Учимся собирать мебель своими руками. Сборка мебели своими руками — правила, рекомендации, инструкции и советы как собрать корпусную мебель Правила сборки корпусной мебели

Статья повествует о технологии сборки корпусной мебели. Также в ней будут рассмотрены основные виды крепежного оборудования, которое обычно используется в этом деле. Поговорим об инструменте, который нам обязательно понадобится.

Основные виды мебельного крепежа.

1) Шуруп универсальный с потайной головкой. Его размер 3,5х16. Ничем особо примечательным не выделяется. Чаще всего в комплекте с мебелью не поставляется. Докупается отдельно. Им крепят задние мебельные стенки, ручки, петли, выдвижные направляющие для полок и т.д. Шуруп вкручивается шуруповертом. (фото1-2)

2) Мебельный винт – простое и удобное соединение. Представлено в виде винта и гайки. Винт имеет полукруглую квадратную шляпку, которая не выступает и не прокручивается во время закручивания и зажима гайки.

3) Мебельный уголок. Легко скрепит перпендикулярные конструкции. В зависимости от назначения может быть металлическим и пластмассовым. Также отличаются и его габаритные размеры. (фото3-5)

4) Шиповое неразъемное соединение. Деревянная деталь цилиндрической формы намазывается клеем и вставляется в заранее высверленный паз. После, выступающая часть также намазывается клеем, после чего вставляется в паз другого элемента. (фото6)

5) Конфирмат – это основной мебельный крепеж. Он вкручивается в оба элемента, тем самым «стягивая» их друг с другом. Конфирматы обычно имеют размер 6,4х50 мм. Перед тем, как закрутить этот крепеж, понадобится высверлить отверстие диаметром 5мм. Вкручивается конфирмат с помощью шестигранника.

6) Эксцентрики – очень интересный вид крепежа. Позволяет сделать скрытое угловое соединение двух элементов, расположенных друг по отношению к другу под углом 90 градусов. Состоит из двух частей. Первая часть выполнена в виде шурупа, резьба которого вкручивается в край одного из скрепляемых элементов. Специальная шляпка этого шурупа вставляется в отверстие, размером 5мм, расположенное в торце второго скрепляемого мебельного элемента.

Доступ к вставленной шляпке шурупа осуществляется с помощью отверстия диаметром 15мм, находящимся сбоку. В это отверстие вставляется специальная гайка, которая, накручиваясь на шляпку вставленного шурупа, прочно стягивает стенки мебели. Зажимается гайка шестигранником. Несмотря на то, что крепление осталось скрытым на внутренней стороне, его окончательно прячут под пластиковыми насадками. (фото7-10)

Сборка корпусной мебели своими руками: «С чего начать, как продолжить?»

Первым делом, конечно же, следует распаковать купленную мебель. Коробки следует разрезать с особой аккуратностью. Главное – не задеть упакованные части мебели. В особенности это касается лицевых деталей.

Для удобства разложите собираемые элементы корпусной мебели по полу. Фурнитуру, идущую в комплекте, пересыпьте в одну коробку, чтобы каждый раз не тратить свое время на поиски нужной детали. (фото11)

Обязательно отыщите инструкцию. Она обязана быть вместе с комплектом мебели в коробке. После ознакомления с инструкцией принесите весь необходимый инструмент. Обычно, при сборке корпусной мебели требуется следующий набор инструмента и приспособлений: шуруповерт, отвертка, шестигранник, молоток, плоскогубцы, уголок, маленький уровень, фиксирующий уголок (фото12-19). В некоторых случаях может потребоваться и дрель со сверлом различного диаметра. Однако, в хорошей качественной мебели заводского изготовления, как правило, все необходимые отверстия и вырезы сделаны заранее!

Иногда в инструкции могут находиться ошибки. С чем это связано сложно сказать, главное – это включать логику, а не следовать указаниям вслепую. Также часто бывает, что в комплект корпусной мебели включена дешевая фурнитура с целью сэкономить средства. Если есть сомнения, приобретите в мебельном магазине другие. Ненадежные крепления могут полностью вывести мебель их эксплуатации.

В целом сборка корпусной мебели не покажется вам сложной. Главное – это аккуратность. Не зажимайте крепеж с такой силой, чтобы всё трещало, но и не оставляйте его недожатым. Все части мебели должны быть ровно выставлены. Ровность углов проверяется инструментом уголок. Наклоны поверхности постоянно проверяйте уровнем. Закручивая крепеж с помощью шуруповерта, следите за тем, чтобы его бита не соскользнула и не испортила поверхность мебели.

В некоторых случаях глянцевые и прочие декоративные части закрыты защитной пленкой (фото20-21). Не снимайте её без надобности. В процессе сборки делать это стоит лишь тогда, когда пленка мешает что-либо прикрепить. Будет лучше, если пленка останется на мебели вплоть до начала её эксплуатации. Важно знать, что некоторые глянцевые панели современной мебели обладают особыми свойствами: они способы отталкивать пыль. Однако после снятия пленки такие панели нельзя чистить около трех недель.

Собрать корпусную мебель своими руками – это отличная идея, поскольку вы убережете свои денежные средства от неоправданных растрат!

Сегодня мебель для жилых помещений стоит недешево, поэтому многие пытаются найти способ хоть несколько сэкономить на ее приобретении. Но останавливать выбор на дешевом низкокачественном изделии не стоит, есть иной выход. Чтобы сэкономить на мебели, можно остановить свой выбор на корпусных моделях и попытаться собрать их после покупки самостоятельно. Для этого нужно знать, какие инструменты потребуются и как должна осуществляться правильная сборка корпусной мебели без помощи специалиста.

Выгода от самостоятельной сборки корпусной мебели очевидна: человек получает возможность сэкономить на оплате труда мебельного мастера. Также многим этот процесс просто будет интересен убрать. Подробно опишем, какие инструменты могут понадобиться в процессе сборки корпусной мебели своими силами.

Актуальный инструмент для сборки и приспособления:

• шуруповерт 12-ти, 14-ти или 18-ти вольтовой (с битой под конфирматы) выступает основным инструментом, который потребуется во время сборки и монтажа корпусных предметов мебели;
• бита PZ разного размера под саморезы: PZ1 для фиксации саморезов Ф3 мм, PZ2 в случае применения саморезов с диаметром 3,5-5 мм, PZ4 для монтажа эксцентриковых стяжек Ф15 мм;
• конфирматное сверло для организации отверстий под метизы;
• шило;
• простой карандаш для нанесения разметки на детали мебели, линейка;
• фреза под петли.

Какие крепежи понадобятся, также крайне важно понимать, особенно малоопытному мебельщику. Самые популярные варианты представляют собой разные по размеру изделия, имеющие крестообразные шлицы. Опишем наиболее популярные из них далее.

Технология сборки

Чтобы облегчить процесс работы, следует прочитать какое-нибудь популярное пособие по сборке шкафа или кровати корпусного типа, посмотреть видео. Чтобы сэкономить время, опишем, как своими силами и без помощи опытного мебельщика собирается корпусная мебель.

Сегодня можно воспользоваться несколькими типами сборки предмета мебели:

• эксцентриковая стяжка представляет собой метод сборки с высокой надежностью соединений и отсутствием шляпок от метизов на внешних сторонах поверхностей предмета мебели. Технология очень популярна еще и потому, что дизайн изделия остается аккуратным. Хотя стоит признаться, что процесс сборки по такому методу может занять довольно много времени. Особенно, если опыта в подобных вопросах не очень много;
• мебельный уголок считается устаревшим способом, поэтому делается сегодня крайне редко. А все потому, что смотрятся подобные соединения несколько неряшливо. Оправданным применение мебельного уголка считается только в случае создания предмета мебели эконом класса;
• мебельный шкант применяется для предметов мебели, на которые не предполагается существенных нагрузок. Для создания таких соединений потребуется организовать отверстия под диаметр шканта, располагающиеся на торцах изделия. Далее с помощью клеевого состава детали соединяются в единый предмет интерьера. Очевидно, что разобрать собранную конструкцию не представится возможным;
• конфирмат представляет собой сборку евровинтового или мебельного винта, отличающуюся простотой, оперативностью, экономичностью. Для выполнения работы потребуются винты и заглушки, с помощью которых можно завуалировать шляпку.

Схема и чертежи

Крайне важно не нарушить последовательность сборки деталей будущей конструкции. Поэтому предварительно стоит прочесть инструкцию по сборке корпусной мебели с чертежами. Тогда сборка корпусной мебели своими руками принесет не только море позитивных эмоций, позволит сэкономить собственные деньги, но и обеспечит вас красивой и добротной мебелью.

Схема сборки позволит понять, когда и каким образом применяется та или иная деталь. Каждая часть будущего предмета мебели, место ее скрепления с иной частью, а также актуальная для нее фурнитура имеют свое условное обозначение. Это позволяет сделать процесс работы проще.

Зачастую мебель пакуется в несколько небольших по размеру ящиков, которые не стоит спешить распаковывать все одновременно. В противном случае можно перепутать детали. Секционные гарнитуры стоит собирать последовательно, ссылаясь на чертежи, шаблоны. Сначала нижние секции, потом навесные шкафчики с фасадами, открытые полки.

Сборка корпуса и крепление задней стенки

Устанавливаем полкодержатели и направляющие для выдвижных ящиков

Установка раздвижных дверей

Частые ошибки

Зачастую всю необходимую для работы информацию содержит инструкция по сборке конкретного предмета мебели, которая прилагается к нему в комплекте. Если нарушать рекомендации производителя, указанные в этом документе, можно получить довольно серьезные проблемы, некоторые из которых способны сделать невозможной длительную эксплуатацию предмета мебели.

Частые ошибки, которые допускают малоопытные мебельщики:

• небрежно поставленная разметка влечет за собой ошибки в состыковке отдельных деталей мебели. Относитесь к этому вопросу с повышенным вниманием;
• заднюю часть шкафа путают с передней, левую боковинку с правой. Также часто фасад крепится на корпус не той стороной. Если речь пойдет об опытном сборщике, то вряд ли от такого человека можно ожидать подобных ошибок. В случае первой попытки собрать шкаф своими силами без помощи мастера перепутать днище с крышей вполне реально;
• прежде чем фиксировать детали в единое целое, пронумеруйте их согласно схеме сборки;
• очень часто соединительную фурнитуру затягивают не до предела, что провоцирует появление зазоров в местах выполнения соединения двух деталей. Но переусердствовать в этом также не рекомендуется, иначе можно испортить гнездо крепления;
• не стоит пренебрежительно относиться к вопросу организации отверстий под метизы. Если они будут кривыми, соединения отдельных частей будущего корпуса получатся ненадежными, а сами детали могут дать трещины.

В качестве материала для зачистки поверхностей подойдет наждачная бумаги

В работе можно использовать электроинструмент, что упрощает присоединение той или иной детали к корпусу

При изготовлении корпусной мебели обратите внимание на то, что ЛДСП может крошиться во время врезки креплений

Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом

Расположение корпусов

В зависимости от размеров предмета мебели будут отличаться особенности его сборки. Высокий шкаф можно собирать в лежачем или стоячем положении конструкции. Первый вариант более легок в исполнении. Чтобы определить, можно ли скрепить детали предмета мебели в лежачем положении, поднимите боковую стену изделия вверх и прислоните к стене. Если деталь не задевает углом потолок, то работать будет гораздо проще. После сборки конструкцию можно поднять и установить в желаемом месте.

Эта статья поможет тебе собрать корпусную стенку без особого умственного и физического напряжения. Работать придётся, но у тебя будет чёткий план действий. Двигаясь по которому, ты гарантированно получишь желаемый результат.

Вам будет удобней двигаться к цели, следуя инструкциям моей статьи. Достигнув результата, Вы испытаете очень приятное, мужскому сердцу чувство, гордости! Ради этого стоит немножко попотеть. И давайте не будем забывать о том, что Вы экономите семейный бюджет.

Как собрать мебельную стенку

Процесс будет двигаться быстрее, если воспользуетесь шуруповёртом. На крайний случай, ключ под евровинтшестигранник №4 поможет Вам справиться со сборкой. Приготовим дополнительно:

1. Крестовая отвёртка или бита
2. Рулетка 5 м
3. Пару струбцин (необязательно)
4. Небольшой молоток

Сборка стенки

Изучите эскиз изделия. Рассчитайте, если их нет, общие габариты стенки. И комнату для установки. По длине необходимо оставить зазор как минимум в один сантиметр. Если габариты стенки и комнаты равны, установка будет невозможна, без уменьшения размеров модулей.

Будем кушать слона по кусочкам. Кусочки это отдельные модули. Они обычно раздельно упакованы. Разворачиваем и проверяем наличие по списку. Мысленно представляем её расположение в конструкции. Лучше нарисовать от руки , если её нет.

Собирать шкаф удобней в горизонтальном положении лицом вверх, в комнате где будет стоять стенка. Для этого освобождаем комнату от вещей и предметов, блокирующих свободное пространство. Не помешает рабочий стол, на котором будет легче собирать небольшие модули.

После того как собрали короб, необходимо проверить позволяет ли нам высота потолков поднять собранную конструкцию вертикально. Убедившись в этом, спокойно продолжаем работать. Если короб не встает, тогда необходимо собирать модули стоя, что несколько усложнит задачу.

В шаговой доступности от Вас, размещенапо расчёту корпусной мебели.

Диагональ шкафа

Читая схему сборки, притягиваем внутренние полки. Затем переворачиваем шкаф на лицо и проверяем диагонали. Они обязательно должны быть равными, погрешность на высоких шкафах + – 2 мм. Убедившись в правильности углов, крепим ДВПО маленькими мебельными гвоздями.

Перед креплением задней стенки, следует промерить расстояние от дна или крышки до центра внутренней полки. Сохранив размер, переносим его на ДВПО и по линии пробиваем полку гвоздямиможно притянуть саморезами . Появится дополнительная жёсткость и с лица не будет щелей.

Крепление фасада

Работа будет выполнена качественней, если делать её в . Для этого переворачиваем шкаф на боковину к которой будет крепиться фасад. И оставляем достаточное место рядом для расположения лицевой дверки. Заранее очистите место, чтобы не поцарапать дверку.

Находим фасадлицевая дверка . Крепим к нему петли и прижимаем торецбоковой срез плиты , к торцу боковины шкафа. Выравнивая по нижнему горизонту, притягиваем жёлтыми или белыми саморезами 16 мм. Ослабляем на петлях и снимаем дверь, предварительно подписав её.

Стяжка модулей

Когда горизонтальные работы завершены, поднимаем модули на ноги. Расставляем их по эскизу и выставляем по уровню, регулируя ноги. Если нет регулировки, используем различные подкладки. Советую приобрести отдельно надёжные регулируемые ноги, если их нет в комплекте.

После выравниваем боковины шкафов заподлицо к друг другу и фиксируем струбцинами. С помощью мебельных стяжек стягиваем шкафы, желательно в невидимых местах. Предварительно просверлив под стяжки обе боковины сверлом 5 мм, для саморезов одну боковину.

Регулировка изделия

Протираем от пыли стенку и устраняем видимые дефекты. Используя для этого мебельный штрих, в цвет ЛДСП. Приобрести его можно в магазине мебельной фурнитуры. Забейте в поисковик соответствующий запрос и система выдаст Вам все зарегистрированные магазины вашего города.

Устанавливаем подписанные фасады на свои места. Не торопясь вставляем петли в«самолёты»крепёжная часть петли к боковине .Крестовой отверткой на красивые одинаковые зазоры. Клеим на видимые шляпки евровинтов.

Установка дверей купе

В конструкции стенки раздвижные двери купе? Проще распашных! Крепим верхний Ш-образный трек к крыше шкафа, выставляя вровень с лицевым краем. Бросаем на дно шкафа нижний ходовой трек, не притягивая его. Берём дверь купе двумя руками за профиль, лицом к себе.

Заводим, снизу вверх, дверь в Ш-образный трек до упора. Снизу поджимаем ролики и вставляем их в полоски ходового трека. Этому процессу я посвятил отдельную статью на своём блоге. Так что если Вам недостаточно инфы - переходите и читайте .

Заключение

Поздравляю, Вы справились с задачей! Теперь можно приглашать на сдачу объекта жену и хвастаться знакомым своим результатом. Кстати этот результат позволит Вам заработать хорошие деньги. Стоимость монтажных работ, в среднем составляет 5-10% от стоимости изделия. Посчитать не трудно.

Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели, обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я , в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий.

Если вы решили обзавестись новой мебелью, то обязательно необходимо решить один немаловажный момент, это монтаж и сборку купленной мебели.

В данном случае есть два способа решения этой проблемы. Первый, это выполнить сборку самостоятельно, а вот во втором случае, это обратиться к услугам квалифицированных специалистов.

При этом, любой выбор имеет свои положительные и отрицательные моменты. Так в качестве примера можно привести ситуацию: когда, человек самостоятельно приступил к сборке мебели не имея никакого представления о сборке, это может только навредить. К тому же это отнимет очень много времени, а так же есть вероятность, что качество сборки будет очень низким.

Однако, если вы все таки воспользуетесь услугами квалифицированных сборщиков мебели, то за такую услугу придется заплатить значительную сумму денег, но при этом качество сборки будет на самом высоком уровне, а так же вы сэкономите очень много личного времени.

Однако подавляющее большинство людей в целях экономии денежных средств, пытаются самостоятельно произвести сборку мебели. Поэтому, данная статья будет наглядным и подробным пособием для тех, кто хочет собрать мебель самостоятельно.

Правила общего характера

Прежде чем приступить к сборке, необходимо четко и неукоснительно соблюдать все правила и рекомендации.

Это важно, так как в этом случае процесс сборки мебели не будет казаться вам рутиной, а напротив будет казаться вам интересным и увлекательным занятием. Поэтому, на начальном этапе необходимо подготовить необходимый инструмент, который может понадобиться в процессе работы.

При этом, особое внимание необходимо уделить частям мебели, где имеются стекло либо зеркало, на поверхности которых категорически недопустимы различные царапины и прочие дефекты.

Так же в обязательном порядке должно быть наличие подробной инструкции по сборке, и необходимой фурнитуры и элементов для крепежа.

Как правило, фурнитуру и крепеж представитель продавца вам передаст лично в руки, но не редки случаи когда крепеж и фурнитуру укладывают в упаковку с мебелью.

После этого, необходимо внимательно изучить инструкцию и четко распланировать свои последующие шаги при сборке. Это необходимо для того, что бы все было на виду и все находилось в такой последовательности, как требует инструкция по сборке.

Перечень необходимых инструментов

Что бы процесс сборки был простым и быстрым необходимо подготовить весь необходимый инструмент. Сам процесс сборки является весьма сложной и кропотливой операцией, которая требует терпения и внимания. Итак, для сборки понадобится:

• измерительные приборы (рулетка, штангенциркуль, уголок, линейка)
• шуруповерт
• отвертки (крестовая и обычная)
• не обойтись конечно же без молотка
• набор шестигранников
• так же понадобятся набор гаечных ключей

Для более сложного комплекта мебели дополнительно может понадобиться дополнительный инструмент:

• перфоратор с комплектом сверл
• электролобзик с набором пилок разнообразных размеров
• ну и конечно же строительный уровень и карандаш

Виды крепежей для мебели

Для более общего и полного понимания сборки, понадобится немного изучить и ознакомиться со всеми необходимыми крепежными элементами. И таких элементов имеется несколько видов. Рассмотрим их.

Самым распространенным является универсальный шуруп имеющий размер 3,5х16. Как правило, такие шурупы не входят в основной комплект вместе с мебелью он продается отдельно.

Его основное назначение это крепеж задней стенки мебельного комплекта, можно так же закреплять петли и ручки. Таким шурупом можно фиксировать любые направляющие для различных выдвижных полок.

Уголок. Данный вид крепежного элемента предназначен для скрепления угловых частей мебели между собой. Изготавливаются такие элементы как правило из металла, но встречаются и изготовленные из пластика.

Конфирмат. Это универсальный скрепляющий крепежный элемент, который скрепляет все основные части мебели между собой. Конфирмат считается одним из самых надежных крепежных элементов. Ввинчивается он в специальное отверстие предназначенное для его.

Он имеет много разных размеров, однако самым распространенным считается размер 6,4х50 мм. Что бы удобно было работать с конфирматом необходимо воспользоваться шестигранным ключом необходимого размера.

Итак, основное правило при сборке мебели это неукоснительное и четкое соблюдение инструкции, которая прилагается к мебельному комплекту. Далее, необходимо составить ориентировочный план процесса сборки.

После чего можно приступать к самому процессу сборочных работ. Как правило, процесс сборки не доставит серьезных проблем. Все дело в том, что многие покупают мебель не самой дорогой ценовой категории, которая изготовлена в основном из массива ДСП. Такой материал очень просто и легко скрепляется, воспользовавшись мебельным конфирматом.

Для монтажа полок потребуется сделать дополнительную разметку, на которой наносятся специальные точки для отверстия, где будут ввинчены крепежные элементы. Как дополнительный крепежный элемент допустимо воспользоваться уголками из пластика или металла.

Крепление задней части мебельного комплекта производится при помощи гвоздей маленького размера, либо воспользоваться обычным мебельным степлером.

Поэтому, сборка мебели требует к себе особого внимания и терпения. Здесь нужно все делать последовательно и грамотно не упуская всех нюансов. Безусловно определенные трудности могут возникнуть в процессе сборки, но если вы твердо решили собрать мебель самостоятельно, то преодолеете все трудности.

Фото правильно собранной мебели

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).

Ламинированный ДСП

Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

• • Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.

• • ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

• • Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
  • Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.

• • Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.

Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

Виды фасадов

• • Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.

• • Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
  • Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.

• • Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.

• • Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

• • Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.

• • Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.

• Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.

Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.

Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

• • Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.

• • Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

Мебельная фурнитура

• • Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
  • Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
  • Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.

• • Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
    Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.

Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

• • Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
  • Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.

• Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.

Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.

Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.