Как монтируются пластиковые окна в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Подготовка оконного проема

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
2. Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
4. На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

1. Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
2. При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
3. В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
4. В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
5. Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
6. Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
7. В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
8. Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
9. Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню . Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления . Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

• укрепляет проем;
• несет нагрузку;
• препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома . Существует несколько вариантов ее установки:

• в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
• в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна .

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения .

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Время чтения ≈ 12 минут

Поливинилхлорид (ПВХ) в настоящее время очень популярен – он доступен, хорошо держит тепло и не теряет геометрических параметров. На фоне подорожания энергоносителей такие материалы чуть ли не панацея, поэтому установка пластикового окна в деревянном доме своими руками интересует многих людей. В статье помимо инструкций по монтажу вы найдёте фото и видео материалы, которые помогут справиться с поставленной задачей.

Бревенчатый дом с мансардой в процессе остекления окнами ПВХ

Выбор окон из металлопласта

Для того чтобы выбрать хорошее пластиковое окно, которое подходит именно в вашем случае, придётся обратить внимание на несколько параметров. Не пренебрегайте этими показателями, чтобы в процессе эксплуатации у вас не возникло нареканий на производителя или даже форс-мажорных обстоятельств.

Особенности стеклопакетов

Однокамерный (слева) и трёхкамерный (справа) стеклопакет

Производство стеклопакетов подразумевает не только разные технологии изготовления, но и разное стекло – это напрямую влияет на их эксплуатационные характеристики. Ниже вы увидите, какими они бывают:

1. Обычный вариант с флоат-стеклом. Такое стекло обладает высокой световой прозрачностью и лишено каких-либо недостатков.
2. Мультифункциональные стеклопакеты. Здесь есть защита от ультрафиолетового излучения (воздействие солнечных лучей), обладает низкой теплопропускной способностью. Эти особенности напрямую влияют на поддержание микроклимате в помещении – зимой не пропускают холод, а летом жару.
3. Самоочищающиеся конструкции. Такие стеклопакеты помогают существенно сэкономить время на уборке, так как окна не приходится мыть снаружи. Специальный состав, которым покрыто стекло, при воздействии ультрафиолета (солнечных лучей) разрушает грязь, которую смоет первый дождь. Потёки и разводы не остаются.
4. Варианты с шумоизоляцией. В данном случае используют утолщённые стёкла и научный подход к расстоянию между ними. Благодаря высококачественному профилю, уплотнителю и штапику вибрация, как таковая, исключается полностью. Такие окна не поглощают, а отражают воздушный шум, от которого страдают густонаселённые и промышленные районы, а также дома, расположенные вблизи ЖД и аэродромов.
5. Рефлекторные стеклопакеты. Их также называют зеркальными, так как они блестят и обладают отражательной способность с коэффициентом отражения порядка 4%. Такие варианты идеально подходят для жарких климатических условий – они не пропускают тепло, сами не греются, но при этом беспрепятственно пропускают фотоны (свет).
6. Цветные стеклопакеты. Такие стёкла смягчают яркий свет и плохо пропускают тепло, хотя прозрачность от этого не страдает. Свойства (задержка света и тепла) изменяются вместе с оттенками.
7. Тонированные стеклопакеты. Они обладают такими же характеристиками, что и цветные, но при этом в составе не использованы какие-либо красящие пигменты. Оттенок меняется благодаря наклеиванию специальной плёнки.
8. Энергосберегающие варианты с k-стеклом. Это обычное флоат-стекло, на которое в процессе его изготовления (в горячем состоянии) пиролизным методом наносят k-покрытие (тонкую металлическую плёнку). Это значительно снижает теплопроводность и увеличивает механическую прочность (стекло ставят с наружной стороны).
9. Энергосберегающие варианты с i-стеклом. Обладает пониженной теплопроводностью, присущей k-стеклу. Но i-покрытие, это тонкий слой серебра и стекло легко может деформироваться, поэтому его устанавливают внутри двойного стеклопакета.
10. Конструкции из smart-стекол. Это как бы «живые» окна, которые меняют свои параметры (прозрачность и теплопроводность) когда они меняются с наружной стороны. В эту категорию входят энергосберегающие и самоочищающиеся окна.
11. Триплекс-стекло. Представляет собой многослойный лист, где в прослойке находится прозрачный полимер. Этот фактор не понижает светопрозрачность, но увеличивается огнестойкость и механическая прочность (на теплопроводности и шумоизоляции это не сказывается). Если такое стекло разбить, оно не разлетится на мелкие осколки, а будет удерживаться на полимере.

Примечание. Также стеклопакеты различают по количеству камер. Для регионов с умеренным климатом популярны одно- и двухкамерные пакеты, в холодных зонах – трёхкамерные.

Видео: Формула стеклопакета определяет выбор

Профиль из металлопласта

Пятикамерный профиль из металлопласта

Функциональные возможности ПВХ профиля для окон можно определить по шести параметрам, среди которых:

• Количество камер. По стандарту строения производят 3-х, 4-х и 5-тикамерные ПВХ профили. При этом толщина двух первых вариантов составляет 60 мм, а у третьего – 70 мм.
• Ширина наружной стенки может быть трёх классов:

1. А – 3 мм ±0,2 мм;
2. В – 2,7 мм ±0,2 мм;
3. С – 2,5 мм ±0,2 мм.

• Армирующий или направляющий профиль. Он определяет жёсткость рамы и её эксплуатационный ресурс. При установке пластикового окна в деревянном доме обратите внимание на его сечение – это должен быть оцинкованный квадрат со стенкой не менее 1,2 мм. Г-образный перфорированный или чёрный металл, тем более, меньшей толщины, указывает на низкое качество.
• Резиновые уплотнители. Качественные уплотнители изготавливаются из каучука и имеют гарантию от производителя не менее 10 лет. Но если хотя бы раз в год вставки смазывать специальным силиконом, то срок службы увеличится вдвое.
• Качественный ПВХ профиль не выгорает на солнце, не желтеет и не издаёт запаха, но это зависит от его состава:

1. TiO2 – двуокись титана. Эффективный белый краситель, который практически отсутствует в бюджетных профилях.
2. Мел – его допустимая норма в дешёвых профилях ограничивается 6%, но недобросовестные производители превышают этот параметр в 2-3 раза. От этого пластик выгорает, желтеет, и там нет идеально гладкой поверхности.

• Производитель во многом определяет качество. Так, китайские окна гораздо дешевле, но прослужат они недолго. В странах Евросоюза и в России ввели закон о лазерных маркерных метках, которые наносят через 30-50 см с торцевой стороны. Там отображается дата изготовления и страна-производитель. Если такая маркировка присутствует, то в качестве ПВХ, армирования и уплотнителей можно не сомневаться – они будут соответствовать ГОСТ и СНиП.

Процесс монтажа ПВХ окон

Ниже вы найдёте пошаговую инструкцию по установке окон из металлопласта в деревянном доме. Это несложно, но потребует наличия определённых столярных инструментов – я не стану выписывать их отдельно и о них вы узнаете в процессе чтения.

Демонтаж старых окон

Демонтаж старых окон

Я предлагаю специальную инструкцию для демонтажа старых окон из проёма, чтобы не повредить те элементы, которые останутся в эксплуатации. Но это касается только старых домов, где уже есть оконные проёмы с окосячкой и они соответствуют вашим запросам – в новострое этот пункт неактуален.

В первую очередь следует снять все стёкла – для этого удаляют штапик и все гвоздики, которые не вышли при ликвидации этого профиля. Иногда гвоздики незаметны, поэтому, чтобы убедиться в их наличии или отсутствии, проведите на месте установки штапиков ножом или отвёрткой, слегка упираясь в стекло. Если там остался крепёжный материал, то лезвие обязательно споткнётся об него, а дальше уже, как говорят, дело техники.

В некоторых случаях, чтобы по максимуму закупорить окна и избавиться от сквозняков, стёкла приклеивают к раме силиконом или силиконовым герметиком. В таких ситуациях все попытки подцепить стекло ножом, чтобы оторвать его от рамы, обречены на провал. Здесь только один выход – разбить стекло, но оно может разлететься и поранить вас. Чтобы избежать этого, на стекло приклеивают мокрую газету и разбивают его – все осколки упадут рядом и не разлетятся.

Рама держится на гвоздях, вытянуть которые тоже очень сложно – гораздо проще распилить ножовкой вертикальные рамные профили, как это показано на верхней фотографии. После этого подцепите гвоздодёром часть разрезанной вертикали и оторвите её. Аналогичную операцию проделайте с противоположной стороны, а потом оторвите гвоздодёром поперечники. Проём готов и можно вставлять пластиковое окно.

Обсада окна в деревянном доме

Так делают паз для шипа обсады в закладной брусок

В первую очередь следует вырезать оконные проёмы и здесь есть два варианта. Если пластиковые окна уже готовы, то, безусловно, придётся ориентироваться на их размеры, но это скорее исключение, чем правило. Обычно в первую очередь вырезают оконные (дверные) проёмы и только после этого снимают размеры окон или приглашают представителя той компании, где будут делать окна (это бесплатная услуга).

Обсада в закладной брусок (слева) и в колоду (справа)

Для начала давайте разберёмся в особенностях установки обсады (окосячки). Обсада в колоду однозначно подразумевает вырезку шипа по вертикалям проёма, а в коробке изготовление паза под этот шип, как показано на изображении вверху справа. Но мы остановимся на окосячке с закладным бруском – она более популярна.

С закладным бруском больше вариантов. Паз вырезают в проёме по размеру бруска (обычно это 50×50 мм) и загоняют туда брусок, не прибивая его, а вверху оставляют расстояние 3 см на усадку дома. Но иногда делают так называемый шип-монолит, это когда шип представляет собой одно целое с вертикалью обсадной коробки. В обоих случаях брёвна или брус при усадке стены будут просто скользить по шипу, не деформируя оконную раму.

По двум сторонам вставленного бруска степлером прибивают джутовую или войлочную ленту – это нужно для герметизации и . Теперь можно к бруску прикрутить черновую коробку, которую чаще всего собирают из сосновой доски 50×100 мм. В данном случае лучше всего использовать саморезы по дереву длиной 75 мм – они гарантированно не пройдут сквозь брусок и не достанут до грани проёма. Если это произойдёт, то на шурупе может зависнуть бревно или брус, что приведёт к образованию щели между брёвнами.

Теперь вставляют верхнюю и нижнюю поперечины, но если внизу её укладывают между вертикальными досками, то вверху кладут на них. Оставленный зазор должен быть 3 см, значит, расстояние от торца вертикали до верха проёма получается 8 см, то есть, перемычка, имея 5-тисантиметровую толщину, после установки оставит 3 см свободного пространства. Доски черновой коробки между собой лучше всего скреплять металлическими уголками. Сейчас у нас идёт речь о монтаже пластикового окна в деревянном доме своими руками, поэтому ниже вы сможете посмотреть видео о том, как делается окосячка.

Важно! Использование монтажной пены в данном случае недопустимо! Пена склеит коробку с проёмом, что будет препятствовать свободному скольжению брёвен по бруску во время усадки.

Видео: Окосячка или обсада проёма – защита от усадки здания

Монтаж ПВХ подоконника

Подоконник из ПВХ

После установки черновой рамы (обсады) можно приступать к монтажу подоконника – этой первый шаг для сборки окна в пределах проёма. Дело в том, что подоконник не примыкает к поперечному профилю сбоку, но раму кладут сверху – там есть специальное углубление. Но для прочности по бокам коробки следует сделать вырезку по 5-8 мм и вставить подоконник туда – так он будет держаться гораздо лучше. Для выравнивания горизонтального уровня используют пластиковые пластины, как подставки (упомяните о них при заказе окна, если будете вставлять его самостоятельно).

Саморезы с пресс-шайбой

Подоконный элемент нужно прикрепить к нижней части оконного проёма саморезами, отступив от края пластиковой панели 20-25 мм, а впоследствии головки перекроются рамным профилем. Чтобы головка шурупа не продавила пластик, нужен вариант с пресс-шайбой без резиновой прокладки, как на верхней фотографии.

Установка пластикового окна в деревянном доме

ПВХ рамы всегда оклеены защитной плёнкой, но по технологии установки её снимают только тогда, когда окно окончательно вставлено – это защищает пластик от царапин и загрязнения. Чтобы створки не открывались (это мешает при монтаже) прикручивают оконные ручки и ставят их в положение «закрыто» (вертикально вниз).

На вертикальных и горизонтальных оконных профилях сверлят отверстия на линии установки стеклопакета диаметром на 1 мм больше, чем диаметр крепёжного самореза. Чаще всего у шурупа 5 мм, а отверстие делают 6 мм. Шляпки должны быть утоплены в пластик, поэтому 10-миллиметровым сверлом делают потай глубиной до металлопрофиля. По бокам нужно по три отверстия, а вверху и внизу по два с отступом от угла по 50-60 мм.

Внизу раму кладут непосредственно на подоконник, но вверху и по бокам должен остаться зазор примерно по 10 мм или чуть меньше. Поэтому, чтобы прикрутить раму ровно, используйте деревянные прокладки (их легко сделать самому). Когда всё прикрутите, проверьте уровнем вертикаль и горизонталь, а также функцию открывания-закрывания створок, чтобы не было перекоса.

Если створка закрывается нормально (нигде нет трения, и есть плотное примыкание), то закройте окно и вставьте стеклопакеты. Штапик прижать руками вряд ли удастся, поэтому, для того чтобы этот профиль плотно сел в посадочный паз, его добивают резиновым молотком. Теперь остаётся задуть зазор между рамой и черновой коробкой монтажной пеной, а открывать створку можно будет уже на следующий день (мера предосторожности от перекашивания профиля). Остаётся сделать откосы внутри и снаружи, а также установить наличники, но это уже после окончательной усадки дома.

Заключение

По сути, установка пластикового окна в деревянном доме, если не считать устройства и монтажа обсады делается так же, как и в кирпичном, блочном или монолитном здании. Но внимательность нужна в любом случае, поэтому постарайтесь вспомнить все свои действия и при необходимости прочтите статью ещё раз. Также можно распечатать установочный процесс на принтере и хранить в кармане во время работы, чтобы использовать по необходимости.

Каждый читатель сайт знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

• С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
• Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
• О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
• Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
• Как производится защита монтажных стыков;
• Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Антон Карявкин Руководитель технического центра компании REHAU, Москва.

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

• Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
• Устройство шва и теплоизоляции;
• Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Анатолий Гаврыш Руководитель конструкторского бюро компании «Фабрика Окон»

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Анатолий Гаврыш:

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Александр Корпачев Руководитель отдела монтажа компании «Бизнес-М»

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

• Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
• Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
• Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
• Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
• Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

• Подготовка проёма;
• Подготовка окна;
• Установка;
• Отделочные работы;
• Финишная отделка.

Анатолий Гаврыш

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и . Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Антон Карявкин

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Антон Карявкин

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Александр Корпачев

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Антон Карявкин

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Антон Карявкин

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

Антон Карявкин

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Вне зависимости от материала стен, необходимо обеспечить защиту монтажной пены от ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. В противном случае она станет рыхлой и со временем потеряет свои свойства. Для её защиты применяются специальные изоляционные ленты и герметики. Последние хороши тем, что позволяют закрыть любые щели и неровности, в отличие от монтажной ленты, требующей идеально ровной поверхности без пыли.