Как правильно сделать крышу из натуральной черепицы. Натуральная керамическая черепица. Технология устройства кровли из натуральной черепицы

Стропильная система под кровлю из керамической черепицы имеет специфику, обусловленную весом кровельного материала. Натуральная черепица в десять раз тяжелее покрытия из металлочерепицы, а нагрузка на м2 кровли составляет порядка пятидесяти килограмм. Для стропильного каркаса следует выбирать сухую древесину с показателем влажности не более 15%. Стропила выполняются из бруса с сечением 50х150 мм или 60х180 мм. Диапазон шага должен составлять 80 – 130 см и зависит от показателя кровельного уклона. Чем больше кровельный уклон, тем больше стропильный шаг.

Установка гидроизоляционной прослойки.

При кровельном уклоне в 22 градуса требуется установка гидроизоляционной прослойки из рулонного материала. Нахлест полотен должен составлять десять сантиметров. Для расчёта гидроизоляционного материала необходимо площадь скатов умножить на 1,4.

Разметка и установка обрешетки.

Обрешётка под натуральную черепицу выполняется из брусьев с сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Вдоль карнизных участков необходимо уложить пиломатериалы с шириной на два сантиметра больше, чем этот показатель у рядовых элементов. Горизонтальные брусья обрешетки укладываются в количестве, которое соответствует количеству черепичных рядов с прибавкой дополнительного карнизного ряда. Исходя из стандартных данных, шаг обрешетки составляет длину черепицы, из которой вычитается величина нахлеста. Как правило, оптимальный размер шага не менее 31 и не более 34 см.

Монтаж и крепление натуральной черепицы.

Укладка черепицы начинается с равномерного распределения стопок кровельных элементов по кровельной поверхности. Такой принцип не нагружает излишним весом стропильную систему. Сначала выкладывается верхний ряд натуральной черепицы. Он располагается вдоль конька. Затем монтируется нижний ряд кровельного материала, который следует укладывать вдоль свеса. Крепить черепичные плитки к каркасу обрешетки необходимо после проверки правильности выполненной укладки. После фиксации карнизного ряда производится дальнейший монтаж черепичного покрытия по направлениям снизу вверх и справа налево. Затем производится укладка элементов коньковых и фронтонных участков.

Для крепления натуральной черепицы применяются оцинкованные метизы или специальные кляймеры. Точками обязательной фиксации черепицы служат:

места, подвергающиеся значительным ветровым нагрузкам;
ряд, расположенный вдоль карниза;
участки фронтонов и вдоль конькового элемента.

Крепление керамики на скатах с кровельным уклоном более 50 градусов выполняется строго через элемент.

Оборудование ендовы на крышах сложной конфигурации.

Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо закрепить сплошную обрешётку. Дно ендовы оснащается посредством обрезных досок, поверх которых будет проложен соответствующий слой. Улучшению гидроизоляции способствует наклеивание на ендову двусторонней самоклеящейся ленты. Для крепления используются специальные стальные зажимы, которые монтируются в просверленные отверстия. Кромка окрашивается специальными пигментами. Для ендовы, длина которой превышает шесть метров, выполняется кладка вентиляционного черепичного ряда. С этой целью используется черепица соответствующей категории.

Примыкание кровельного покрытия к дымоходу.

Важная роль отводится грамотному и плотному устройству дымоходных примыканий посредством самоклеящегося материала на основе свинца или алюминия. Все стыки рулонного примыкания фиксируются посредством прижимной планки. Шов в верхней части планки обрабатывается бесцветным герметиком. При обустройстве хребта учитываются параметры кромочной черепицы, которые выравниваются методом подреза материала по реберному скосу.

На протяжении четырех тысяч лет человек пользуется таким кровельным материалом, как . За это время технология ее монтажа выверена до мельчайших деталей. В ее надежности не приходится сомневаться даже в том случае, когда речь идет о кровельных работах в стране с такими сложными климатическими условиями как Россия. Тем более, что сделать работу более простой, а конечный результат качественным помогают современные материалы - системы крепежа, гидроизоляционные пленки.

Предварительный этап работы

Прежде чем начинать монтаж натуральной черепицы необходимо выяснить - готов ли дом и стропильная система выдержать ее вес? Если речь идет о новом проекте, где изначально заложен данный кровельный материал, то проблем не будет. В том случае, когда ведется реконструкция, лучше выяснить со специалистами - выдержат ли несущие конструкции вес 50-60 кг на квадратный метр кровли.

Натуральная глиняная черепица рекомендуется на крыши с наклоном ската 15-45 градусов, если наклон 45-60 градусов - то понадобится дополнительное крепление. Монтажные работы начинаются только после укладки гидроизоляции на стропила и создания обрешетки. Современные мембраны защитят кровельный пирог от случайной влаги. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от размера используемой черепицы.

Укладка натуральной черепицы

Монтаж натуральной черепицы производится справа налево и внизу вверх, но сначала выкладывают без закрепления верхний и нижний ряды. Крайние черепицы должны лежать заподлицо лобовой доски, если это не происходит, то можно будет, зная о проблеме, исправить ее за счет небольшого люфта на каждом из стыков. Для простоты укладки отбиваются вертикальные линии через каждые 3-4 плитки.

Первый ряд черепицы крепится к обрешетке саморезами из оцинкованной стали и кляймерами. На треугольных скатах обязательно вначале выкладывается нижний ряд, а затем вертикальный ряд по центру. Фронтонные свесы лучше закрывать специальной боковой черепицей, а на сложных узлах использовать дополнительные крепления. В этом случае будет радовать своим безупречным внешним видом и надежностью не менее 100-150 лет. Коньковая черепица укладывается с помощью специального крепежа, который фиксируется на коньковый брус. Обязательно используются аэроэлементы, благодаря которым вентиляция подкровельного пространства будет безупречной.

Натуральная черепица известна людям еще с давних времен и по сей день является популярным кровельным материалом, который сейчас показывает отменный вкус и статус хозяина дома. Помимо классической керамической черепицы, к данному понятию также относится и цементно-песчаная. Об этих видах, их особенностях и монтаже мы поговорим в этой статье.

Разновидности черепицы

На данный момент, как уже говорилось, существует керамическая и цементно-песчаная черепица для покрытия поверхности кровли. Эти виды различаются составом и процессом изготовления. А качественные характеристики у них схожие.

Натуральная черепица изготавливается из глины, а в песчано-цементную добавляются портландцемент, кварцевый песок и специальные пигменты, основой которых является оксид железа.

Натуральная керамическая черепица является эталоном кровельного покрытия. Недаром большинство существующих на сегодняшний момент покрытий имитируют именно ее. Срок службы такого материала для кровли составляет около 100 лет. Это благодаря стойкости к перепадам температуры, воздействию осадков и прямых солнечных лучей. Благодаря тому, что материал является штучным, кровля из натуральной черепицы имеет естественную вентиляцию, которая оберегает кровельный пирог от воздействия влаги и преждевременного разрушения.

Она впитывает мало влаги из окружающей среды, что позволяет покрытию кровли быть максимально прочным. Но такой показатель верен только для высококачественного материала, который имеет минимальную пористость. Наиболее известной является натуральная черепица марки Braas.

Керамическая черепица, помимо названных преимуществ, является идеальным звукоизолятором, отличается огнестойкостью и имеет низкую теплопроводность.

Производство материала

Технологии производства натуральной и цементно-песчаной черепицы для кровли немного отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть каждый процесс в отдельности.

Особенности изготовления натуральной черепицы

Керамическая представляет собой материал из глины, который прошел обжиг в печи. Цвет ее красно-коричневый. Такой оттенок получается благодаря оксидам железа, которые в какой-то степени присутствуют в глине. Через некоторое время черепичные элементы становятся более темными, и на них образуется патина. Если же необходимо придать материалу другой оттенок, то применяются иные способы обработки.

Например, вариант ангобирования, который наиболее приемлем для российского климата. При этом на верхнюю поверхность черепичных элементов наносится ангоб. Это такой раствор глины и минеральных добавок в порошке, которые дают задуманный оттенок черепице при обжиге. Итак, он наносится на материал и тот обжигается в печи при температуре в 1000 градусов. Получается готовое покрытие для кровли, как на фото.

Изменение цвета также может быть проведено глазированием. Глазурь способна придать глиняным деталям не только нужный оттенок, но также и невероятный блеск всей крыше. Глазурь нужна не только в качестве декоративного покрытия, но и для практических целей. Так, она защищает внешнюю поверхность черепицы, полностью закрывая собой все поры на ней.

Помимо внешнего покрытия, черепица для кровли делится на виды по конструкции элементов. Они представлены на фото ниже. Она может быть:

Изготовление цементно-песчаной черепицы

Благодаря отсутствию обжига в производстве цементно-песчаного вида черепицы, который удорожает элементы, цена ее значительно снижается. Механическая прочность материала и его морозостойкость достигается путем гидратации цемента.

Вариантов цветового исполнения такой черепицы может быть множество. Все зависит только от того, какой пигмент был использован. Некоторые варианты представлены на фото. Процесс окрашивания элементов проходит в несколько этапов. На первом этапе пигменты добавляются в цементную массу, а на втором готовые изделия покрываются слоем соответствующей краски. Обычно такой вид черепицы окрашивается в кирпично-красный, серый, зеленый или черный цвет. Самым известным производителем этого материала является компания Браас.

Монтаж керамической черепицы

Готовая черепичная кровля, которая была смонтирована правильно, не требует дополнительного ухода и обслуживания. При этом на срок эксплуатации это никак не влияет, поэтому натуральная черепица будет отличным выбором для загородного дома.

Но качественная укладка возможна только при соблюдении рекомендаций и правил, которые прописаны в СНиП. В первую очередь, есть некоторые требования к системе стропил. Также во время монтажа такой сложной кровли необходимо использовать большое количество доборных элементов, в числе которых и снегозадержатель для кровли из натуральной черепицы. И самым главным требованием является выполнение кровли только мастерами-профессионалами с соответствующим опытом и квалификацией.

Керамическую черепицу лучше всего укладывать на тех крышах, которые имеют уклон от 22 до 50 градусов. Хотя современные ее варианты предполагают укладку и на тех кровлях, уклон которых находится в рамках от 10 до 90 градусов. Итак, рассмотрим основные шаги в процессе укладки.

Расчет материала

Для того чтобы узнать, сколько черепицы понадобится для той или иной кровли, необходимо высчитать полезную длину одного элемента. Она получается путем вычитания из фактической длины керамической детали того отрезка, который требуется для формирования перекрытия. В технических документах на материал можно найти показатель полезной ширины детали. Если умножить эти данные, можно получить необходимое количество штук, которые закроют 1 квадратный метр кровли. А потом данная сумма умножается на площадь крыши, тем самым получается необходимая величина.

Еще один способ высчитывания количества черепицы выражается в подсчете горизонтальных и вертикальных рядов, которые делятся на полезные параметры длины и ширины.

Важно! Полученные данные должны быть увеличены в большую сторону, чтобы был запас. Лучше всего добавлять число деталей, которое помещается в 1 ряд.

Процесс укладки черепицы

Если кровельный пирог под керамической черепицей планируется снабдить гидроизоляцией и утеплителем, то обязательно создается несколько вентиляционных зазоров на поверхности кровли. Первый из них находится между названными слоями, а второй между гидроизоляцией и черепичным покрытием. Благодаря такому подходу, внутри конструкции не будет скапливаться влага, что повысит срок службы всей конструкции кровли.

Создать вентиляционные зазоры можно таким образом:

Первым этапом создания кровельного пирога является настил гидроизоляционного слоя, который проводится снизу по направлению в сторону конька. Укладка производится с нахлестом и креплением при помощи степлера. Обязательно настил фиксируется по всему периметру кровли.

Совет! Для исключения скопления влаги, между решеткой настил обязательно должен слегка провисать.

После выполняется обрешетка. Когда монтаж натуральной черепицы ее закончен, необходимо провести замеры правильной установки обрешетки в плоскости. Если обнаружены какие-либо отклонения, то выполняется подкладка деревянных элементов.

Для того чтобы не возник перегруз на крыше и стропила не разрушились, необходимо сразу поднять всю черепицу на кровлю. Она раскладывается равномерно стопками по 5- 6 штук по всей площади крыши.

Важно! Для безопасного перемещения по крыше необходимо заранее подумать о страховочной привязи и дополнительной обрешетке.

Заключение

Натуральная черепица является отличным кровельным материалом, который на многие годы способен защитить дом от внешних воздействий. Но ее положительные качества проявляются только в случае качественного монтажа, который обязательно проводится только профессионалами, так как черепица не терпит ошибок при укладке.

Одним из самых респектабельных и привлекательных покрытий для крыши дома является натуральная керамическая черепица, которая отличается не только прочностью и надежностью, но и устойчивостью ко многим типам воздействий, повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению. Кровля из натуральной черепицы – это признак стиля, даже сложная укладка и система креплений не являются преградой для ее настила. Она всегда выглядит современно и модно.

Виды натуральной черепицы: 1-Цементно-песчаная черепица,2-Глазурованная черепица, 3- Ангобированная черепица.

Так что такое натуральная черепица? Это кровельное покрытие в виде пластин небольшого размера и разной формы, которые могут производиться из обожженной глины либо пластичных легкоплавных глин с добавками в виде шамота. Такое покрытие – одно из самых привлекательных, но и стоимость его велика. Поэтому сегодня на рынке предлагаются более дешевые варианты, что не оказывает влияние на их качество.

Среди таких разновидностей необходимо отметить силикатную черепицу, которая изготовлена из известково-песчаного раствора, и цементно-песчаную. Но самым распространенным вариантом является все же покрытие из шамотной смеси.

Читайте также: – как выбрать правильно.
Форма черепицы

Формы натуральной черепицы: а – коньковая ленточная черепица с двойным загнутым краем; б – ленточная черепица с загнутым краем; в – ленточная черепица с двойным загнутым краем «противень»; г – ленточная черепица с двойным загнутым краем «бобровый хвост».

Черепица различается по своей форме и методу ее изготовления (прессования): ленточная, плоская, пазовая (прессованная, штампованная). Дополнительно выпускается специальная форма для укладки коньков, а также вентиляционная, торцевая, подконьковая, вальмовая, фронтонная, Х-образная, Т-образная и многие другие типы. Сегодня применяются более десятка моделей, которые могут отличаться не только своей формой и особенностями, но и монтажом.
Цвет покрытия тоже может быть различным, начиная от натурального окраса (кирпично-красного) и заканчивая серо-желтым. Чтобы придать черепице декоративный вид, ее часто окрашивают атмосферостойкими красками по поверхности пластины либо по всей толщине.

Достоинства натуральной черепицы

Натуральная черепица отличается от прочих кровельных покрытий многочисленными преимуществами. Подобный натуральный материал для крыши практически не стареет, способен переносить различные погодные условия, сильную влажность, заморозки, ультрафиолетовое излучение. Черепица была бы вечным материалом, если бы не хрупкость пластин, которые можно расколоть сильным ударом (но для крыш это имеет мало значения, разбить ее может только упавшее дерево).
Из дополнительных преимуществ необходимо отметить то, что натуральная черепица отлично регулирует микроклимат в доме, позволяя сохранить зимой тепло, а в летнюю жару прохладу. Особенности укладки не дают скапливаться на кровле снеговым массам и льду, влага не проникает внутрь даже при сильном ливне.

Из минусов надо отметить высокую стоимость подобного кровельного покрытия, сложность монтажа.

Изготовление черепицы

При изготовлении черепицы сегодня применяются самые разные технологии, что влияет на ее внешний вид. Всего можно выделить такие этапы производства: придание формы глиняной заготовке, сушка, нанесение покрытия (глазурь либо ангоб), обжиг в туннельных печах при температуре 1000 градусов. Натуральная черепица всегда идет без покрытия.

Для того чтобы придать кровельному материалу дополнительную эстетику, используют два типа покрытия (но натуральную обычно оставляют в ее прежнем виде).

Глазурь – представляет собой стекловидную массу, которая содержит оксиды металлов. Наносят ее перед обжигом изделий и только при высоких температурах. Во время обработки черепица приобретает защитный глянцевый слой, который отличается прочностью и привлекательностью.

Ангоб – это порошкообразная глина, которая смешана с водой. В нее добавляют минеральные вещества. Содержание различных оксидов металла позволяет обеспечить черепице различные оттенки. Такой тип покрытия считается самым распространенным, ранее он носил название «побела», часто применялся в античном строительстве.

Разновидности натуральной черепицы

Для укладки применяются различные виды, которые группируют по:

типу производства (штампованная и прессованная);

способу крепления.

Штампованная плитка делится на S-образную, пазовую, мунк-нунн. Пазовая черепица также имеет марсельскую и голландскую разновидности. Прессованная имеет так называемую форму «бобровый хвост», которая имеет немного вытянутые контуры.

Особенности укладки

Монтаж кровли из натуральной черепицы отличается некоторыми особенностями, его можно назвать довольно сложным, хотя выполнять такую укладку может и неподготовленный человек.

Рассмотрим отдельные виды черепицы, ее характеристики и особенности укладки.

Самой распространенной сегодня в Европе черепицей является немецкая, которая отличается наличием двойных замковых соединений по горизонтали и вертикали. Облегчает укладку большой зазор всех замковых пазов, отдельные пластины очень плотно прилегают друг к другу. Расход подобной черепицы составляет до пятнадцати штук на квадратный м, шаг обрешетки при этом должен составлять 34,7 – 35, 3 см. Размеры самой пластины составляют 25*41,1 см, вес – до 3,2 кг для одной пластины и 46,4 кг – для квадратного метра покрытия. Подобная черепица может применяться для кровель, угол уклона которых составляет 20°, хотя допустима ее укладка и при 12°, но с использованием дополнительного слоя гидроизоляции. Цвет немецкой черепицы может быть самым разнообразным, палитра включает в себя натуротт, рот, тифшварц, марон, нусбаум, графитшварц, эдельшварц, двуцветный рустикаль и многие другие. Выпускается ангобированная и глазурованная, натуральная черепица.

Черепица «Гросс» – это очень стильное покрытие, по внешнему виду схожее с немецкой. По сторонам пластины имеют замковые пазы, которые делают монтаж более простым, длина каждой составляет 36-38 сантиметров, в зависимости от разновидности. Вес пластинки составляет 4,2 кг, расход на квадратный м – 9-10 штук. Для укладки используется деревянная обрешетка, шаг которой зависит от разновидности черепицы.

Черепица волновая S-образной формы отличается привлекательным внешним видом, с ее помощью можно создать красивое волнообразное кровельное покрытие, которое имеет характерный эффект волны из-за светотеней. Длина пластины – 33,5 см, ширина – 20,8 см. Для ее укладки требуется обрешетка с шагом в 36,3-36,9 см, на квадратный м уходит примерно 12,5 или же 14 штук пластин. Применять такую черепицу рекомендуется при угле наклона в 19°, максимальное значение – 22°.

Толедо – это черепица в средиземноморском стиле, которая отличается строгими, классическими формами. Длина каждой пластины составляет 34,8 см, ширина – 19 см. Расход на квадратный м составляет 15 штук. Шаг обрешетки должен составлять не больше 36 см. Рекомендуемый уклон кровли – 22°.

Средневолновая черепица представляет собой покрытие, которое идеально подходит для укладки на крышах загородных коттеджей. Вес пластины составляет всего 3,8 кг, что позволяет использовать ее для любых конструкций крыш. Длина одной пластины – 46,4 см, ширина – 30,4 см, на квадратный м требуется до 10 отдельных пластин. Обрешетка для укладки должна иметь шаг в 39-39,6 см. Такую черепицу можно укладывать при минимальном угле в 16° (с использованием гидроизоляции) либо при стандартном в 22°.

Piemont – это небьющаяся черепица, которая отличается морозостойкостью. Установка кровельного покрытия с использованием этой модели должна быть проведена с учетом следующих размеров: длина составляет 47,2 см, ширина – 29 см. На квадратный м уходит всего 10-11 пластин,

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Этап II. Сборка стропильной системы

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Этап IV. Монтаж водосточного желоба

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Этап V. Работа с ендовой

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Этап VI. Укладка черепицы на скаты

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Этап VII. Фиксация черепиц разными методами

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Этап Х. Монтаж коньковой черепицы

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:

Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.