Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото. Абиссинский колодец своими руками Что такое игла при бурении скважин

Абиссинским колодцем называют артезианскую скважину, состоящую из узкой трубы диаметром от 25 до 45 мм. Подъем ведется насосом из водоносного слоя и за час можно получить 2 или 3 м 3 воды. Это отличный способ организовать орошение на загородном участке, не имеющем центрального водоснабжения. Если вам не хватает производительности, можно соорудить два источника. Пока в первом жидкость набирается, второй используется. Причем скважины получаются настолько компактными, что их устраивают даже в хозяйственных пристройках или подвалах.

Вода в таком колодце практически не содержит бактерий и вредных солей, поскольку профильтровалась через грунт и песок. Если обеспечить защиту от попадания грязи сверху, а низ трубы снабдить фильтром от песчинок, то вода, как правило, соответствует питьевой и дополнительная очистка ей не потребуется.

Условия

Копать скважину можно на легких песчаных или мелкощебнистых почвах при глубине залегания вод в грунте не ниже 20 м. Оптимальное расстояние – 5–8 м. Это связано со способом забивания. На более твердых или глинистых породах, а также при очень глубоком нахождении водоносных слоев вбить трубу просто не удастся.

Другой проблемой при устройстве колодца является достаточный пьезометрический уровень воды, то есть расстояние от поверхности земли до водного зеркала. Диаметр трубы для скважины слишком мал для установки погружного насоса. Поэтому для подъема приходится использовать поверхностный вакуумный аппарат. При нормальном атмосферном давлении 746 мм рт. ст. высота столба воды по расчетам будет 10,5 м, а фактически – около 8 м. Если же дистанция будет больше, то никакой насос поднять ее не сможет. Не поможет даже увеличение его мощности.

Для бурения хорошо подходят пластиковые армированные или металлические оцинкованные трубы длиной 1 или 2 м. По мере погружения их наращивают, навинчивая новые отрезки. Герметичность очень важна для работы скважины, поэтому соединения уплотняют силиконом или масляной краской. Сверху одевают специальные муфты.

Чтобы конец узкой трубы не забивался землей при бурении и не заиливался при заборе жидкости, на него надевают специальный наконечник или фильтр-иглу. Материал трубки и наконечника лучше выбирать одинаковыми, это позволит избежать электрохимической коррозии и продлит срок службы.

Если фильтр-игла делается из отрезка оцинкованной стали, то в корпусе сверлятся отверстия размером около 8 мм равномерно в шахматном порядке. Торец закрывают припаянной сеткой из нержавеющей стали. Она будет играть роль фильтра грубой очистки от песка и ила. Внутрь надо установить также фильтр тонкой очистки. В завершение приваривается заостренный наконечник размером чуть больше, чем сечение трубы. Тогда бур будет легко двигаться в толще земли.

Нельзя применять для припоя свинец – он ядовит и может отравить воду. Берите только чистое олово.

Армированная ПВХ труба тоже пригодна для установки в скважину. Фильтр-игла из нее делается так же:

• стенка перфорируется ножовкой по металлу;
• фильтровальная сетка вставляется внутрь корпуса и вплавляется в него.

Технология создания

Бурение абиссинского колодца имеет свои отличительные черты:

1. В месте размещения будущей скважины роется яма размеров примерно 1 кубометр.
2. Верхний слой земли проходят обычным буром на небольшую глубину, пока не пойдет насыщенный влагой уровень почвы – плывун.
3. Затем начинают забивать трубу в землю. Для этого необходима «забивная баба» - груз весом не меньше 30 кг. Можно воспользоваться дисками от штанги. Действуйте аккуратно, чтобы не проскочить мимо водоносного уровня.
4. При работе в трубу постоянно подливают воду. Когда она начинает резко уходить – нужный слой достигнут. Тогда конструкцию надо углубить еще на полметра или метр. Следите за тем, чтобы свая все время оставалась вертикальной.
5. По мере погружения в почву труба удлиняется насадками, а вокруг нее подсыпается земля и утрамбовывается.
6. После окончания бурения фильтр-игла промывается под большим давлением.
7. Монтируется вакуумный насос, который работает, создавая разряжения, и выкачивается мутная взвесь до тех пор, пока жидкость не станет чистой.
8. Для создания дополнительного фильтрационного контура в скважину всыпается мраморная крошка.
9. Площадка вокруг источника бетонируется, чтобы внутрь не попадали загрязнения.

Все операции выполняются довольно просто, за несколько часов. Обычный срок службы абиссинского колодца от 25 до 30 лет. Но есть скважины, работающие свыше двух столетий. Установка не требует ухода, за исключением замены тонкого фильтра раз в несколько лет.

Если вода все же иссякает, трубу можно вынуть, перенести и сделать источник на другом участке. Много места такому колодцу не потребуется, достаточно 1,5–2 м 2 .

Видео

Комфортное проживание без чистой воды просто невозможно. Регулярно покупать питьевую воду дорого и невыгодно. Ограниченный семейный бюджет не позволяет воспользоваться услугами компаний, занимающихся бурением скважин? Выход всегда есть. Наступило время вспомнить о техническом сооружении, доступном для всех, и установить дома абиссинский колодец своими руками. Эту конструкцию изобрели американцы, и по-другому она называется скважина-игла.

В первое время абиссинским колодцем люди называли скважину небольшой глубины с качающим из водоносного песчаного слоя чистую воду ручным насосом. Особая конструкция позволяет доставать воду без спор, стоков и загрязнений.

Прежде чем приступать к бурению, нужно внимательно изучить геологию местности. Можно узнать у соседей, которые уже обеспечили свой участок водой, или из геологического исследования, проводимого во время застройки участка. Сооружение скважины-иглы возможно при залегании первого водоносного слоя не глубже 8 метров. Для более низкого слоя нужно бурить широкую скважину и опускать в нее насос.

Абиссинский колодец отлично работает на водоносном слое из смеси песка и щебенки или среднезернистого песка. Не получится установить скважину-иглу на участке, если геологическая карта покажет отложения каменных твердых пород, гальки, валунов. Чтобы достать воду, протекающую под такими слоями, понадобится специальное оборудование.

Преимущества использования скважины-иглы

1. Простота конструкции и невысокий ценовой уровень.
2. Возможность установки без нарушения ландшафта участка.
3. Не используется крупногабаритная техника.
4. Возможность установки насоса внутри помещения или прямо на участке.
5. Для бурения нужно максимум 10 часов рабочего времени.
6. Установка качественного фильтра предотвращает заиливание скважины.
7. Закрытая система не позволяет попадать в колодец загрязнениям.
8. Высокое качество добываемой воды.
9. Возможность обеспечения постоянной подачи воды в нужных объемах.
10. При необходимости колодец можно демонтировать и установить в другом месте.

Обратите внимание! Из-за небольшой глубины устройства абиссинских колодцев в воду практически не попадает растворенное железо.

Бурение колодца

Покупать специальное оборудование, чтобы пробурить всего одну скважину или вызывать специалистов по карману далеко не каждому. Можно с помощью не слишком сложных и дорогих инструментов сделать абиссинский колодец.

Инструменты необходимые для работы:

• Несколько штук газовых ключей.
• Болгарка и дрель.
• Для забоя трубы нужны блины от штанги весом на 20 или 40 кг.
• Кувалда и молоток.
• Сварочный аппарат, насосная станция.
• Дюймовая труба, разрезанная на метровые куски с короткой резьбой на концах.
• Один метр трубы в ¾ дюйма.
• Десять метров трубы в ½ дюйма.
• Садовый бур, обратный клапан.
• Болты и гайки на 10.
• Автомобильные хомуты.
• Кусок сетки 16 на 100 см галунного плетения из нержавеющей стали.
• Чугунные муфты для соединения и забоя труб.
• Проволока сечением в 0,2-0,3 мм - 2 м.
• Муфты и трубы ПНД.

Изготовление фильтра

1. На дюймовую трубу длиной в 1,1 м приварить конусообразный наконечник. Если вам не удалось купить такой наконечник, можно с помощью кувалды сплюснуть конец трубы.
2. С двух сторон трубы болгаркой аккуратно через каждые 2 см прорезать щели длиной до 2,5 см. Нужно делать все не торопясь, стараясь не нарушить прочность трубы.
3. Накрутить на трубу проволоку и наложить сверху сетку, зафиксировав хомутами через каждые 10 см. Если есть возможность, сетку желательно припаять.

Обратите внимание! Нельзя использовать припой со свинцом, чтобы избежать отравление воды. Работать нужно с оловянным припоем и специальным флюсом.

Технология бурения

Садовым буром начните бурение грунта, постепенно наращивая его подготовленными трубами. Для этого используются трубы ½ дюйма, которые соединяются сделанными из ¾ дюйма труб муфтами и болтами на 10 через заранее просверленные отверстия.

Бурение продолжайте пока с поверхности бура не начнет стекать мокрый песок. Дальше бурить нет смысла, мокрый песок просто стекает снова в скважину.

Установка трубы с фильтром

Используя муфты, соедините фильтр с отрезками трубы. На резьбу обязательно намотайте ленту ФУМ. Готовую конструкцию опустите в скважину до песка. Вверху трубы накрутите чугунную муфту и на нее уложите подготовленные блины от штанги. Ось нужно пропустить через центр блинов, это необходимо для их скольжения при забивании трубы. Для оси используйте ½ дюйма трубу длиной в 1,5 м. На конце трубы должен быть болт.

После каждого удара происходит погружение трубы в грунт на несколько сантиметров. Наконечник с фильтром должны войти в пласт песка на 50 см. После этого необходимо налить небольшое количество воды в трубу.

Прокачка воды

В первую очередь необходимо установить обратный клапан, а потом насосную станцию.

Обратите внимание! Вся конструкция должна быть герметичной.

Залейте в насосную станцию воду и подсоедините к выходу шланг. Запустите насос. В первое время из колодца может выходить воздух, а после него грязная вода. Через некоторый промежуток времени появится хорошая чистая вода. Для проверки качества воды отнесите ее в санэпидемстанцию на анализ.

Вокруг абиссинского колодца лучше сделать бетонную площадку, чтобы обеспечить отток атмосферных осадков. Теперь на вашем участке всегда будет чистая вода, и вы сможете выращивать свои овощи и цветы.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью устройства скважины-иглы или абиссинского колодца. Такого рода скважины обычно делают своими руками, поскольку специальное оборудование для устройства скважины не требуется.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Забивание скважины иглы перфоратором или отбойным молотком

К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.

До какого уровня забивать иглу?

Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров. Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком

Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.

Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок). В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе. Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.

Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца

Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой. Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее. Естественно, эти два способа подойдут только в том случае, когда рядом есть несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно забить иглу.

Как прокачивать скважину иглу?

Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много. В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев. При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?

Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду. В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее. Проблема в том, что поскольку при выкачивании воды в трубе не создается разрежение, вода поступает в фильтр самотеком, а не всасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.

Как поднять трубы абиссинского колодца из земли

Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами. Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины. В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Самый простой способ обеспечить дачный участок водой - сделать абиссинский колодец своими руками. Уже через пять-десять часов после начала работ владельцы дачи получат первые литры собственной чистой водички. Оборудование, которое при этом используется, настолько компактное, что устроить абиссинскую скважину можно даже в подвале жилого дома или в смотровой яме гаража.

Принципы создания абиссинского колодца

Идея конструкции очень проста и состоит в том, чтобы проколоть грунт на глубину залегания водоносного слоя трубой диаметром около одного дюйма. Для этого к концу трубы приделывается тонкий наконечник, благодаря которому создается скважина игла.

При этом используются трубы диаметром всего дюйм-полтора. На углубленную трубу монтируется самовсасывающий насос, работающий по принципу создания вакуума. Если воды из готовой скважины поступает недостаточно, на участке может быть сооружена еще одна скважина игла своими руками.

Расположение классических водозаборных выработок: как здесь видно, абиссинский колодец можно устроить на легком песчаном грунте

Несмотря на относительно невысокие затраты труда и материалов на создание такого колодца, устроить его можно далеко не на каждом участке. Прежде всего, следует убедиться в том, что уровень воды, который достигается после вскрытия водоносного слоя составляет не более 8 метров (так называемый пьезометрический уровень). Это не означает, что глубина бурения скважины или прохода иглы будет непременно равна 8 метрам. Она может достигать 10-15 метров, а в отдельных случаях для абиссинского колодца приходится углубляться даже на 20-30 метров.

Выяснить величину пьезометрического уровня воды на участке можно опросив соседей, у которых уже есть скважина или колодец. Если окажется, что вода находится несколько глубже, на метр или два, сделать колодец этого типа все же возможно, однако для этого понадобится углубиться в грунт на пару метров.

Следует также правильно оценить состояние грунта. На легких песчаных грунтах абиссинский колодец можно сделать без всяких проблем. А вот если грунт окажется слишком твердым, содержащим валуны и камни, от проекта придется отказаться.

Труба, фильтр-игла и прочие нюансы

От качества трубы зависит функционирование любой скважины, в том числе и абиссинского колодца. Использовать лучше всего дюймовые или полуторадюймовые трубы, металлические или пластиковые, которые нарезают кусками длиной 1-2 метра. По мере погружения трубы наращивают до необходимой длины с помощью резьбовых соединений. Их уплотняют, используя сантехнический лен, силикон, масляную краску и т. п.

Кроме того, применяются специальные муфты. Очень важно, чтобы соединение труб было максимально надежным. Любое нарушение герметичности приведет к повреждению всей конструкции.

Диаметр наконечника должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы обеспечить свободное продвижение конструкции в толще грунта

На конце трубы необходимо смонтировать специальный фильтр-иглу, который облегчит проникновение трубы в грунт, защитит устройство абиссинского колодца от заиливания, а также обеспечит чистоту поступающей воды. Лучше всего, если игла будет выполнена из того же материала, что и основная труба. Это предотвратит возможную электрохимическую коррозию.

Чтобы сделать фильтр-иглу из металлической оцинкованной трубы, необходимо:

1. Просверлить в трубе отверстия диаметром 5-8 мм, расположив их в шахматном порядке.
2. Сверху припаять сетку из нержавейки. В качестве альтернативы сетке можно использовать проволоку, которую навивают на перфорированный конец трубы, оставляя просвет между витками. Проволоку также необходимо припаять.
3. Приварить к концу трубы копьевидный наконечник. Его диаметр должен быть немного больше, чем размеры трубы, чтобы конструкция, следующая за иглой, продвигалась в толще грунта свободно.

Вполне пригодна для такой скважины армированная полипропиленовая труба. Для изготовления фильтра-иглы из трубы ПВХ следует:

1. Вставить сетку-фильтр внутрь трубы.
2. Закрепить сетку методом вплавления.
3. Перфорировать трубу, выполнив на ее поверхности щели с помощью ножовки по металлу.

Для выполнения этих операций необходим некоторый опыт работы с трубами ПВХ.

Все необходимые материалы можно приобрести в строительных магазинах по отдельности, однако готовый комплект для абиссинского колодца позволит сэкономить время и силы.

Что лучше - забивать или бурить?

Чтобы сделать абиссинский колодец своими силами, применяют два метода: забивной и бурение малого диаметра. Для забивания конструкции в грунт обычно используют «забивную бабу». При этом в трубу постоянно подливают воду. Когда вода резко уйдет в почву, конструкцию углубляют еще примерно на полметра, после чего можно приступать к монтажу насоса.

При создании абиссинских колодцев проще и удобнее пробурить скважину малого диаметра

Для самостоятельного создания абиссинского колодца забивной метод отлично подходит, но при его применении следует считаться с рядом опасностей. Есть вероятность пройти мимо водоносного слоя. Кроме того, если на большой глубине встретится камень, конструкция может быть полностью повреждена.

Метод предварительного бурения малым диаметром требует привлечения бригады со специальным оборудованием, однако он гарантирует наличие воды в скважине. Наглядно этот способ представлен в видеоролике:

Классический порядок строительных работ

Задача по забиванию трубы в грунт выглядит довольно простой. Однако, чтобы выполнение всех операций было успешным, следует учесть ряд нюансов. Опытные строители рекомендуют делать абиссинский колодец следующим образом:

1. Выбрать и разметить место для колодца.
2. Вырыть яму объемом примерно в один кубический метр.
3. Пройти верхний слой почвы садовым буром, чтобы вынуть часть грунта.
4. Приступить к забиванию трубы в почву, используя груз весом примерно 30 кг (чугунная баба, «блины» от штанги и т. п.) или начать бурение.
5. Труба должна находиться в центре ямы, к ней постепенно подсыпают некоторое количество грунта, который утрамбовывают.
6. Последовательно навинчивать на основную трубу дополнительные отрезки, чтобы обеспечить необходимую длину.
7. После того, как будет достигнут водоносный слой фильтр следует промыть от глины водой, которая подается под давлением.
8. Установить ручной поршневой насос и выкачать мутный водяной слой, чтобы вода стала чистой.
9. Забетонировать площадку вокруг колодца, чтобы предотвратить проникновение стоков и загрязнений в колодец.

После монтажа скважины, она подключается к домовой системе водоснабжения, если есть такая необходимось.

Абиссинские колодцы долговечны и удобны в эксплуатации, главное - это подходящее место

Преимущество абиссинских колодцев состоит не только в простоте конструкции. Они долговечны и очень удобны в эксплуатации. Это небольшие устройства, которые не нанесут сколько-нибудь серьезного ущерба ландшафту. Для их сооружения и эксплуатации не понадобятся широкие подъездные пути. Наконец, при необходимости можно вынуть трубу из грунта и установить ее в другом подходящем месте. При этом вода, поступающая из абиссинского колодца, всегда остается свежей и чистой.

Дешевле всего и с наименьшими трудозатратами можно получить воду для бытовых нужд, в количестве достаточном для водоснабжения дачного участка или небольшого частного дома, если обустроить абиссинский колодец своими руками. Устройство такого гидротехнического сооружения имеет свои которые следует учесть при определении допустимости обустройства скважины и, если это возможно, то переходить непосредственно к выполнению работ.

Как сделать скважину-иглу

Наиболее подходящим типом почвы для обустройства таких скважин является песчаный или песчано-гравийный грунт, находящийся обычно ниже глинистой прослойки, которая может иметь значительную толщину. Если почва в месте, куда должна быть забита «игла», содержит в своем составе крупные валуны, то от идеи стоит отказаться до начала производства работ, которые не только не дадут желаемого эффекта, но и станут причиной потери времени, сил и средств.

Слои земли при бурении до первого водоносного песка

Начинаем проходку

Если же структура слоев литосферы позволяет выполнить скважину-иглу своими руками ударным способом, не применяя бурение, то потребуется выполнить следующую последовательность действий:

1. Снять рыхлый слой грунта до суглинка.
2. Если скважина будет использоваться весь год, потребуется сделать кессон, который должен быть заглублен ниже точки промерзания грунта, чтобы избежать возможности образования льда в трубах. Если «игла» будет использоваться сезонно или размещается в подвале дома, пункт можно пропустить.
3. Начать проходку следует при помощи лома или спирального бура, диаметр которого на 5-10 мм меньше заготовленных толстостенных газовых труб. Это позволит выполнить отверстие в грунте глубиной 1-1,5 м, благодаря чему первая секция легко войдет до половины своей длины и будет жестко зафиксирована. Особое внимание следует уделить вертикальности начальной проходки, так как именно она задаст направление движения водовода и определит качество абиссинского колодца, сделанного своими руками.

Особенности конструкции “иглы” и фильтрующего элемента

Первый забиваемый сегмент водопровода и есть та самая «игла», благодаря которой скважина получила свое наименование.

К его устройству предъявляются следующие требования:

• плеть должна иметь стальной наконечник, изготовленный из цельного материала и присоединенный при помощи резьбы или сварки;
• основание присоединяемого к трубе конуса должно быть больше внешнего размера трубы на толщину фильтра + 10 мм, чтобы гарантировать сохранение его целостности;

На расстоянии 2 см от наконечника делается перфорация, которая может быть получена двумя способами:

• сверлением в шахматном порядке отверстий диаметром 8-12 мм, на высоту 2-3 см с шагом около 50 мм;
• выполнением сквозных прорезей в теле трубы, на такую же высоту с шагом в 1 см по длине окружности.

Чтобы увеличить степень очистки воды от твердых включений, размер которых в противном случае принимается равным удвоенному значению поперечного сечения перфорации, требуется сделать фильтрующий элемент.

Фильтром может стать закрепленная нержавеющая сетка с ячейкой 2 мм (меньшее сечение может быстро заилиться) и/или намотанная проволока, имеющая антикоррозионное покрытие или исполнение, с соответствующим шагом витков;

Крепление фильтрующего элемента выполняется проволочными скрутками или пайкой с использованием оловянного припоя, не содержащего в своем составе свинца, который способен отравить воду.

Углубляемся дальше

Далее «игла» должна быть заглублена до водоносного песчаного слоя, за счет наращивания плети новыми сегментами и забиванием металлоконструкции в почву. Ударное воздействие может быть реализовано при помощи кувалды или «бабки».

При этом для использования последней следует сделать следующее:

1. пропустив через центральное отверстие выступающий конец водовода, установить на грунт «бабку». К которой предъявляются следующие требования: масса должна быть не менее 30 кг; центральное отверстие превышает внешний размер соединительной муфты на 5 – 10 мм; по бокам выполнены проушины или отверстия под рым-болты для крепления веревок, располагаемые сверху и по центру ребер.
2. нарастить водовод очередной секцией при помощи резьбовой стальной муфты. К которой предъявляются особые требования: толщина стенки должна быть не меньше, чем у соединяемых плетей; длина нарезанной части превышать диаметр трубы втрое; по концам выполняются цилиндрические проточки, которые необходимо сделать для плотного вхождения участка плетей без резьбы на глубину не менее 5 мм, а значит их калибр должен совпадать с наружным размером труб.
3. каждая из секций вкручивается в муфту с пеньковым уплотнением поверхностей на глубину не менее 1,5 поперечных сечений;
4. наверху смонтированной плети крепится узел с двумя блоками для подъема/опускания «бабки», через которые пропускаются веревки, крепящиеся к проушинам или рым-болтам ударного инструмента. Если высота слишком большая, то крепить блок следует до соединения секций между собой;
5. «бабка» поднимается до упора вверх и фиксируется в таком положении;
6. на расстоянии 1 – 1,5 м от поверхности земли, но не менее 0,2 м от соединительной муфты, крепится «подбабник» представляющий собой массивную цилиндрическую деталь с выступами и разрезным вкладышем из металла, твердость которого больше чем у материала трубы.

Когда все готово, «бабка» отпускается и падает на «подбабник», который фиксируется еще сильнее за счет конических вкладышей, а водовод погружается в грунт.

После определённого числа подъемов и сбросов ударного инструмента, зависящего от характера грунта, водовод забивается до уровня, когда работать «бабкой» становится неудобно. После этого установленные элементы ударной пары следует снять и повторять операцию с наращиванием плети новыми сегментами, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая отметка.

Глубина первого водоносного горизонта может быть определена путем периодического заполнения водовода, если вода не уходит, значит глинистый слой не пройден, а когда уйдет – «игла» должна быть забита еще на 1 метр. После этого может быть установлен насос и начата раскачка.

Пластиковая труба вместо водовода

Появление новых материалов и комплектующих для монтажа водопроводов обусловило желание мастеров выполнить скважину для подъема воды с глубины, использовав пластиковые трубы, не подверженные в отличие от металла коррозии и не являющиеся источником оксида железа, повышающего жесткость. Однако свойства пластика не позволяют забивать его в грунт без потери формы и герметичности, что обуславливает необходимость бурения для обустройства таких абиссинских скважин.

Так как абиссинской является скважина с заглушенным дном, за счет чего вода поступает не в результате притока, а через перфорированную стенку, прежде чем забивать пластиковые трубы в отверстие, полученное в результате шнекового или спирально-винтового бурения, следует выполнить проходку на всю глубину. После этого забивается колонна, состоящая из пластиковых труб, начиная с концевой секции, имеющей перфорацию поверхности с фильтром и заглушенное дно. Заглушку предпочтительно сделать конической, чтобы облегчить проходку.

Разнообразие, представленных на рынке, сантехнических коммуникаций позволяет выбрать в качестве материала для того, чтобы выполнить своими руками абиссинский колодец, один из следующих вариантов пластиковых труб:

1. Метапол, диаметром 1 дюйм и более, опускаемый без разрывов сечения в отверстие, полученное бурением при помощи спирального бура.
2. ПВХ трубы, диаметром не менее 1 дюйма, опускаемые по одной секции, которые свариваются друг с другом, до получения нужной длины.
3. Канализационная пластиковая труба, диаметр которой составляет от 57 мм, опускаемая в скважину и наращиваемая посредством стандартных соединений с резиновыми уплотнениями.

Скважина-игла с обсадной трубой

Если в процессе бурения шурфа для абиссинского колодца, выяснилось, что грунт слишком рыхлый и без параллельного усиления стенок проходки сохранять форму не может, не стоит расстраиваться и вместо того, чтобы сделать абиссинский колодец своими руками с водоводом из пластиковых труб, использовать его как обсадную колонну. Бурение в этом случае следует выполнять эксцентриковым инструментом, например, буровой ложкой, которая как раз предназначена для песчаного грунта, а укрепление стенок производится параллельно, по мере опускания штанги из газовых труб.

Трубная конструкция, передающая вращение от ворота к буровому инструменту в данном случае, будет впоследствии использована, как абиссинская скважина, сделанная своими руками, поэтому к ней предъявляются требования аналогичные тем, что были перечислены при описании оборудования колонны – «иглы».

После того как бурение шурфа выполнено на всю глубину, а стенки укреплены, штанга постепенно достается из скважины и разбирается на отдельные секции. Буровой инструмент заменяется на концевую секцию с заглушенных концом и перфорированной стенкой, снабженной фильтрующим элементом.

Начиная с концевого звена происходит сборка секций, с герметизацией резьбовых муфтовых соединений при помощи пакли, и постепенное опускание в шурф, до достижения дна. Полости между водоводом и обсадной колонной полностью или частично засыпаются мелкой каменной крошкой для дополнительной фильтрации.