхний горизонтальный профили рамы приклеивают пароизоляционные ленты ВС или ВМ. Лента ВС предназначена для пароизоляции откосов сухого типа, ВМ – для штукатурных откосов, она дополнительно дублируется нетканым материалом, который обеспечивает адгезию ленты и штукатурки. Они имеют самоклеящийся слой. Важно контролировать плотность приклеивания лент.
	Следующий этап - откосы проходят праймером, и только затем приклеивают ленту к ним. Обработка праймером особенно рекомендуется, когда поверхности легко крошатся и осыпаются. Это относится к пенобетонам и газосиликатам. Применяют праймер ГСР и его аналоги.
	Отлив примеряется по месту и обрезается под нужный размер.
	На торцы устанавливаются заглушки либо загибают их.
	На нижнюю плоскость вдоль приклеивается лента ПСУЛ. Здесь она используется в качестве шумоизоляционной прокладки. Затем в отливе сверлятся отверстия для крепежа. Крепеж должен быть расположен на расстоянии необходимом для неподвижной фиксации.
	Отлив прикрепляется к подставочному профилю. Угол его наклона не должен быть менее 100 градусов по отношению к вертикальной плоскости.
	Следом монтажные зазоры запенивают пенополиуретаном. Важно перед этим поверхности увлажнить водой. В таких условиях пена оптимальным образом расширяется, заполняет пространство и затвердевает.
	Заполнение пенным утеплителем рекомендуется делать послойно, с перерывами и увлажнением слоев. Он наносится поверх опорных и дистанционных колодок. После заполнения швов поверхность пены снова увлажняется, но те участки, где будет приклеиваться лента, оставляют сухими. Ленту без провисаний приклеивают к откосам. Отрезки ленты, которые сходятся в углах должны обеспечивать полную герметичность. По технологии перехлест в этих местах составляет не менее 100 мм.
	Затем переходят к установке подоконника, размер которого определяется по месту. Для регулировки положения подоконника используют опорные колодки. Они должны быть подогнаны так, чтобы подоконник упирался на них, но был в горизонтальном положении. Их количество подбирают с учетом того, что подоконник должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 100 кг.
	Насквозь через паз на нижнем профиле коробки сверлят отверстия. Они нужны для закрепления подоконника с помощью саморезов. Сначала осуществляется зенковка сверлом большего диаметра, затем делают отверстия насквозь сверлом меньшего диаметра. Стружка сметается. Снизу на подоконник фиксируются изогнутые анкерные пластины или уголки. С их помощью подоконник крепится к стене. Эта операция необходима, если подоконник достаточно широкий, и имеется вынос более 1/3 ширины.
	Перед установкой подоконника необходимо подготовить подушку из пенного утеплителя. Поверхность увлажняется. Утеплитель наносится отдельными участками, а не сплошным полотном.
	После установки подоконника зазор между ним и оконным блоком заполняется герметиком. Ширина слоя герметика не должна быть менее 3 мм. После этого подоконник притягивается шурупами. Излишки удаляются мягким шпателем. Пока пенный утеплитель не затвердел устанавливают стеклопакеты, чтобы обеспечить дополнительную жесткость конструкции.
	Боковые примыкания отлива герметизируются с применением мастичных герметиков. Излишки удаляются с помощью шпателя.
	Затем устанавливают створки и фурнитуру. На заключительных стадиях установки окна рекомендуется периодически обжимать пароизоляционную ленту резиновым валиком, чтобы контролировать расширение утеплителя.

Таким образом устанавливаются окна по ГОСТу. У профессионала на установку стандартного двустворчатого блока уходит 2-2,5 часа. Непрофессионал затратит на установку гораздо больше времени, причем необходимо тщательно соблюдать инструкцию на каждом этапе, что не всегда получается из-за отсутствия навыков.

Относительно недавно все жилые дома имели обычные деревянные окна, которые приходилось заклеивать на зиму. Сегодня это уже практически пережиток прошлого. И большинство людей стремится заменить такие окна на современные оконные конструкции из пластика, причем особенно интересует установка пластиковых окон своими руками.

Такое желание потребителя вполне понятно – пластиковые окна имеют не только эстетичный вид, но и служат украшением интерьера. Они еще и гораздо проще в эксплуатации, на порядок дольше служат, да и существенно дешевле своих деревянных аналогов.

Если у вас возникло желание поменять в своей квартире старые окна на современные стеклопакеты, то вы непременно зададитесь вопросом, а можно ли установить пластиковое окно самостоятельно. Насколько сложен монтаж пластиковых окон, и можно ли сделать это самому, не прибегая к помощи специалистов?

Да, это вполне возможно. Для того, чтобы установить пластиковое окно своими руками, не обязательно иметь строительную специальность. При определенных навыках и хороших инструментах любой человек сможет установить пластиковое окно своими руками.

Давайте разбираться, как это сделать правильно.

Из чего состоит пластиковое окно

Сначала рассмотрим конструкцию пластикового окна. Без этого вы не разберетесь в самом процессе монтажа.

Изготавливают пластиковые окна из специального материала, который называется ПолиВинилХлорид. Поэтому сокращенно пластиковые окна так и называют – окна ПВХ. Как и у любого окна, основной элемент окна ПВХ – это рама из профиля, состоящего из ячеек. Чем больше в раме таких ячеек (еще их называют камерами), тем более теплым будет окно.

Как правило, цвет рамы белый. Хотя пластик может быть и черным, и коричневым, и даже цветным. Самый распространенный и самый бюджетный вариант – пластиковые окна белого цвета.

Кроме того, окно состоит из открывающейся части (створки) и неподвижной части, которую называют «глухарем». В эти части окна и вставляется непосредственно стеклопакет, который прижимается к раме специальной пластиковой планкой. Для герметичности кладется черный резиновый уплотнитель.

На оконные створки устанавливают специальные механизмы, с помощью которых окно открывается и закрывается.

Кроме того, снаружи окно имеет так называемый отлив – небольшая доска, с помощью которой отводятся осадки, и откосы – пластинки, которыми заделываются боковые и верхние части со стороны улицы.

Этапы установки пластиковых окон своими руками

Все этапы монтажа пластиковых окон своими руками сводятся к следующим:

• тщательное проведение замеров;
• демонтаж старых оконных конструкций;
• подготовка оконных проемов;
• установка окон ПВХ своими руками.

Делаем замеры

Прежде чем заказать, и, соответственно, установить пластиковое окно, необходимо сделать несколько замеров. Причем от того, насколько они будут тщательно проделаны, зависит то, как встанет в оконный проем ваша конструкция. Помните, что точные замеры – это практически половина успеха. Если вы сделаете замеры неправильно, при установке пластиковых окон своими руками конструкция просто не войдет в проем. Кроме того, окна могут начать промерзать.

Для начала нужно внимательно осмотреть проем. Если та часть окна, которая снаружи меньше, то измерения делают по самому узкому месту. Причем крайне желательно сделать их несколько, потому что оконные проемы редко бывают идеально ровными. Находите самую маленькую величину замера, и прибавляете к ней 3. Измеряете высоту, ее значение оставляете таким, какое оно есть.

Если окно и изнутри, и снаружи имеет одинаковый размер, замеры производятся несколько иначе. Нужно измерить ширину и высоту. Потом нужно отнять 5 см от высоты, и 3 – от ширины. Это будет полный размер вашего окна, с шириной и высотой. Отнимаем значения мы для того, чтобы оставить зазоры на установку подоконника и специальную монтажную пену.

Подоконник каждый хозяин выбирает по тому размеру, какой ему хочется. Кому-то нравятся широкие подоконники, кому-то узкие, а кто-то делает их на уровне стены. Это индивидуально, и никаких правил тут нет. Это касается ширины.

По длине же и подоконник, и отливы надо брать с запасом – примерно на 10 см шире оконного проема.

Готовимся к установке

Установка пластиковых окон своими руками всегда начинается с того, что демонтируется старое окно. Как правило, даже начинающим строителям демонтаж особенно легко удается.

После того, как вы выломали старое окно, нужно внимательно осмотреть проем и убрать все, что может позже отпасть. Если какие-то части проема после демонтажа выступают из стен, их тоже надо убрать, и сгладить поверхности. Выбоины, если они имеются. Следует заделать раствором цемента.

При установке окон ПВХ своими руками, необходимо учесть следующие обстоятельства:

• пластиковую оконную конструкцию следует тщательно закреплять;
• оконную конструкцию необходимо ровно выставить как по горизонтали, так и по вертикали, иначе в будущем ее может просто перекосить;
• нужно обязательно со всех сторон отштукатурить монтажную пену, с помощью которой крепится конструкция, также во избежание в дальнейшем проблем типа деформации.

Технология установки пластиковых окон

Монтируется пластиковое окно своими руками следующим образом:

• с четырех сторон следует зафиксировать конструкцию с помощью клинышков, и определить, насколько точно относительно проема стоит рама;
• закрепить раму специальными болтами;
• прикрепить конструкцию шурупами к деревянной части;
• загерметизировать пластиковую конструкцию с помощью монтажной пены, распределив ее по слегка смоченной водой поверхности.

Начать нужно с того, что существует два разных способа монтажа пластиковых окон своими руками.

Первый способ заключается в том, что в оконной раме сверлят отверстия для специальных анкеров, которые вбивают в стену. Это достаточно непростой способ, однако более надежное крепление.

Второй способ заключается в том, что к раме сначала крепят металлические пластины снаружи, а уже потом эти пластины прикрепляют к стенам. Это значительно более простой и быстрый способ, однако такое крепление не отличается надежностью. Раму может просто перекосить даже при сильном ветре. Поэтому если вы все-таки приняли решение облегчить себе жизнь, и установить пластиковое окно своими руками именно вторым способом, используйте толстые и широкие металлические пластины. В таком случае вы сможете придать своей пластиковой конструкции большую надежность. Однако если в вашем городе бывает очень ветрено, этот способ вам однозначно не годится.

Непосредственный монтаж

Монтаж пластикового окна своими руками первым способом с надежным закреплением осуществляется следующим образом.

Для начала следует проверить, совмещается ли конструкция и оконный проем. Если все в порядке, приступаем непосредственно к монтажу.

Для начала нужно снять створку окна. Для этого:

• поворачиваете оконную ручку вниз, поставив окно в положение «закрыто», и снимаете с помощью отвертки с петель накладки;
• вытаскиваете штифт, который находится на верхней петле;
• открываете затвор, повернув оконную ручку в горизонтальное положение, после чего, приподняв оконную створку, вы легко снимите ее с нижнего штифта.

После того, как вы сняли створку, нужно снять стеклопакет на «глухаре». Для этого:

• вставьте в щель между рамой и штапиком небольшой шпатель или что-нибудь подобное, достаточно прочное, тонкое и неширокое;
• отодвиньте шпателем штапик, пройдя по всей длине, и выньте его из рамы.

После этого уже достаточно легко можно вынуть сам стеклопакет. Главное, чтобы он не выпал из рамы после того, как его перестали удерживать вынутые вами штапики. Чтобы этого избежать, окно должно стоять под наклоном.

Рама освобождена от стеклопакета, и теперь ее следует оклеить по периметру специальной лентой. Эта лента нужна для того, чтобы окно сохраняло тепло.

Как правило, на рамы наклеены белые самоклеящиеся защитные ленты. Их также желательно снять, потому что потом, когда они нагреются на солнце и прилипнут к раме, сплавившись с ней, это будет сложно сделать. А пока ленты снимаются очень легко.

Теперь раму нужно вставить в оконный проем. Для этого понадобятся монтажные клинья, которые ставят по углам (это обязательное требование), а также в других местах, где вы посчитаете это необходимым.

С помощью дрели и сверла делают специальные отверстия, в которые вставляется крепеж. Первое отверстие высверливают на расстоянии 1,5 – 2 см от верхнего края. Нижнее отверстие должно находиться примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Промежуток между двумя креплениями не должен быть больше 5-7 см.
В отверстие забивают, а затем затягивают анкер. При этом затягивать анкер надо аккуратно, стараясь не перетянуть, иначе погнется профиль, а этого допустить нельзя. Эту операцию – затягивание анкеров – продолжают столько раз, сколько необходимо.

После этого снаружи следует установить отливы. Перед установкой следует наклеить на ту часть рамы, которая находится снаружи, самоклеящуюся гидроизоляцию. Сбоку в проемах делают штробы (туда потом нужно будет завести края этих отливов).

На ту часть проема, где отлив обопрется на стену, устанавливают специальный профиль, к которому потом и прикрепят отлив. Если перепад высоты небольшой, профиль можно не устанавливать, а просто нанести слой монтажной пены. Затем отлив следует завести под выступ рамы, и прикрепить к ней саморезами. По нижней границе отлив тоже нужно залить монтажной пеной.

Теперь подробно рассмотрим второй способ установки пластиковых окон своими руками – с помощью пластин.

Этот способ намного проще, хотя, как мы уже говорили, менее надежен. Установка по этому методу предполагает монтаж толстых металлических пластин.

Их следует устанавливать на таком же расстоянии, как и анкера при первом способе монтажа – примерно 2 см от края, и не более 7 см между теми, которые находятся в середине. Металлические пластины просто прикручивают к профилю при помощи саморезов.

Во всем остальном монтаж пластиковых окон своими руками полностью совпадает с первым способом установки. Точно так же по уровню выставляется в трех плоскостях окно, после чего все действия идентичны. Просто, в отличии от первого способа, крепят не саму раму, а металлические пластины, причем крепят их на так называемые дюбель-гвозди. Особенность крепления состоит в том, что сначала сверлят отверстие, затем отгибают металлическую пластину, вставляют в отверстие дюбель, ставят пластину на место и закручивают дюбель.

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

Нормативные документы

Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

• ГОСТ 30674-99 . В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
• ГОСТ Р52749-2007 . Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
• ГОСТ 30971-2012 . В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
• СНиП 23-02-2003 . Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности . Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

Подготовка к установке

Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

Замеры

Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см .

Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

Подготовительные работы

После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой .

Крепление

В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

Монтажные работы

Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами . Они помогут в выравнивании окна.

После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше . В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

Установка слива и сборка окна

Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров

Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана . Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо .

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.