Технология монтажа керамической черепицы на крышу. Инструкция по монтажу гибкой черепицы: нюансы укладки, этапы и стоимость работ Как правильно укладывать керамическую черепицу

С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!

Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м 2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице – S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

Порядок укладки керамической черепицы

А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!

Шаг 1. Проектирование крыши

Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.

Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.

Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.

Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.

Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:

1. Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
2. Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
3. Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.

Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).

Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.

Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.

Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.

А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:

Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах). Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!

Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.

Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:

Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:

А в работе с таким кляммером понадобится молоток:

Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:

• на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
• на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.

Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.

Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А закрывайте уже двухволновой.

Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.

Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:

Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:

• Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
• Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.

В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:

Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.

Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.

Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.

Монтаж черепицы на круговой обрешетке

С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.

Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:

И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!

Натуральная керамическая черепица по праву считается одним из самых старых кровельных покрытий. За это время она доказала потребителям отличные эксплуатационные характеристики, такие кровли стоят многие десятилетия, а то и столетия.

Современные технологии и материалы позволили производителям существенно улучшить характеристики керамической черепицы и устранить традиционные недостатки. Одним из недостатков считалась большая сложность и трудоемкость кровельных работ. Теперь эта проблема не считается актуальной, конструкторы разработали специальные замки, за счет которых не только облегчается и ускоряется укладка черепицы, но и значительно повышается надежность, долговечность и герметичность кровли.

Керамическая черепица относится к элитному покрытию, такие крыши можно увидеть только на престижных домах, исторических или культовых сооружениях. Обыкновенных потребителей мало интересует технология монтажа черепицы, но все они обращают внимание на внешний вид. А он зависит от двух составляющих.

Цены на керамическую черепицу

Керамическая черепица

Геометрия черепичин

Чем сложнее геометрия – тем дороже материал. Дело в том, что от геометрии во многом зависит производительность промышленного оборудования, а этот фактор оказывает решающее влияние на себестоимость производства.

Какой профиль может иметь черепица?

1. Плоский. Самый простой профиль и самая дешевая черепица. Изготавливается на линиях непрерывного прессования с дальнейшей поштучной разрезкой. Недостаток – прочность крепления вызывает сомнения у некоторых застройщиков, а большая площадь перекрытия уменьшает полезные размеры каждой черепичины.

   

   

2. Лотковый. Традиционный европейский материал, часто применялся на культовых сооружениях и монастырях. Отсюда второе название «Монах-Монашка». По всем эксплуатационным параметрам превосходит плоскую.

   

3. S-образный. По герметичности покрытия занимает лидирующие позиции, оригинальная форма полностью исключает намокание стропильной системы из-за косого дождя.

   

   

Есть отличия и между типами замков фиксации отдельных черепичин, но на технологию монтажа они не влияют.

Керамическая черепица — это штучный кровельный материал, который имеет массу достоинств перед другими покрытиями. Например, срок службы черепичной крыши исчисляется сотнями лет. Подробнее узнать о преимуществах черепицы, ее недостатках и характеристиках можно

Особенностей обработки внешних поверхностей

В давние времена керамическая черепица имела только один цвет, который зависел от химического состава глины. В настоящее время технологии пошли настолько далеко, что дали возможность производителям менять не только цвет, но и физические характеристики финишных лицевых поверхностей черепицы.

Современная керамическая черепица напоминает традиционную только двумя вещами: названием и материалом изготовления. Все остальные характеристики: внешний вид, размеры и форма, физические и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Претерпела значительные изменения и технология укладки, теперь работы делаются намного проще и быстрее. Но это не значит, что монтировать керамическую черепицу так же просто, как и металлические кровельные покрытия. Как и прежде, такие работы могут выполнять только самые опытные, ответственные и добросовестные кровельщики.

Условно технологию можно разбить на два больших и равнозначных по важности этапа: подготовительный и основной.

Подготовительный этап

На этой стадии технологией предусматривается строительство стропильной системы, обрешетки, специальных слоев гидрозащиты и т. д. Рассмотрим более подробно эти работы.

Для монтажа черепицы необходимо подготовить измерительные инструменты, болгарку с алмазным диском для подрезания черепицы, шуруповерт, клещи и плоскогубцы, степлер и ножовка по дереву.

Важно. Во время укладки обязательно соблюдайте правила техники безопасности, работайте со страховочными системами, защищайте органы дыхания и зрения.

Шаг 1.

Для этого следует узнать число столбцов (вертикальных рядов) черепицы. При этом нужно принимать во внимание, что вынос за пределы крайних боковых стропилин не должен превышать 33 см.

Очень внимательно делайте расчеты, черепица дорогой материал, излишки оказывают негативное влияние на общую сметную стоимость крыши.

Каждый скат необходимо рассчитывать отдельно, учитывать номенклатуру и количество специальных доборных элементов и черепичин, необходимость отрезки, длину коньков и ендов, наличие дымоходов, вентиляционных труб и иных инженерных коммуникаций. Затем данные суммируются и только после этого закупается материал. Элементы водосливной системы приобретаются отдельно.

Шаг 2. Установка капельника. Он нужен для отвода конденсата, попадающего на защитную мембрану. Элемент прибивается по всей длине карниза с нахлестом примерно 10 см. При стыковке в ендовах металлические планки подрезаются под соответствующими углами, величина нахлеста зависит от параметров угла.

Шаг 3. Установка обрешетки в ендовах. Это очень сложные и самые опасные участки стропильной системы, именно здесь чаще всего появляются протечки, преждевременно гниют деревянные конструкции. В ендовах к стропильным ногам прибейте бруски диагональной контробрешетки, нижние торцы следует запилить вровень с металлическими карнизными планками. В ендове обязательно монтируется гидрозащита, можно использовать любое современное полотно.

Шаг 4. Прибивайте мембрану по всей длине скатов, направление снизу вверх, нахлест в пределах 10–15 см. Полотно фиксируется к стропильным ногам степлером. К капельнику карнизного свеса мембрана приклеивается двусторонним скотчем. Не допускайте появления складок.

Шаг 5. Прибивайте бруски контробрешетки, они фиксируются к стропилам поверх мембраны.

Практический совет. Длина брусков не более 1,5 м, оставляйте между ними отверстия для продухов естественной вентиляции подкровельного пространства.

Для того чтобы было удобно и безопасно работать на скате, к брускам можно в нескольких местах прибивать временную контробрешетку, она используется только для передвижения рабочих. В дальнейшем по мере изготовления основной контробрешетки бруски временной удаляются.

Шаг 6. Укройте ендову и хребет со второй стороны ската. Нахлест материала на треугольном скате должен быть примерно 5 см. Верхний ряд всегда укладывается на нижний, нахлест в этих местах не менее десяти сантиметров.

Укладка материала на хребте кровли

Шаг 7. Монтируйте контробрешетку на треугольных и прямоугольных скатах. Если кровля сложная вальмовая, то на хребтах прибиваются бруски вдоль линии стыка скатов, далее набиваются вертикальные бруски контробрешетки, между ними и диагональными обязательно оставляйте зазор для вентиляции.

Шаг 8. По периметру крыши вдоль карнизного свеса прибейте нижний брусок обрешетки, в местах стыковки его нужно подпиливать для плотного соединения. Перфорированной лентой закройте вентиляционный зазор.

Монтаж нижних брусков

Шаг 9. Установка нижней обрешетки. Это уже более сложная и очень ответственная технологическая операция, требует очень внимательной разметки. Вначале надо точно узнать положение кронштейна для фиксации водосточного желоба и черепицы первого ряда.

Не забывайте, что свес черепицы в желоб не должен превышать трети его диаметра. Конкретные значения дополнительно корректируются в зависимости от расстояния между желобом и черепицей по вертикали.

После того как примерка сделана несколько раз, окончательно отметьте положение рейки обрешетки под верхнюю часть черепицы. Брусья контробрешетки прибивайте только под уровень, они должен быть строго в горизонтальном положении.

Шаг 10. Прибейте верхние коньковые бруски контробрешетки. Расположите их на расстоянии 3 см от линии конька. Окончательную разметку положения брусков вдоль всего ската лучше делать специальной отбивочной веревкой.

Шаг 11. Установка обрешетки на скатах. Вначале делается расчет расстояния и разметка. Отнеситесь к этим операциям очень серьезно, от них зависят все дальнейшие работы по укладке кровли.

Важно. Расчет контробрешетки нужно делать с таким условием, чтобы на скате в обязательном порядке поместились целые ряды черепицы. Такие работы могут выполнить только профессиональные кровельщики, дилетантам не стоит пробовать делать их. Последствия ошибки – необходимость полного демонтажа не только кровли, но и контробрешетки.

Цены на пояс страховочный от различных производителей

Пояс страховочный

Как правильно сделать расчет и разметку?

1. Замерьте расстояние между нижним опорным бруском и последним около конька.
2. Запомните, что расстояние у свеса должно быть в пределах 32–39 см, на остальных участках шаг обрешетки 31,2–34,5 см. Параметры могут изменяться в зависимости от производителя, точные данные всегда прописаны в инструкции.
3. Разделите полученную длину на размер допустимого шага с таким расчетом, чтобы получилось целое количество рядов.
4. Рулеткой сделайте метки на первой и последней вертикальных рейках контробрешетки.
5. Разметку рядов нужно обязательно делать специальной разметочной шнуркой. Отбейте для каждого ряда контробрешетки свои линии.

Обратите внимание, что во время изготовления контробрешетки кровельщики никогда не пользуются шаблонами, а размечают положение каждого бруска по отдельности. Такой алгоритм действий значительно уменьшает вероятность ошибок. На этом первый этап закончен, можно приступать ко второму.

Технология укладки черепицы

Монтаж черепицы начинается после установки системы водостока, в крайнем случае после прикручивания крюков желобов. Каждый производитель водосточных систем рекомендует свою технологию, следует прочитать инструкцию и выполнять ее требования.

Шаг 1. Работы нужно начинать с желобов ендовы, они отводят воду к водосливам. Элементы фиксируются к обрешетке специальными скобами с шагом ≈30 см.

Шаг 2. Установите на фронтонный свес первую фронтонную черепичину.

Важно. С обратной стороны черепицы есть специальный опорный шип, его наличие вызвано технологическими особенностями производства. Этот шип для первого ряда не нужен, его следует аккуратно сбить молотком. Работайте внимательно, не расколите поверхность черепицы. Если шип оставить на месте, то он будет мешать правильной установке покрытия.

Шаг 3. Отметьте от края фронтонной черепицы влево по 90 см. Это расстояние между тремя вертикальными столбцами черепицы. Проделайте такие метки по всей длине ската, затем при помощи шнурки нанесите разметку по всей высоте крыши. Линии помогут постоянно контролировать правильность положения черепицы, что упрощает монтаж кровли и делает маловероятными различные технологические ошибки.

Шаг 4 . Выложите первый нижний ряд, каждую черепичину прикрепите к рейке обрешетки гвоздями или саморезами. Для этого необходимо в гребне высверливать отверстия.

Шаг 5. Выложите вертикальный столб фронтонного ряда. Все фронтонные черепичины также нужно зафиксировать, но уже минимум двумя саморезами.

Схема укладки черепицы, правильная подрезка. Розовым цветом показаны черепицы, распиленные пополам вдоль

Внимательно проверьте положение сделанных рядов. Все в норме – отлично. Дальше черепица выкладывается справа налево снизу вверх. На этих участках ничего не прибивается, что намного ускоряет процесс покрытия крыши. В местах ендов и у конька черепицу опять требуется прикручивать. Коньковые элементы фиксируются специальными приспособлениями.

Крепление хребтового бруса и черепицы около ендовы

Укладка первой черепицы на хребте

Укладка черепицы на коньке. Крепление нижней крайней черепицы хребта

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео – Технология укладки керамической черепицы

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Этап II. Сборка стропильной системы

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

• не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
• превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
• если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

• Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
• Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
• Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Этап IV. Монтаж водосточного желоба

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Этап V. Работа с ендовой

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

• в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
• если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Этап VI. Укладка черепицы на скаты

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Этап VII. Фиксация черепиц разными методами

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

• противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
• универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Этап Х. Монтаж коньковой черепицы

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.

Мало что может так воссоздать атмосферу романтической Европы с уютными улочками и памятными местами, как натуральные черепичные крыши. Красота и долговечность – главные особенности такого покрытия.

Мы готовы взять на себя устройство кровли из керамической черепицы для вашего дома, дачи или других функциональных помещений. Профессионально и в сжатые сроки наши кровельщики преобразят вашу крышу, сделав из нее шедевр кровельного искусства.

Стоимость монтажа керамочерепицы

Как мы работаем

Строительство кровли с последующим покрытием керамической черепицей

Выполнение работ по монтажу керамической черепицы происходит по этап но. Так как керамическая черепица имеет достаточно внушительный вес, то под неё необходима специальная усиленная стропильная конструкция. На этом примере можно увидеть, как происходит процесс строительства кровли площадью 1450 м.кв. и её покрытие керамической черепицей.

1 Этап

Прием звонка от заказчика. Обсуждение предполагаемого вида работ. Получение проекта в электронном виде.

2 Этап

Изучение проекта. Расчет стоимости материалов и работ.

Согласование с заказчиком.

3 Этап

Выезд специалиста на объект. Проведение замеров здания для согласования размеров с данными проекта.

кровельных работ

8 Этап

Окончание укладки кровли. Подшивка карнизов. Монтаж водосточных труб. Разборка строительных лесов. Сдача объекта заказчику.

Строительство кровли происходило параллельно с внутренней и внешней отделкой дома. Не смотря на определенные трудности кровля была построена в течении трех месяцев. Сроки обговоренные в договоре были соблюдены.

Мы предлагаем качественные кровельные материалы от ведущих производителей. По сравнительно невысокой цене вы сможете получить комплекс услуг: выбор и покупка черепицы в Москве, ее установка и обслуживание.

Применение для закрытия кровли современной керамической черепицы предполагает учёт ряда требований, связанных со значительным весом используемого кровельного материала. При всех несомненных достоинствах этого вида покрытий (таких, например, как надёжность, долговечность и оригинальность) монтаж керамической черепицы может производиться лишь на предварительно усиленные стропильные конструкции.

По причине большого веса натурального материала укладывать керамическую черепицу допускается лишь на кровлях, угол наклона которых не превышает значений, располагающихся в пределах от 12 до 50 градусов. При больших углах наклона появляется необходимость в усилении стропильной системы за счёт использования дополнительных элементов, повышающих жесткость всей конструкции в целом.

Подготовка основания

После усиления системы стропил и непосредственно перед укладкой керамической черепицы вам придётся выполнить ряд стандартных операций, связанных с обустройством так называемого «кровельного пирога».

Перечень этих мер традиционно включает в себя следующие стандартные операции:

• подготовка гидроизоляции, позволяющей защитить всю конструкцию от влаги и избежать грибкового поражения древесины;
• обустройство теплоизоляционного покрытия, дополнительно защищающего кровлю от утечек тепла через «мостики холода»;
• застилка слоя пароизоляции, благодаря которой кровля будет надёжно защищена от конденсата.

Гидроизоляционная защита необходима при углах наклона кровли до 22 градусов. При расчёте потребности материала (с учётом всех необходимых припусков) общую площадь скатов следует просто умножить на 1,4.

Для фиксации слоя гидроизоляции на стропильных балках можно будет воспользоваться специальным степлером, применяемым для закрепления рулонных материалов. При этом величина нахлёста каждого последующего слоя на предыдущий должна составлять не менее 10‒15 см.

Во избежание потерь тепла через кровельную конструкцию под гидроизоляцию необходимо будет уложить слой утеплителя, в качестве которого могут использоваться минеральная вата или пластины пенопласта. При формировании этого слоя «кровельного пирога» обязательно нужно будет предусмотреть вентиляционные зазоры, создаваемые искусственным образом. Такие зазоры могут быть образованы в промежутках между теплоизоляцией и гидроизоляцией (путём наращивания элементов обрешетки) или же за счёт монтажа так называемой контробрешётки.

При подготовке самой обрешётки всегда следует помнить о том, что именно на неё в дальнейшем будут укладываться заготовки черепицы, так что расстояние между отдельными брусьями должно выбираться с учётом размера черепичного листа.

При обустройстве кровли не следует упускать из виду и вопрос её пароизоляции, поскольку наличие конденсата в районе утеплителя заметно снижает эффективность тепловой защиты. Для надёжного предохранения теплоизоляционного слоя от разрушения конденсатом вполне достаточно будет нахлеста пароизоляционной плёнки в пределах 10‒15 см.

Перед началом монтажных работ в первую очередь вам необходимо будет поднять всю приготовленную черепицу на крышу; при этом, из-за большого веса материала, обязательно потребуется посторонняя помощь. По завершении подъёма черепичных листов следует разложить их небольшими стопками (по 3‒4 листа) равномерно по поверхности кровли, что позволяет избежать деформаций обрешётки под весом временно складируемого материала.

В соответствии с общепринятыми правилами черепичные листы укладываются на всех кровельных скатах одновременно с чередованием через каждые два-три ряда.

Односторонняя укладка листов на любую из скатных конструкций может привести к неравномерному распределению нагрузок на элементы снования, что создаёт опасность повреждения последних.

Строительная инструкция по монтажу натуральной черепицы содержит типовые требования по порядку её укладки, производимой по направлению от свеса крыши к её коньку и слева направо. Такой порядок предполагает формирование нижнего ряда черепицы, выкладываемого вдоль карниза крыши, без его закрепления на стропильном основании (обрешётке). Подобный приём позволяет корректировать положение элементов карнизной полосы при укладке последующего ряда.

При формировании отдельных частей кровельного покрытия советуем обратить внимание на следующие детали:

1. Для фиксации первого и второго рядов лучше всего воспользоваться специальными оцинкованными шурупами.
2. Не забудьте оставить в районе карнизного свеса небольшой вентиляционный зазор (порядка 1,5‒2 см), используемый для проветривания подкровельных пространств.
3. Для надёжного закрепления карнизного и конькового рядов черепичного покрытия желательно предусмотреть для них несколько дополнительных точек крепления.

Примыкание к дымоходам

Ещё на стадии размещения гидроизоляции используемый материал аккуратно подрезается и заводится на стенку дымохода , примыкающую к плоскости укладки. После этого его можно будет закрепить на стене любым удобным для вас способом.

Непосредственно около дымохода черепица укладывается с небольшим зазором (порядка 2‒3 см). Для получения надёжного примыкания можно будет воспользоваться специальной гофрированной лентой из алюминия или меди, выкрашенной под цвет черепицы. При этом с помощью отрезка ленты требуемой длины сначала закрывается лицевая часть трубы (с небольшим напуском), после чего те же операции повторяют для её боковых сторон.

Специалисты считают, что для защиты задней части трубы надёжнее будет использовать сразу две полосы, объединённые в одну с небольшим перекрытием. Усиление защитного слоя на тыльной стороне дымохода позволит вам получить очень надёжное примыкание, исключающее возможность попадания дождевой влаги и снега внутрь конструкции.

Подробнее о порядке укладки ниже:

Обустройство кровельного конька

При устройстве черепичного покрытия в районе кровельного конька основное внимание следует уделить грамотному размещению материала в зоне расположения конькового бруса. Для оформления коньковой зоны применяются специальные черепичные заготовки (рейки), позволяющие закруглить верхнюю грань кровли, обеспечив тем самым надёжное сопряжение всех элементов покрытия.

Отдельные заготовки коньковой зоны фиксируются на элементах обрешётки при помощи шурупов (саморезов) подходящего размера.

Положение каждой коньковой рейки выбирается с таким расчетом, чтобы между ней и листами укладываемой черепицы оставался зазор величиной приблизительно в полсантиметра.

Отметим, что такие коньковые заготовки должны монтироваться поверх специальной уплотняющей ленты, позволяющей образовать небольшой зазор, необходимый для вентиляции подкровельных пространств. При этом каждая отдельная рейка крепится на несущей конструкции с помощью небольшой скобы, входящей в комплект конькового покрытия. По окончании их монтажа устанавливаются специальные доборные элементы, закрывающие торцевую часть конька.

Видео

Подробнее правила монтажа керамической черепицы рассмотрены ниже: