Стен в качестве материала для. Типы стен. Что нужно учитывать при выборе материала для стен дома

Перевязка кирпичей

а.
б.
Цепная (двухрядная):
а - разрез,
б - фасад а.
б.
Ложковая (многорядная):
а - разрез,
б - фасад Схемы кладок

С воздушными прослойками С внутренним утеплением Кирпичные стены колодезной кладки

Из тычковых кирпичей, расположенных в шахматном порядке Из тычковых кирпичей, расположенных в одной плоскости С горизонтальными диафрагмами из цементно-песчаного раствора
Аксонометрия колодезной кладки Кирпичная стена с заполнением из легкого бетона

Вертикальный разрез Примеры конструкций цоколей

Из бетонных камней в подрезку
Облицованный каменными блоками
Кирпичный с отливом
Облицованный кирпичом Конструкции карнизов

Подшивной На выносной кобылке Кирпичный Со сборной железобетонной плитой Вертикальное сечение наружной стены с применением древесины

Рубка бревенчатых стен "в лапу"
Угловое соединение брусчатых стен "в обло" Угловое соединение брусчатых стен на шпонке
Сопряжение внутренней и наружной стены

Итак, дорогой читатель, очертания вашего дома уже зримо обозначились фундаментом, устроенном под все несущие вертикальные конструкции (стены, колонны, перегородки). Возникают новые заботы и хлопоты. В первую очередь - о стенах дома. Какими по материалу, конструктивному решению, размерам они предполагаются, вы уже знаете из проекта. Но многое представляется нечетким. Итак, поговорим о стенах. Выбор материалов и конструкций стен зависит от климатических условий места, от назначения и температурно-влажностного режима ограждаемых помещений, этажности здания, наличия местных строительных материалов и их технико-экономических показателей, с учетом дальности перевозки, от внешнего вида и архитектурного решения фасадов дома.

На Руси с давних пор для строительства гражданских зданий, церквей, монастырей и других сооружений широко пользовались деревянными, каменными, а позднее и кирпичными конструкциями. Создавались прекрасные хоромы, шатровые и многоглавые церкви, красивые и своеобразные. Достаточно упомянуть выполненный из кирпича великолепный храм Василия Блаженного (правильное название - "Покровский собор, что на рву", 1555-1560 гг.). Не менее прекрасным и удивительным достижением является сооружение из дерева 22-главой церкви (1714 г.) Спаса Преображения на погосте Кижи.

Конечно, в старину, когда еще не было теплотехнических расчетов, толщина стен нередко была чрезмерно большой. Для современного малоэтажного коттеджного строительства кроме традиционных каменных, кирпичных и деревянных стеновых решений применяются более эффективные материалы и конструктивные решения: легкобетонные, керамические, облегченные, слоистые кирпичные кладки, деревянные каркасные, щитовые и другие с применением легких утеплителей. Эти конструкции позволяют значительно уменьшить вес стен, улучшить их экономические показатели, ускорить строительство.

Познакомимся с основными требованиями к стенам. Выбранная конструкция стен должна обладать такой же долговечностью, как и дом в целом, и выполнять две основные функции: ограждающую от неблагоприятного воздействия внешней среды (дождь, снег, ветер, солнце, перегрев) и несущую - выдерживать передаваемую на них нагрузку (вес) от вышележащих конструкций, оборудования, мебели.

В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние. Последние также выполняют функции перегородок.

Наружные стены должны иметь достаточные (по соответствующим нормам) теплозащитные качества: расчетное сопротивление теплопередаче (морозостойкость зимой, защита от перегрева солнцем летом), паропроницанию и воздухопроницанию, то есть должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностной режим в любое время года. В зависимости от требуемой степени огнестойкости дома, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами. Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными (по соответствующим нормам) звукоизолирующими свойствами.

Эти и некоторые другие требования, на которые надо обратить внимание при выборе проекта и согласовании конструкций разных элементов дома, подчас противоречивы. Необходимо подобрать материалы и конструкции, удовлетворяющие по возможности всем техническим требованиям и наиболее экономичным решениям. По конструктивному решению стены можно подразделить на сплошные, состоящие из однородного материала и сплошные, состоящие из различных материалов. Первые выполняют одновременно и ограждающую, и несущую функции, а вторые - либо несущую, либо ограждающую функцию.

Рассмотрим сначала конструкции каменных стен, наиболее часто применяемые в коттеджном строительстве - из кирпича, бетона, керамики, а также из песчаника, известняка, ракушечника. В каменных малоэтажных зданиях собственный вес стен вместе с фундаментами составляет 50-70% общего веса здания, а стоимость стен - до 30% (с несложными архитектурными деталями) стоимости всего здания. Отсюда видно, как важно умело выбрать тип стен, особенно наружных.

Кирпичные стены

Их выкладывают из искусственных камней - номинальным размером 250 120 65 мм, без учета допусков 3-5 мм. Кирпичи укладывают длинной стороной (25 мм) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками, или короткой - поперек стены - и называют тычками. Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами. Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами) - 2 мм, вертикального (между кирпичами) - 10 мм. Нередко строители применяют значительно более толстые швы, что крайне нежелательно, ибо это уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.

В коттеджном строительстве применяют полнотелый кирпич обыкновенный или глиняный красный, обожженный объемным весом 1700-1900 кг/м 3 и менее дорогой силикатный или белый (объемный вес - 1800-2000 кг/м 3). Для удобства работы вес одного (полнотелого) кирпича от 3,2 до 4 кг. Толщина однородных (сплошных) кирпичных стен всегда кратна половине кирпича и возводится в 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 кирпича и т. д. С учетом толщины вертикальных швов 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более. Это зависит прежде всего от зимних расчетных температур наружного воздуха.

Размещение кирпичей в кладке стен производится с определенным чередованием ложковых и тычковых рядов, чтобы получить перевязку вертикальных швов.

Наибольшее распространение получила двухрядная (цепная и русская) и многорядная (ложковая) системы кладки. В двухрядной ложковые ряды чередуются с тычковыми, образуя на фасаде как бы две повторяющиеся цепи рядов.

В многорядной системе три - пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым. Наружная и внутренняя части стен кладутся из целого кирпича квалифицированным каменщиком, а середина забутка (забутовка) заполняется битым кирпичом и заливается жидким раствором. Такой способ кладки проще цепной, поэтому производительность труда выше, а больший объем забутки снижает стоимость. Перед укладкой кирпич обязательно надо смачивать, например окуная его в ведро с водой. Ведь в противном случае, особенно в жаркие дни, вода из раствора будет всасываться в кирпичи, плохо связывая их между собой, создавая условия для разрушения стены.

Некоторые виды кирпича, керамические и легкобетонные камни, мелкие бетонные блоки (сплошные или с вертикальными пустотами) имеют несколько большие размеры, чем обыкновенный кирпич. Например, их высота может быть 88, 140, 188 мм, чтобы увязать отдельные совпадающие горизонтальные ряды и швы при кладке вместе с облицовкой из обыкновенного красного кирпича.

При кладке стены из камней с щелевидными пустотами необходимо выкладывать камни так, чтобы щели располагались параллельно стене, то есть перпендикулярно тепловому потоку. Кладка стен из природного камня, которым придают правильную, более крупную, чем кирпич, форму (распиловкой или отеской), ведется по цепной системе, преимущественно для неотапливаемых зданий в районах, где этот камень является местным строительным материалом.

Кирпичи полнотелые прочны, но по своим теплозащитным качествам значительно уступают эффективным многодырчатым и трепальным, более пористым (объемный вес - 1100-1300 кг/м 3). Применяются марки кирпича 50-150; марки растворов (вяжущее вещество) от 10 (известковые) до 25 (цементные) для разных видов кладок и конструктивных элементов. Кладка ведется на тяжелых объемный вес больше 1500 кг/м 3), так называемых холодных (цементно-известковых, песчаных) или легких (шлаковых), теплых растворах. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 380 мм считается нецелесообразной, ибо такие размеры кирпича, его большой объемный вес (масса) делают сплошную кладку неэкономичной. Толщина наружной стены коттеджей, которая назначена по теплотехническим расчетам, по условиям прочности является излишней. Она используется подчас только на 15-20% своей несущей способности. Поэтому в коттеджных домах применяют более легкий, эффективный кирпич, неоднородные (слоистые или облегченные) системы кладки стен,а также керамические и легкобетонные камни.

Кладка из силикатных кирпичей, имеющих более гладкую поверхность, чем глиняные, обычно ведется без наружной штукатурки и с расшивкой швов. Такое же решение можно рекомендовать для кладки из красного кирпича с применением специального лицевого глиняного кирпича.

Сочетание кладки из глиняного красного и силикатного белого кирпича может дать интересное художественное решение фасадов. Однако применять силикатный кирпич в местах, подвергающихся усиленному увлажнению, например карниз, цоколь, не следует. В помещениях с мокрыми процессами (санузлы, бассейны) кладка стен и перегородок должна быть сплошной из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования.

Распространенной и экономичной конструкцией наружных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича (наружная, верста и внутренняя), соединенных между собой вертикальными кирпичными мостиками через 0,6-1,2 м, образующими замкнутые колодцы. Колодцы при кладке заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном с уплотнением. Чтобы утеплитель со временем не проседал, версты соединяют горизонтальными перемычками через 3-4 ряда: тычковыми рядами, растворными диафрагмами по высоте через 0,5 м, анкерами из полосовой (1,5 20 мм) или круглой (диаметр 6-8 мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).

Более индустриальными и ускоряющими работу являются системы кладки, в которых настенный утеплитель заменен менее микроскопичными термовкладчиками из шлакобетона, пенобетона, пеносиликата. Ширина термовкладышей на 40-50 мм меньше расстояния между верстами, чтобы образовать зазоры, которые заполняются раствором.

Довольно экономичными являются кладки из полнотелого кирпича, состоящие из двух стенок с замкнутыми воздушными прослойками шириной 40-70 мм. При этом расход кирпича сокращается на 10-15%; наружная стенка состоит из ложковых рядов в половину кирпича, а внутренняя в зависимости от требуемой теплозащиты в 250 или 380 мм. Стенки соединяют указанными выше способами, снаружи штукатурят, чтобы уменьшить инфильтрацию воздуха. При заполнении воздушных полостей минеральным войлоком тепловая эффективность стены увеличивается на 30-40%.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен возможно и применение теплоизоляционных плит (гипсокартонных, пенобетонных, древесно-стружечных), устанавливаемых по деревянным (обязательно антисептированным) брускам, растворным маякам и другим способом с внутренней стороны. Для теплоизоляции и воздухонепроницаемости рекомендуется внутреннюю сторону плит, обращенную к кладке, оклеить алюминиевой фольгой, крафт-бумагой и т. п. Аналогичным способом производится и обшивка стен изнутри досками. Плиткой утеплитель может крепиться к стене непосредственно на растворе. Наружные поверхности стен, утепленных с внутренней стороны, также нужно оштукатуривать.

Важное замечание, уважаемый читатель. Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм). Сечение столбов должно быть не менее 380 380 мм. При больших нагрузках (уточнить по месту) несущие столбы и простенки следует армировать сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 120 мм и 65 мм (кирпич "на ребро"). При длине таких перегородок более 1,5 м их также следует армировать через 3-5 рядов.

Несущие перегородки можно устраивать (кроме помещений с мокрыми процессами) из легкобетонных, гипсобетонных и других плит толщиной обычно 80 мм, из досок и других подходящих по местным условиям материалов, применяя соответствующую отделку.

Для облицовки фасадов, которую ведут одновременно с кладкой стен, лучше всего использовать лицевой керамический кирпич, который несколько дороже обычного, но по внешнему виду, фактуре, расцветке и допустимым отклонениям в размерах, является наиболее качественным. При этом отпадает надобность в покраске в течение трех-четырех лет.

Кладку наружных стен следует начинать с углов здания. С наружной версты. Для лучшего соблюдения прямолинейности стен и ровности, горизонтальности рядов кладки необходимо использовать отвес, натянутый шнур-причалку и вертикальную рейку-порядовку с разметкой на ней каждого ряда кирпича и шва по высоте.

Элементы стен

Цоколь - нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку; гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твердых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав - одна часть цемента к трем частям песка. На уровне около 150 мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.

Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо- и влагостойких материалов.

Забирка - облегченный цоколь. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частого стен веранды, утепляющая под полное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т. д. Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500 мм. На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-300 мм.

Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши. Кроме того карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид. Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.

Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80 мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены. При большом выносе карниза сложной конфигурации, с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закрепленные анкерами. Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.

Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджей могут введенные в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали, пояски, промежуточные и венчающие карнизы. Выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.

Дымовые и вентиляционные каналы для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140 270 мм, а вентиляционных - из кухонь, уборных, ванных - 140 140 мм.

Проветривание жилых комнат - через форточки. Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затертыми (важно не забыть об этом) глиняным (не цементным) раствором. Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять-шесть рядов кирпича.

Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы, которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120 мм) утолщают по противопожарным правилам до 380 мм.

Вентиляционные каналы (из каждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.

Другие конструктивные элементы стен, например перемычки - горизонтальные, арочные, лучковые над дверными и оконными проемами, мы рассмотрим позднее, совместно с перекрытиями зданий.

Стены деревянные

Стены деревянные являются традиционными в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого - кирпичного - дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется "горб" нижнего - примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят "насухо" без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке. Второй - через 1-1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шахматном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на 3-5% следует делать на 20-30 мм глубже, чем высота шипов (120-150 мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок - "в чашу", "в обло", "в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.

Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30 C) или 180 мм (t = -40 С), для внутренних - 100 мм, при высоте брусьев - одинаковой для наружных и внутренних стен - 150 или 180 мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал - конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы. Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпоки (подобно рассмотренным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия, стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки - не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.

Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных домов было всегда характерным еще в зданиях, построенных в начале XX века.

Итак, дорогой читатель, Вам теперь стали более знакомы некоторые основные положения по конструктивным решениям стен.

Теперь Вы можете профессионально вести разговоры со строителями, выбирая те или иные варианты конструкций стен, наблюдая за ходом строительства.

Каждого, кто хочет построить себе дом, волнует вопрос, какой выбрать материал для возведения стен. Ведь от него зависит прочность, долговечность и комфортность жилища.

Выбор стенового материала напрямую влияет на стоимость работ по возведению дома.

Чтобы выбрать стеновой материал, что вам «по плечу», обратимся за разъяснениями к специалистам FORUMHOUSE.

С чего начинается выбор стенового материала

Газобетон или тёплая керамика, брус, арболит или каркасную технология… Любой начинающий застройщик при выборе материала для строительства дома под постоянное место жительства сталкивается с обилием противоречивой информации. Кажется, что материалов столько, что выбор подходящего представляется невыполнимой задачей. Нам предстоит сузить сферу поисков и отобрать именно то, что необходимо!

По мнению пользователя форума с ником Abysmo, достаточно понять всего десять вещей, чтобы решить, строить дом. А именно:

1. Какое жилье вы планируете строить – для ПМЖ или для кратковременных наездов;
2. Какие требования вы предъявляете к прочности и экологической безопасности стенового материала;
3. Как быстро вы хотите заселиться;
4. Каким топливом планируется отапливаться;
5. Во что будет обходиться эксплуатация;
6. Какую сумму вы готовы потратить на возведение;
7. Какие строительные материалы доступны в вашей местности;
8. Возможно ли проведение самостоятельных работ, или будут привлекаться рабочие;
9. Какие строительные технологии и средства механизации доступны в вашем регионе проживания;
10. Рассматриваете ли вероятность продажи строения на вторичном рынке.

Не существует универсальных стеновых материалов, подходящих для любого проекта. Большой или небольшой участок, особенности региона проживания, климат, личные предпочтения требуют применения своих материалов.

Мнение консультанта по строительству Романа Никонова :

– При выборе стеновых материалов необходимо учитывать ряд технологических особенностей и защитные свойства материала: огнестойкость, долговечность, теплопроводность. Помимо этого, следует руководствоваться и своими ощущениями – нравится вам материал или нет.

В условиях средней полосы России стены должны обеспечивать хорошую теплозащиту. Также они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес перекрытий, кровли, снеговые и ветровые нагрузки.

Снег в условиях окрестностей Москвы способен дать нагрузку до 180 кг на 1 кв.м. поверхности кровли. Не стоит забывать и об огнестойкости конструкций.

Точка зрения эксперта нашего форума Алексея Мельникова (ник на форуме Лёхин ):

– При нарушении строительных норм и технологий можно испортить даже современный и дорогой стеновой материал.

И наоборот – грамотный подход и тщательное планирование позволяют при весьма ограниченном бюджете построить надёжный, практичный и не такой уж маленький комфортабельный дом для постоянного проживания.

К сведению: себестоимость возведения коробки (относительно общего строительного бюджета) обычно не превышает 20-30%.

Показателен следующий пример:

Если дом планируется эксплуатировать в режиме «дача», то возводить каменные стены не рентабельно по следующим причинам:

1. Экономическая составляющая. Ели каменное жилье остыло, то по приезду оно нуждается в долгой протопке. Это невыгодно делать ради одной-двух поездок в неделю.
2. Эксплуатационная составляющая. Нерегулярное протапливание каменного строения зимой негативно влияет на его долговечность.

Какой дом строить. Особенности стеновых материалов

Среди наиболее известных материалов, используемых при возведении стен, можно выделить следующие:

• кирпич и тёплая керамика;
• пенобетон и газобетон;
• дерево;
• каркасные технологии;
• арболит.

Рассмотрим их основные особенности.

1. Кирпич и тёплая керамика

Преимущества этого материала:

1. Прочность – обозначается буквой «М». Цифра после буквы говорит о том, какую нагрузку способен выдержать кирпич. Это значение выражается в кг на 1 кв.см.

2. Долговечность. Постройки из кирпича являются одними из самых долговечных.

3. Экологичность. В основе кирпича – глина, песок и вода. Благодаря своей структуре, кирпич хорошо пропускает воздух. Поэтому в помещении устанавливается благоприятный микроклимат, а избыток влаги выводится наружу. Помимо этого, стены хорошо накапливают тепло и затем отдают его внутрь помещения.

4. Высокая морозостойкость. Чем выше морозостойкость, тем долговечнее здание. Морозостойкость – это способность стройматериала выдерживать замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость материала обозначается буквой F. Цифры после буквы означают количество циклов заморозки и оттаивания, которое может выдержать материал без потери своих качеств.

5. Эстетичность. Коттедж, построенный из кирпича, может быть выполнен в любом архитектурном стиле, а сама технология кладки отработана десятилетиями.

6. Высокая степень шумоизоляции. Стены из кирпича хорошо гасят как уличный, так и межкомнатный шум.

Несмотря на ряд несомненных достоинств, простой кирпич имеет и существенные недостатки.

Алексей Мельников:

– Традиционный керамический кирпич размером 250х120х65 мм не соответствует современным теплотехническим нормативам.

Расчёты показывают, что необходимая толщина однородных кирпичных стен (даже для южных широт нашей страны) составляет не менее 1 метра.

Выстроить дом для постоянного проживания с такой толщиной стен можно, но экономически нецелесообразно. Поэтому кирпич получил своё дальнейшее развитие – в виде такого современного решения, как тёплая керамика.

Роман Никонов :

– Керамический блок, или поризованная керамика – это высокотехнологичный материал на основе глины.

Благодаря мельчайшим порам, заполненным воздухом, керамический камень получается очень тёплым и имеет высокую механическую прочность. Размеры блока тёплой керамики превышают размеры стандартного кирпича в несколько раз, что увеличивает скорость кладки. Но тёплая керамика – довольно хрупкий материал. Поэтому для крепления любых конструкций в стене из керамического блока приходится использовать специальные анкера.

Александр Топоров (ник на форуме 44alex ) :

– Тёплая керамика имеет тонкостенную структуру, поэтому на ней непросто закрепить какие-то тяжёлые предметы, а для её распиливания требуется дорогой специальный инструмент. После кладки тёплой керамики её следует либо штукатурить снаружи, либо дополнительно заполнить вертикальные швы. Перед покупкой керамического камня рекомендую обратить внимание на геометрию блоков и убедится в отсутствии трещин.

При штроблении и сверлении стен из тёплой керамики нужно быть очень внимательным, иначе можно расколоть блок.

Основные недостатки кирпича:

• 1. Высокая стоимость строительства. Кирпич относится к дорогим строительным материалам, что приводит к увеличению сметы на строительство;
• 2. Большая масса здания, построенного из кирпича, требует закладки тщательно рассчитанного мощного и дорогого фундамент;.
• 3. Сезонность строительных работ.

Мокрые процессы (приготовление строительных смесей и растворов на основе воды) накладывают ограничения или делают невозможным кладку кирпича зимой.

2. Пено- и газобетон

Сегодня газо- и пенобетонные блоки – наиболее распространённые материалы для строительства стен. Это обусловлено хорошим балансом в соотношении цена-качество.

Алексей Мельников:

– Достоинства таких блоков заключаются в их относительно низкой теплопроводности (как следствие в высоком термическом сопротивлении), высокой огне- и биостойкости, простоте обработки ручным и портативным электроинструментом, а также их лёгкости.

Именно эти качества позволили пользователю нашего форума с ником Dimastik25 самостоятельно, в одни руки из газобетона.

– Я выбрал газобетон, потому что он даёт возможность вести кладку самостоятельно, без привлечения подсобной силы.

Размер блока позволяет укладывать его одним человеком, но за счёт крупноформатности блока, работа делается достаточно просто, быстро и без лишних трудозатрат.

Даже неподготовленный человек сможет самостоятельно укладывать блоки. Нет необходимости замешивать большое количество цементно-песчаного раствора, кладка ведётся на довольно тонкий слой клея. Также весомым плюсом является однородность стены, большой выбор блоков и их хорошая геометрия.

Александр Топоров:

– Газосиликат прост в обработке, он легко пилится. Также легко организуются различные армопояса, перемычки, арки и т.п.

Одним из основных достоинств газо- и пенобетона как стенового материала является их хорошая тепло- и шумоизоляция, что ведёт к снижению расходов на отопление и изолирующие материалы.

Газобетонные блоки производятся крупными предприятиями. Поэтому качество таких материалов соответствует заявленным характеристикам, а геометрические отклонения минимальны.

Но и этот материал не лишен недостатков.

Алексей Мельников:

– Газо- и пенобетонные блоки – весьма хрупкий материал. Низкая прочность на изгиб обязывает применять относительно дорогой и мощный фундамент (обычно монолитную железобетонную плиту), а также дополнительные элементы усиления – армопояса.

Пенобетон, хотя и стоит дешевле газобетона, может производиться так называемыми «гаражными» методами. Поэтому при его покупке необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика и не гнаться за наиболее низкой ценой.

Вы можете ознакомиться со всеми и .

3. Деревянные дома

Дерево – это классический строительный материал, но, несмотря на повсеместную распространённость, он также имеет ряд достоинств и недостатков.

Роман Никонов :

– Деревянный дом дышит, красив. Это очень гибкий, «домашний», универсальный материал, лёгкий в транспортировке и монтаже. Но он менее долговечен, чем каменный.

Т.к. при возведении сруба отсутствуют мокрые процессы, то такой дом можно возводить в любое время года.

Затевая стройку, мы размышляем, из какого бревна лучше строить дом для постоянного проживания. Эксперты считают, что деревянный дом из бревна лучше не строить!

Алексей Мельников:

– Брус более практичен в плане соотношения стоимость-энергоэффективность, но для ценителей бревенчатых фасадов на первое место обычно выходит эстетика бревенчатого дома.

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус (в т.ч. камерной сушки) – всё это современные типы бревна, направленные на повышение эстетических свойств и упрощение, возведение дома.

Качественно сделанные деревянные дома могут служить 200-300 лет.

Среди недостатков деревянных домов можно выделить:

1. Устройство «влажных» помещений в деревянном сопряжено с определёнными сложностями.

2. Исходя из стандартных размеров брёвен (6 м), перекрытие помещений свыше 5 метров в ширину сложно реализовать. Межэтажные перекрытия в деревянных домах обычно балочно-деревянные. Это уменьшает степень звукоизоляции в доме (дерево хорошо проводит звук) при ударных нагрузках.

3. Дерево подвержено усадке и растрескиванию.

4. Деревянный дом необходимо регулярно конопатить, подкрашивать. Теплозащиту, достаточную для комфортной жизни в доме, обеспечивает стена из дерева толщиной от 200 мм.

5. Дерево может гнить и требует обработки антисептирующими средствами защиты от плесени и жучков-древоточцев.

Поэтому следующим этапом развития деревянного домостроительства стала разработка клееного бруса – стенового материала, лишённого недостатков обычного бруса.

Назовем достоинства клееного бруса:

• Материал прочен и, благодаря особому профилю (зубчатое соединение защищает стену от продувания), лучше сохраняет тепло в доме;
• Клееный брус имеет чёткую геометрию, что облегчает и ускоряет процесс строительства дома;
• Материал практически не даёт усадки, что позволяет сразу после возведения дома заняться прокладкой коммуникаций и внутренней отделкой помещений;
• Благодаря заводской огне- биозащите, клееный брус отличается повышенной устойчивостью к воздействию огня, плесени и грибков;
• Стены дома, построенного из клееного бруса, не нуждаются во внутренней и внешней отделке.

К основному недостатку этого материала можно отнести его высокую цену, а также необходимость привлечения для строительства дома высококвалифицированных специалистов.

4. Каркасная технология

Каркасные дома считаются одними из самых быстровозводимых и тёплых домов. Поэтому, если жилье нужно вам срочно-пресрочно, и вы гадаете, из каких временных ресурсов и какого материала построить дом, смело выбирайте этот вариант. Главные достоинства каркасного домостроения экономичность и высокую – считанные месяцы - скорость возведения.

Т.к. каркасный дом лёгок, то под него не требуется возводить мощный фундамент, что также отлично сокращает затраты на строительство. Отсутствие мокрых процессов позволяет каркасному дому строиться круглый год.

Денис Резниченко (ник на форуме silent ):

– Если вы собираетесь постоянно проживать в каркасном доме, учтите, что затраты на отопление будут заметно ниже по сравнению с деревянными или каменными домами, т.к. способность удерживать тепло у современных утеплителей выше, чем у традиционных материалов.

Преимущества каркасных домов:

• высокую скорость строительства;
• каркасная технология не требует использования тяжёлой строительной техники;
• строительство такого дома может вестись самостоятельно;
• в связи с отсутствием усадки, внутреннюю и наружную отделку каркасного дома можно делать сразу после окончания строительства;
• толщина стен в каркасных домах обычно не превышает 30 см, что увеличивает полезную площадь дома;
• в холодное время года каркасные дома быстро прогреваются до комфортной температуры.

К недостаткам каркасных домов относятся:

• Высокие требования к качеству используемых материалов. Для строительства каркасного дома, в первую очередь, необходимо хорошо высушенная и выструганная древесина, обработанная огне- и биозащитными составами, которые предохраняют его от порчи и гниения. При возведении каркаса недопустимо использовать сырое дерево, т.к. в процессе высыхания оно коробится. Это приводит к изменению геометрии деревянных конструкций;
• Строительство, выполненное малоквалифицированными рабочими с отклонением от технологии, влечёт за собой значительное снижение эксплуатационных характеристик дома;
• По сравнению с каменными домами, у каркасных домиков более низкая степень шумоизоляции.

Алексей Мельников:

– Также среди недостатков низкую теплоёмкость (теплоаккумулирующую способность) каркасных стен.

Каркасный дом с выключенным отоплением быстро остывает. Однако здесь есть выход - в качестве фундамента можно использовать утеплённую шведскую плиту.

5. Арболит

Арболит – это материал из цементного вяжущего (бетона) и органических заполнителей, получаемых из отходов деревообрабатывающего производства.

Иногда арболит называют деревобетоном, потому что этот стеновой материал вобрал в себя достоинства как бетона, так и дерева.

Арболит обладает высокими теплоизоляционными показателями.

Это экологически чистый материал, который не нуждаются в дополнительном утеплении. Он не усыхает, как дерево, не гниёт и не горит.

Арболитовые стены «дышат» (паропроницаемость арболитовой стены более 35%). Тем самым регулируется уровень влажности в помещении. Это обеспечивает хороший воздухообмен в помещении.

Алексей Мельников:

– Арболит – старый и, вместе с тем, незаслуженно забытый материал. Попытки его внедрения предпринимались ещё в советские времена.

Однако сегмент индивидуального малоэтажного домостроения в те времена был не развит, строились, в основном, панели многоэтажек, и со временем арболит уступил место другим стеновым материалам.

Однако сейчас арболит переживает второе рождение.

Ведь он лишён ряда недостатков, присущих газо- и пенобетонным блокам, материал относительно лёгок, и для возведения дома не требуется строительства мощного фундамента.

Также арболит обладает высокой прочностью на изгиб и не треснет при подвижках или осадке фундамента.

Арболит также, как и дерево, хорошо пилится, сверлится, в арболитовую стену легко забиваются гвозди, а сам материал хорошо держит тяжёлые предметы без использования специального крепежа.

Среди недостатков арболита можно выделить два: его высокую стоимость и недостаточное количество проектов домов, разработанных именно под эти блоки. Поэтому при выборе арболитового блока (для того, чтобы избежать покупки некачественного материала с нарушенной геометрией или прочностными характеристиками), необходимо тщательно отнестись к вопросу выбора поставщика.

На нашем портале вам помогут узнать, все, что нужно знать начинающему каркасостроителю , какой дом , понять, что лучше, . Мы поможем вам выбрать лучший материал для стен и как построить

Смотрите видео по строительство дома из арболитовых блоков . А ознакомившись с нашим очередным видеороликом, вы узнаете, как за полгода самостоятельно построить

• несущие
• ненесущие.

• деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса
• кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных
• керамических и силикатных кирпичей н блоков
• каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.,
• легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита, опилкобетона
• грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.

• рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев,
• мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг.,
• панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж,
• каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами,
• монолитные из бетона и грунта,
• композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.

ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ СТЕНЫ?

При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения.
1. "Правило однородности" - все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
2. Расстояния между капитальными стенами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м.
3. Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.

КИРПИЧ.
Достоинства.
Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых - вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией - летом за ними прохладно в любую жару, зимой - тепло долгое время даже после отключения отопления.

Недостатки.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению - через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье - 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут " 17 кв. м - 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть"

Вывод.
Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

ПРОСТОЙ БРУС.
Достоинства.
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте "плавающие столбики". Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны "осесть", причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 - 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен - сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.

Вывод.
Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС, ПРОСТОЕ И ЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВН.
Достоинства.
Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.

Недостатки.
Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.

Вывод.
Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.

Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка - основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах - не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота - > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он "не дышит" - не пропускает пары воды.

Вывод.
Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна "насухо" без пакли. После окончания рубки стены должны "выстояться" в собранном виде (за 6-9мес влажность древесины снижается в 3-5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах. В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6-10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй - через 1-1,5 года - после окончательной осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один - с нижней стороны, второй - с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца - не менее 15 см. Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6х2 см.) или круглого (3-4 см.) сечения высотой 10-12 см., располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м. по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в "чашку") и без остатка (в "лапу"). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в "чашку" или в "лапу". При рубке в "чашку" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в "лапу" более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках.

Угловое соединение брусьев "впритык" непрочно и создает продуваемые вертикальные щели.
Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание - вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20-25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2-4 см. больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более "теплыми", а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной составляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной - это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства. Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5-7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в полкирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм., "на ребро" и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см. по высоте и через 1-1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинкованной кровельной стали шириной 3-5 и длиной 15-20 см. Одной стороной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом конца на 900 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1-1,5 года после возведения.

КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Каркасные стены считаются наиболее легким вариантом для строительства дачного дома, так как при относительно малых затратах древесины они могут быть не менее теплыми и малозвукопроводными, чем срубленные бревенчатые стены.

Каркас, как правило, состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, а также таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются дверные и оконные рамы.

После сборки каркаса с внешней стороны его обшивают досками толщиной около 20 мм. Вместо них можно использовать другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы, например асбестоцементные плиты.

Для утепления стен применяют следующий способ. Доски кладут в два слоя, оставляя между ними пространство, заполнять которое надо либо рулонными материалами (толем, рубероидом), либо плитными или сыпучими материалами. Плитные и рулонные материалы прикрепляют к стене гвоздями. Образовавшиеся швы замазывают раствором гипса или законопачивают паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.

Для того чтобы между слоями досок не проникал влажный воздух, с внутренней стороны стены под обшивку укладывают изоляционный слой из рубероида, который перед применением смешивают с известью. Она надежно предохранит ваш домик от грызунов.

Кроме извести, в качестве засыпки можно использовать шлак, пемзу, опилки, мох, торф, подсолнечную лузгу, солому. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводимость. Перед применением его необходимо тщательно просушить и антисептировать. И только после такой обработки перемешать, уложить слоями и утрамбовать.

Но несмотря на то что сухие засыпки обладают рядом преимуществ (относительная дешевизна, доступность, защита от грызунов), они характеризуются одним недостатком, а именно - дают осадку дома с последующим образованием нежелательных пустот, которые никак нельзя отнести к достоинствам. Чтобы предотвратить это, необходимо приподнять стены на 300 мм выше потолочных балок и забить засыпкой; постепенно оседая, она заполнит пустоты. Под окнами лучше использовать плитные материалы, а если такой возможности нет, то в этом случае мы рекомендуем вам устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

В силу того что засыпка в большей своей части считается легким и сыпучим материалом и, как мы уже отмечали, дает осадку, к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Одним, пожалуй, из самых наиболее часто используемых материалов принято считать известь и гипс (на 80 % опилок берут 5 % гипса).

Некоторые строители прибегают к увлажненным засыпкам. При их приготовлении нужно строго соблюдать определенное соотношение материалов, которые лучше брать весовыми частями. Так, например, на 1 часть органического заполнителя берут 0,5 части гипса и 2 части воды. Готовят следующим образом: на боек насыпают слоями органические заполнители, вяжущее вещество, тщательно перемешивают и смачивают водой. Все это высыхает через 2-3 недели. Многие строители допускают ошибку, используя при изготовлении увлажненной засыпки теплоизоляционные материалы (толь, рубероид). Делать это ни в коем случае нельзя, так как такие материалы впоследствии могут вызвать опасный для древесины грибок.

Самым эффективным теплоизолирующим материалом являются плиты, сделанные из органических материалов, размером 50x50, толщиной от 5 до 15 см. Для их изготовления берут 4 части глиняного теста, 0,3 части негашеной извести, 2 части воды. За неимением извести можно воспользоваться цементом (0,3 части на 2 части воды). Все составляющие компоненты смешиваются; если они в сухом виде, то обязательно смачиваются водой. Все еще раз тщательно перемешивается до однородного состояния, закладывается в формы, трамбуется и сушится под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от вяжущего вещества. Если вы применяли гипс или известь, то время сушки будет ограничено двумя-тремя неделями, а если глину, то придется подождать три-четыре недели.

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ.
Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного вида. С целью экономии материалов не рекомендуется применять для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич. Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков и для перевязки требуется значительное количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм. Примеры кладки стен и их деталей (углов, столбов, простенков, а также примыкания стен) показаны на рисунке.

При кладке раствор подают на стену из ящика (с низкими бортами) ковшом-лопатой и расстилают в виде выпуклой грядки. Кирпич предварительно должен быть разложен на стене для ложковых рядов стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых рядов длинной стороной поперек стены. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевых поверхностей стен. Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Эта рекомендация относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены. Для кладки массивных каменных стен применяют холодные растворы, а для тонких стен, требующих повышения тепловых качеств - теплые пластичные растворы. В теплых растворах песок заменяют молотым топливным или доменным шлаком, золой, молотым туфом, пемзой и т. п. Если заменитель хорошо размолот, то песок не добавляют, если же в заменителе содержится часть крупных примесей, то песок добавляют в небольшом количестве. При наружной штукатурке стена на таких растворах приобретает лучшие теплоизолирующие качества.

Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железо-бетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают так же по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.

КАРКАСНЫЕ.
Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной 9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвязок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором, для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. В ряде случаев каркас междукомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокнистыми плитами и листами фанеры без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью.

ГИПСОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне. В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т. д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем чтобы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае опирания перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.

КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
Перегородки из кирпича кладут толщиной в 1/2 кирпича (12 см). Основанием для перегородок может служить бетонная подготовка под полы первого этажа или железо-бетонные перекрытия. По деревянным перекрытиям кирпичные перегородки ввиду их значительного веса делать не следует. Кладку ведут перевязывая вертикальные швы. Поверхности оштукатуривают с двух сторон. Примыкание кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям осуществляют так же, как и при перегородках из гипса. Над дверными проемами устраивают перемычки, опирая их на 2 прутка арматуры в цементном растворе.

Все частные застройщики задаются вопросом, — какие должны быть стены у дома. Даже если строительство ведется в соответствии с проектом, то все равно, остаются сомнение насчет лучшего выбора и допущенных ошибок…
Выбрать конструкцию стен для дома, стеновые материалы, поможет последовательное рассмотрение требований, которые предъявляются к стенам.
Какими качествами должны обладать стены частного дома? Вероятно:

• крепкими, — не разрушаться, не давать трещин;
• экологичными, — не создавать угрозы здоровью людей;
• теплыми, — дом должен обладать тепловым комфортом, а также энергия (хозяйские деньги) не должна расходоваться на отопление космоса;
• долговечными, — если стены нужно периодически ремонтировать, или они быстро разрушатся, то это вряд ли кому понравится;
• красивыми, — фасад здания обязан быть эстетичным.

Стены частного дома должны быть крепкими

Для стен из тяжелых материалов,- для кирпича или бетона, во некоторых современных проектах принята толщина 18 — 25 см для одноэтажного здания. Но с армопоясом вверху и армировкой кладки и проемов.

По прочности на сжатие для малоэтажного строительства подойдут и самые тонкие стены. Но по крутящим, смещающим, опрокидывающим нагрузкам тонкие стены оказываются неподходящими. Стены ослабляются неточностью кладки, смещениями фундамента, наличием оконных и дверных проемов….

Гарантированно крепкими будут стены для одно- двухэтажного дома из тяжелых материалов с толщиной 30 — 36 см.

Если применяются легкие, пористые (полые) материалы, — крупнопористый керамзитобетон, газоблоки, поризованная керамика и т.п. то и толщина стен, требуется больше, с гарантией — от 36 см, но в проектах можно встретить и от 25 см.

Утепление стен

Согласно требованиям санитарных норм внутренняя поверхность стен не должна быть холоднее воздуха в комнате больше чем на 4 градуса. Если внутри помещения 24 градуса, то поверхность стены должна быть более чем 20 градусов, т.е. от стен не должно веять холодом, они не должны конденсировать на поверхности или внутри влагу.

Это условие выполняется, если сопротивление теплопередаче стены, например, в условиях Московской области составит – 1,37 м2хоС/Вт, а в климате Якутии – 2,15 м2хоС/Вт.

Но по экономической целесообразности теплосбережения (требования СНиП23-02-2003), сопротивление теплопередаче стен, к примеру, в Москве должно быть уже больше чем 3,15 м2хоС/Вт, а в районе Якутска – 5,04 м2хоС/Вт.

Т.е. если мы выполним требования СНиП 23.02.2003 по теплосбережению, мы гарантировано создадим и комфортные условия.

Но имеется еще и фактор стабильности температуры и влажности, как основы теплового комфорта.

В щитовых-каркасных домах эту стабильность пытаются создать развитой системой вентиляции и конденционирования, которая поглощает деньги, да так, что за время существования дома нивелирует дешевое строительство этого дома.

В домах из тяжелых материалов комфортность обеспечивается теплоемкостью и влагоемкостью самих конструкций. А при использовании легких пористых материалов нагрузка на вентиляцию и кондиционирование будет больше.



Как сделать стену теплосберегающей — однослойные и многослойные конструкции

Стены из тяжелых материалов необходимо снаружи покрыть слоем эффективного утеплителя, чтобы достичь сопротивления теплопередаче которые были указаны выше. К примеру, для Московского региона потребуется толщина пенопласта в 10 см, а для Якутии — 16 см.

В результате получатся двухслойные стены — несущий слой и слой утепления.
Такие стены, строятся дольше, требуют особой квалификации строителей. Стены не долговечные, требуют капитального ремонта. А также грозят аварийностью и разрушением вследствие накопления воды, если нарушена конструкция, технология строительства.




Однослойные стены могут быть сделаны из легких материалов. Для выполнения требований по теплоизоляции, например для Московского региона потребуется толщина 55 см газобетона.
Но для гарантии — еще и со слоем теплой штукатурки, так как для пористых материалов теплопроводность значительно зависит от влажности внутри материала. Поризованная керамика — еще чуть более «холодный» материал.

Фактически в нашем климате для центральных и северных регионов, для разумоной толщины стен из пористых материалов в 40 — 45 см (увеличение толщины стен влечет и увеличение толщины фундамента), требования по теплоизоляции не выполняются на 20 — 50%.

Но учитывая достоинства однослойных стен — простоту, безаварийность, предельную долговечность, многие соглашаются на повышенные теплопотери через стены.
Но теплопотери через стены редко превышают 20% от потерь всего дома, (в лидерах вентиляция (сквозняки и продуваемость стен) проемы, и потолочные перекрытия). Поэтому недостаточное сопротивление теплопередаче кладки стены может быть просто не существенным, на фоне имеющихся проблем плохо утепленного здания. Еще информация —

Долговечность

Как указывалось, долговечными будут однослойные стены. Потому что они не содержат органических и синтетических веществ, а состоят из природных минералов (минеральные материалы). Например, поризованная керамика состоит только из глины и получается при отжиге в смеси с опилками в специальных формах. Автоклавный газобетон состоит из песка, цемента, алюминиевой пудры (не путать с химическим пенобетоном). Не говоря уже о «простых» кирпичах. На стены из подобных материалов дается срок службы порядка 100 лет.

В то же время, минеральная вата содержит до 10% органики и синтетики и служит максимум 35 лет (чем больше плотность, тем меньше усадка, больше и срок службы). Пенополистиролы же полностью синтетичны, разлагаются, их срок службы не превышает 25 лет. Таким образом, двухслойные и трехслойные стены с указанными материалами через каждые 30 лет нужно капитально ремонтировать — обновлять слой утеплителя.

Но к утеплителям также относится и чисто минеральные материалы — пеностекло и газобетон низкой плотности (100 — 200 кг/м куб). Причем если «вечное» пеностекло дорого, то газобетон при коэффициенте теплопроводности с номинальной влажностью 0,5 — 0,7 Вт/м°С сопоставим по цене с минеральной ватой. Поэтому представляется, что на сегодняшний день утепление стен (и не только) газобетоном является оптимальным вариантом, если учитывать отдаленную перспективу.



Эстетичность

Многие застройщики во главу угла ставят внешний вид фасада, даже в жертву теплосбережению и долговечности. Но можно ли совместить хорошие качества?

Классический вид добротного кирпичного здания, с долговечной облицовкой весьма устойчивой к вредностям, достигается обкладкой дома клинкерным (лицевым) кирпичем.

Таким образом создается третий слой в стене (трехслойные стены). При этом, как правило, слой утепления проветривается аналогично вентилируемому фасаду. Проблема долговечности утеплителя может решаться дорогим пеностеклом (стена без проветривания и вент. канала) или слоем газобетона.



Двухслойные стены \»вентилируемый фасад\» предполагают отделку навесными панелями. Сейчас это не только виниловый сайдинг. Панели могут быт и с клинкерной плиткой, имитировать камень, и прочее…

Мокрый фасад со штукатуркой по утеплителю может быть отделан паропроизрачной рельефной штукатуркой с солнцеотражающей покраской, такой внешний вид многим нравится…

Экологичность

Не только стены, но и все материалы, используемые для строительства дома должны быть экологически чистые. Не рекомендуется использовать внутри здания разлагающуюся синтетику и органику, о которых известно заранее, материалы эмиссирующие в атмосферу вредности.

Минеральная вата выделяет не только формальдегид, но и опасные микроволокна. Пенополистиролы постоянно разлагаются с выделением ядовитого фенола, стиролов, которые не выводятся из организма. Все фанеры в той или иной степени выделяют формальдегид и другие не полезные вещества….

Но и экологичность других синтетических материалов может быть поставлена под сомнение. Например, тех же современных шпаклевок для стен с пластификаторами или красок. Стоит ли их применять? А не обойтись ли обычным цементно-песчаным раствором…

При строительстве стен дома изнутри помещения желательно использовать только минеральные материалы или натуральные растительного происхождения.
Экологичность стен должна быть обеспечена полностью. Экологическая чистота — главное их качество.

Также часто стены выбирают по цене создания. Но нужно учесть, что стоимость стен составляет лишь 10 — 15% от стоимости дома. Если одни стены будут дороже других на 30 — 50% то все равно это не та сумма, ради которой стоит отказываться от достижения намеченной цели.

20392 0 1

Как решить проблему: отделка стен в квартире – 5 идей для вашего спокойствия

Современная отделка стен в квартире – один из важнейших этапов любого ремонта. Удачно подобранный тип декорирования поможет не только претворить в реальность интерьер вашей мечты, но и сэкономит средства и время.

И чтобы вы в процессе выбора отделки не основывались лишь на ощущении «о, а это ничего смотрится», я предлагаю вам ознакомиться с наиболее востребованными и проверенными материалами с их преимуществами и недостатками.

На чем остановить свой выбор

В процессе ремонта многие могут столкнуться с проблемой выбора подходящих вариантов. Оно и не мудрено, материалов нынче представлено масса, каждый из них обладает своим преимуществами, что купить — непонятно. Надеюсь, моя статья значительно облегчит вам задачу, и вы не будете жалеть о потраченных деньгах.

Идея 1. Обои

Долгие годы обои все никак не хотят отдавать пальму первенства в соревновании на самый популярный отделочный материал. Ассортимент более чем впечатляющий: здесь вам и относительно недорогие бумажные, более дорогие и стойкие виниловые и даже обои с эффектом 3D.

При покупке обоев следует учитывать, для какого помещения они предназначены:

1. Итак, чем лучше отделать кухню? Конечно же, виниловыми моющимися обоями, которым не страшны капли жира и копоть.

1. Для детской можно остановиться на легких бумажных или виниловых обоях. Вторые хороши тем, что с них можно будет удалить все художественные «шедевры» вашего чада. Первый вариант подкупает своей дешевизной и возможностью через определенное время по мере загрязнения попросту заменить их другими.

1. Если вы все же решите украсить ванную комнату обоями (как по мне не самое лучшее решение), то лучше купить влагоустойчивый материал. В противном случае не удивляйтесь появлению грибка в местах основного скопления капель воды.

1. Для ассортимент мало чем ограничен. В зависимости от интерьера можно остановить выбор на флизелиновых, жидких, тканевых, фото и 3D обоях.

Поклейка

Когда все варианты отделки стен в квартире пересмотрены, и выбор пал именно на обои, самое время понять, как их клеить. Делать это необходимо по следующей схеме:

1. Снять старые обои, также очистить стены от клея, на котором они держались.
2. Шпателем или специальной щеткой удалить все предыдущие слои штукатурки, побелки или краски.

1. Выровнять поверхность с помощью шпаклевки придать ей идеальную (или около того) гладкость, прогрунтовать.

1. После окончательного высыхания грунтовки можно начать процесс поклейки.
2. Если вы приобрели обои без рисунка, то их следует нарезать на полосы одинакового размера, оставив при этом зазоры в 2-2.5 см с обеих сторон. Если же на покрытие нанесен рисунок, то обои придется комбинировать согласно узору. В таком случае расход материалов будет больше.

1. Далее обои необходимо промазать клеем и наложить на стену.

1. Когда материал будет прикреплен к стене, его необходимо хорошенько разгладить в направлении сверху вниз и удалить пузырьки воздуха.

Вот такая небольшая инструкция, которая может быть полезна вам в процессе ремонта.

Идея 2. Краска

Раньше краску чаще всего использовали для облицовки внешней стороны дома, но со временем она перебралась и в квартиры. К главным ее преимуществам я могу отнести:

• огромный ассортимент цветов;
• разнообразие фактур;
• возможность украшать стены любым узором при помощи специальных фигурных валиков и специальных инструментов.

К наиболее востребованным вариантам можно отнести следующие виды краски:

• алкидная;
• клеевая;
• водоэмульсионная.

Разберу каждую из них более подробно.

1. Масляные и эмалевые краски, которые относятся к алкидным. Данный отделочный материал отлично подходит как для внешней, так и внутренней отделки. К дополнительным преимуществам можно отнести устойчивость к ультрафиолету и влаге.

Из минусов могу выделить беспомощность против кислоты и не слишком привлекательный показатель пожаробезопасности.

1. Клеевая краска, а вернее ее состав, куда более щадящая для организма в процессе декорирования стен. Помимо этого она отлично пропускает воздух, что важно для детских помещений и спален.

1. Водоэмульсионные краски легко растворимы в воде, что делает их использование своими руками достаточно легким. Они отлично ложатся ровным плотным слоем и прекрасно смотрятся на матовых поверхностях.

Вот только учтите, что на стенах, предварительно вскрытых лаком или клеевой краской, водоэмульсионка не будет держаться.

Особенности нанесения

Покраска стен происходит следующим образом:

1. Вначале осуществляется проклейка малярным скотчем стыков с полом и потолком для защиты их от загрязнения.

1. После этого следует процесс очистки от остатков предыдущего покрытия, заделки трещин и покрытия стены грунтовкой.
2. В случае необходимости нужно будет пройтись в некоторых местах наждачкой для поверхности.

1. Далее следует развести краску до необходимой консистенции и приступить непосредственно к нанесению.

Орудовать кистью можно в любом направлении: сверху вниз, слева направо или кресте накрест. Главное не сочетать эти способы между собой.

Идея 3. Штукатурка

У многих штукатурка может ассоциироваться с предварительным выравниванием стены перед основными ремонтными работами. Вот только теперь декоративная штукатурка прорывается в топ списка под названием «современные материалы для отделки стен в квартире» и начинает пользоваться все большим спросом.

В зависимости от внешнего вида и характеристик штукатурку делят на:

• минеральную;
• акриловую;
• силикатную.

Чем же так хороша декоративная штукатурка? Как минимум тем, что она позволяет создавать на стенах красивую имитацию практически любого материала. Даже парочка простых мазков шпателем способна выгодно обновить интерьер помещения.

Декоративная отделка обладает как минимум несколькими преимуществами:

1. Возможность создания имитации более дорого материала (гранита, фактурных обоев, металла).

1. Широкий ассортимент фактур и цветов.

1. Возможность осуществлять влажную уборку покрытия после его нанесения.
2. Способность скрывать всевозможные неровности и изъяны на стенах.
3. Отсутствие необходимости выравнивать стены до идеального состояния перед декорированием.

1. Длительный срок эксплуатации. При должном обращении штукатурка может прослужить от 35 до 60 лет (впечатляющие цифры, не так ли?)

1. Подобные способы отделки идеально впишутся практически в любой интерьер.

Но, как известно, в бочке меда не обойтись без ложки дегтя. Несмотря на все преимущества штукатурки, есть у нее и свои недостатки. Среди них особо выделяются:

• Цена штукатурки чаще всего превышает среднюю стоимость обоев минимум в полтора раза.
• Неправильное нанесение материала в разы уменьшает срок его эксплуатации. Поэтому при отсутствии определенных навыков и опыта стоит доплатить за работу специалистов.
• Штукатурку не так просто удалить в случае необходимости.

Идея 4. Пластиковые панели

Декоративная отделка стен – настоящий полигон для всевозможных экспериментов с цветами и фактурами. Так почему бы не задуматься о достаточно необычном, но от этого не менее ярком варианте облицовки? К нему я могу отнести декоративные пластиковые панели, которые с каждым годом все чаще появляются в современных интерьерах.

• При установке панелей появляется возможность утеплить стены, что определенно актуально в холодную пору.
• С наличием пластиковых панелей у вас отпадет необходимости думать, чем отделать углы в ванной комнате, ведь материал отлично переносит влагу и предотвращает появление грибка.
• В продаже можно найти панели с разнообразными параметрами, фактурой и внешним видом.

• Подобная отделка очень проста в установке и не требует особых навыков.
• Установка панелей не требует предварительной зачистки и выравнивания стен.
• Материал создает хорошую шумоизоляцию за счет небольшого расстояния между панелью и непосредственно стеной.

• Стоимость панелей подойдет даже для самого скромного бюджета.
• Пластиковые панели внешне очень напоминают стандартные листы фанеры. Более того, при наличии ровной стены их можно закрепить просто при помощи обычных жидких гвоздей.

Среди главных минусов подобного покрытия можно выделить три немаловажных фактора:

1. Панели изготавливаются не из натуральных материалов, а соответственно в малых дозах они могут выделять токсичные вещества.
2. Такое покрытие сложно отнести к прочным, так как оно достаточно плохо переносит механическое воздействие.

1. Для любителей оригинальных решений были созданы особые 3D панели. По характеристикам они похожи на обычные, но выигрывают на их фоне за счет своей необычной выпуклой формы.

Несмотря на внешнюю привлекательность 3D панелей, я бы не рекомендовала облицовывать ими все стены комнаты. А вот сделать одну из них акцентной – весьма здравое решение.

Идея 5. Гипсокартон

Отделочные материалы для облицовки неровных стен на самом деле не могут похвастаться широким ассортиментом. Далеко не каждое покрытие будет идеально выглядеть с «ухабистой» основой. Вот только этот нюанс не касается гипсокартона.

Среди его отличительных черт можно выделить:

• При любом состоянии стен в конечном итоге вы получите идеально гладкое покрытие. Даже если вы решите сменить интерьер, у вас под рукой будет как минимум 4 гладкие поверхности.
• Гипсокартон дает возможность дополнительно утеплить помещение, при этом толщина утеплителя будет зависеть исключительно от ваших возможностей и желания . По той же схеме можно установить гидроизоляцию, решив тем самым проблемы со звукоизоляцией.

• Процесс установки листов не так сложен, и его вполне можно выполнить самостоятельно.

Согласитесь, преимущества достаточно весомы. Но я не могу только лишь нахваливать, пора переходить к ощутимым недостаткам:

• Подобная конструкция будет неуместной в помещении с высокой влажностью.
• Если вы установите листы гипсокартона относительно далеко от стены, на них вы не сможете установить тяжелые предметы.

Альтернативные решения

Выше я описала далеко не все варианты для отделки. В список попали лишь самые востребованные и популярные. Но моя статья была бы неполной без упоминания пусть и не столь часто встречающихся, но от этого не менее эффектных способов декорирования стен.

Плиточное безобразие

Я (думаю, как и многие из вас) до последнего времени считала плитку материалом, уделом которого являются ванная и кухня. Последние модные тенденции же указывают на обратное. Плитка при должном обращении может быть успешно применима в интерьере прихожей, или чем черт не шутит – гостиной.

Почему же стоит как минимум задуматься об использовании плитки за пределами кухни? Есть несколько причин:

• Материал очень прочный и легко моется.
• Для плитки характерна достаточно неплохая шумоизоляция, которая придется кстати с тонкими хрущевскими стенами.
• Этот материал огнеупорный, так что с точки зрения пожарной безопасности ему практически нет равных.
• Ассортимент расцветок позволяет украсить любой декор.

С плюсами все ясно, есть ли минусы у этого покрытия? А недостатки, увы, имеются. Среди них:

• полное отсутствие возможности качественно положить плитку без помощи профессионалов;
• керамику сложно назвать одним из самых бюджетных вариантов, но сложно отрицать, что качественная плитка выглядит роскошно и полностью заслуживает свою немалую цену.

К слову, вот вам еще немного полезной информации, которая может пригодиться в процессе ремонта. Керамическую плитку делят на 5 видов в зависимости от сферы ее применения:

1. Плитка исключительно для отделки стен.
2. Материал для напольного покрытия (исключающее хождение по нему в уличной обуви).

1. Для офисных и жилых помещений, в которых особо не бывает большого скопления людей.
2. Плитка для использования в местах с интенсивным движением.
3. Универсальный материал, подходящий для укладки в любом месте.

А почему бы и не камень?

Декоративный камень, несмотря на всю свою эффектность и красоту, не входит в ТОП-3 самых популярных материалов. Дело в его дороговизне, которая доступна отнюдь не каждому. Но не считая этого, декоративный камень (или кирпич) обладает массой преимуществ, о которых я не имею права не упомянуть.

• Этот материал очень прочный, его срок службы равен примерно 50 годам .
• Не обладая особыми навыками, но изучив хорошую инструкцию, с установкой покрытия справится даже простой обыватель.
• Всевозможные добавки, которые теперь входят в состав декоративного камня позволяют создавать покрытие со всевозможными текстурами.
• Подобный материал полностью экологичен.
• Камень привносит в интерьер оригинальность и необычные нотки.

Конечно же, искусственный кирпич или камень не могут избежать сравнения с натуральным аналогом. На таком фоне он имеет лишь три недостатка:

1. Его срок годности все же меньше натуральных аналогов.
2. Он уступает им по прочности.
3. В больших количествах декоративный камень использовать нельзя, так как он утяжеляет интерьер.

Что такое линкруст?

Признаюсь, о столь волшебном материале со странным названием я узнала относительно недавно. Для таких же непросвещенных, как и я, объясню: линкруст – материал, в процессе изготовления которого на плотную бумажную или тканевую основу наносится тонкий слой геля на основе льняного масла или алкидной смолы с наполнителем (пробковой или древесной мукой).

Одна из главных особенностей покрытия заключается в том, что он одинакового хорошо смешивается как с водоэмульсионными, так и с масляными красками.

Если вначале линкруст позиционировали как более доступную альтернативу дорогой лепнине, то сейчас его используют для реализации самых необычных и оригинальных идей.

Что дает нам использование материала?

• Необычный и оригинальный внешний вид стен.
• Екологичность, которая основана на использовании натуральных смол и добавок.
• Пластичность, которая позволяет линкрусту удачно подстраиваться даже под неровную поверхность.
• Стойкость к высоким температурам.
• Высокий показатель прочности.
• Долговечность.

И по традиции после описания преимуществ я укажу на очевидные недостатки, которые, естественно, имеются:

• Монтаж линкруста сложно назвать простым, и он требует особой сноровки.
• Низкие температуры губительны для подобного материала.
• После установки покрытия возникает необходимость в постоянной поддержке его изначального вида. Соответственно периодически вам придется отделывать его краской или лакировать.

В заключение

Я не могу указать вам единственно верный способ облицовки стен в вашей квартире, это попросту невозможно. Но я могу (и постаралась сделать это) объективно рассказать о доступных вариантах, от вас лишь требуется выбрать наиболее подходящий себе. Если вы до сих пор сомневаетесь, то, возможно, видео в этой статье облегчит ваш выбор.

В случае, когда вы до сих пор не определились или у вас возникли какие-либо вопросы, пишите мне в комментариях. Я с радостью отвечу каждому и постараюсь как смогу облегчить процесс вашего ремонта.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!