Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. Что делать c лопнувшей стеной из пеноблоков Зачем нужен продувание в кирпичной облицовке

При проектировании, а особенно реализации дома, то есть стройки, существует множество нюансов, которые в целом влияют на прочность всего сооружения. Не стали исключением и узлы перекрытий, ведь они целиком и полностью отвечают за то, какую именно нагрузку выдержат уложенные конструкции.

Между торцом балки деревянного перекрытия и кирпичной стеной нужно сделать вентилируемый воздушный зазор.

Итак, рассмотрим, что же такое узлы данных систем и как они монтируются.

Некоторые характеристики

Сами перекрытия, как правило, изготавливаются из железобетонных плит, которые производятся специальным способом в заводских условиях.

По типу материала, из которого они производятся, их можно поделить на:

ячеистобетонные;
многопустотные;
изготовленные из тяжелых бетонов;
а также сборно-монолитные конструкции.

В каждом случае строительства материал перекрытия подбирается индивидуально, в связи с поставленными перед планируемым устройством задачи, а также шириной пролета и т.д.

Подобные изделия по своей конструкции могут делиться на:

междуэтажные;
чердачные.

Схема заделки перекрытия в наружную стену: 1 — стена; 2 — подкладка; 3 — заделываемый конец балки; 4 — плита перекрытия.

В домах из кирпича с более чем двумя этажами планируются к использованию перекрытия из сборного железобетона. Бесспорным преимуществом таких конструкций из железобетона является огромная прочность и несущая способность. При использовании железобетонных элементов можно без опаски делать подвальное помещение.

Междуэтажные системы, расположенные на разной высоте, могут иметь небольшие конструктивные особенности, связанные с необходимостью в тепло- или звукоизоляции. Например, если элемент находится между неотапливаемым чердаком и жилым помещением или между подвалом и первым этажом жилого здания.

Перекрытия, отделяющие чердак от жилых помещений, не несут на себе больших нагрузок при эксплуатации, а значит, их конструкция является облегченной.

При монтаже железобетонные плиты должны быть уложены плотно друг к другу, а швы заполняются цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Особенности данных систем

Для того чтобы перекрытие плотно держалось и могло вынести большие и даже чрезмерные нагрузки, надо верно рассчитать узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену. В зависимости от того как он реализован, можно будет давать определенную нагрузку на данный этаж здания. Кстати, обратите внимание: не может быть сконструирован узел опирания плиты на основе перемычек, а не несущих стен.

Схема заделки деревянной балки перекрытия в кирпичную стену: 1 — деревянная балка; 2 — конец балки, обмазанный смолой и обернутый толем;
3 — гидроизоляция; 4 — кирпичная стена; 5 — воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки.

В строительстве так же, как и в любой отрасли, существуют специальные нормативные документы, регулирующие нормы монтажа узлов опирания на различные, в том числе и кирпичные, стены.

Для того чтобы точно определить «глубину опирания», необходимо не только учитывать непосредственную длину выбранной плиты, но и сам материал, на которую эта плита будет опираться. Поэтому все изделия, как правило, промаркированы, то есть на них указывается максимальная несущая способность, а также уровень минимальной сейсмостойкости.

Контролирующие строительство органы тщательно отслеживают, как именно уложены данные конструкции и какова опорная площадь несущей стены здания.

Это имеет огромное значение, так как неправильно смонтированный узел на кирпичную стену будет являться нарушением, которое приведет к запрету строительства или переделыванию полностью уже построенной части здания.

При этом контролирующие органы руководствуются современными, существующими на данный момент ГОСТами, а так же серией проектной документации, где точно указана величина опирания. Соответствуя существующему ГОСТу 956-91, который регулирует глубину опирания перекрытия любой длины на несущую кирпичную стену, это значение равно 10 мм, без учета длины самого устройства. Поэтому, выбирая железобетонную плиту для организации , необходимо внимательно изучить нанесенную на нее маркировку, так как она даст всю нужную информацию о данном ЖБИ.

Как правило, маркировка плит состоит из группы букв и цифр. Например, плита ПК 42.15-8Т. Буквы ПК являются наименованием самого изделия, в данном случае это плита перекрытия с круглыми пустотами; цифры 42.15 обозначают габариты ЖБИ в дециметрах (конструктивная длина равна 4180, а ширина — 1490); цифра 8 обозначает максимальную нагрузку на эту плиту — 800 кгс/кв.м; буква Т является индексом для использованного при изготовлении плиты тяжелого бетона.

В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен .

Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.

В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался». Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить. Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.

Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов. Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства. Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.

В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям. Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем. Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.

Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича. Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.

	Кладка по принципу «тяп-ляп». Кирпичная кладка выполнена с нарушением технологических норм. Кирпичи уложены вкривь и вкось. Швы неровные, в некоторых местах их толщина достигает 30 мм при норме не более 15 мм. Вместе с тем вертикальные швы и вовсе остались без раствора. О каком энергосбережении может идти речь, если в стене зияют щели!
	Наискосок. А здесь строители не мудрствуя лукаво выложили стену по наклонной линии. Качество работы не выдерживает никакой критики. Зато горе-каменщикам не пришлось уступами подводить стену под наклонные стропила скатной крыши. Но при этом была создана аварийная ситуация: наклонный участок может в любой момент вывалиться
	Стеновая «шрапнель». Эта стена — жертва недобросовестных производителей. Вот что происходит с кирпичом, в состав которого входит избыточное количество извести. В сырую погоду произошёл «отстрел» извести. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт отделки. Но не стоит забывать, что оштукатуривание — процесс «мокрый»
	Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла
	Коварный конденсат. Вот что происходит в результате неправильного возведения трёхслойной стены. Строители забыли оставить вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. И к тому же сэкономили на теплоизоляции. На внутренней стороне лицевого кирпича скопился конденсат, который просочился наружу. Зимой стены замёрзнут, что приведёт к разрушению кирпича
	Кривые дорожки. Неровные швы на кирпичной облицовке портят весь вид фасада. Конечно, от этого стены не развалятся. Однако легко понять разочарование хозяев, затративших немалые деньги на дорогую отделку дома и получивших весьма посредственный результат. В советские времена такие швы между кирпичами опытные строители называли «аванс-получка»
	Естественная «вентиляция». А здесь строители взяли да и заполнили зазор между окном и перекрытием пустотным кирпичом. Всё бы ничего, да кирпич поставили на ложок — сэкономили на материале (целых два кирпича сохранили). И попутно обеспечили комнате постоянное проветривание. Даже если потом дырки заделают раствором, этот участок стены будет промерзать (толщина всего 65 мм)
	«Инфернальный портал». Над этим дверным проёмом впору написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Пытаясь «скорректировать» конструкцию, строители фактически лишили железобетонную перемычку точки опоры. Те жалкие 5 см стены (при норме 15-25 см), на которые сейчас с одной стороны опирается элемент, вскоре разрушатся, не выдержав давления железобетона
	Ну кто так строит?! Воде не придётся искать дырочку в этой цокольной стене. Кирпичная кладка изобилует отверстиями. Причём строители не просто нарушили действующую норму (применять пустотный кирпич при возведении цоколя запрещено). но и пошли против здравого смысла. Они укладывали кирпичи так, как будто нарочно хотели выставить пустоты напоказ
	Ускользающая красота. Ещё один пример неправильного использования пустотного кирпича. При декорировании наличников применили изделия, не предназначенные для облицовки фасадов. К тому же пустоты «выглядывают» на улицу. Монтажная пена сама нуждается в защите от дождя, снега и солнца. А заполнить кирпичи раствором строители не удосужились
	Всё не так. Эту стальную перемычку с самого начала смонтировали неправильно. Главная ошибка — недостаточная ширина опирания. Опорные узлы должны включать бетонные подушки, которые бы обеспечили равномерное распределение нагрузки и предотвратили локальное разрушение кирпича. К тому же стальные перемычки нуждаются в утеплении (тем же кирпичом)
	Зигзаг неудачи. Такие серьёзные трещины в кирпичной облицовке возникают по разным причинам. Скорее всего, деформации вызваны подвижками фундамента, сооружённого без учёта гидрогеологии участка. Также возможно, что при строительстве двухслойных стен не была обеспечена правильная взаимосвязь между пенобетонной основой и кирпичной облицовкой

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Схема утепления плиты перекрытия.

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
Часто подтапливаемые подвалы.
Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
просушить все влажные и сырые участки;
удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

Схема утепления стены.

кирпичи;
уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
дрель с миксером;
мастерок и емкость для раствора;
доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

металлические профили или деревянные рейки;
саморезы по металлу или дереву;
герметик и монтажная пена;
пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
дрель с насадкой-миксером;
отвертки или шуруповерт;
рулетка, уровень и карандаш;
шпатели и терки для шлифования;
емкость для раствора.

Схема утепления стены каркасного дома.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

дрель или перфоратор;
анкеры или дюбели;
молоток;
розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

При планировании собственного дома, многие хотят построить свой коттедж двухэтажным или трехэтажным. Когда все решено, остается дело за малым, начать строительство и закончить его. Начало строительства всегда начинается с фундамента. Постепенно коттедж принимает свои очертания. Вот уже возведены стены первого этажа. Теперь дело пришло к перекрытию первого этажа.

Давайте рассмотрим перекрытие этажа из сборных блоков, так как это более сложный вид перекрытия. Такие перекрытия используются для расстояния между опорами более 5 метров. Но для этого, необходимо увеличить расстояние между опорами этих сборных блоков. Как это сделать? На стены, просто кладется стальная балка, которая выполняет функцию промежуточной опоры. В домах, где кладут стальные балки, большую часть нагрузки обычно переносят на стены. На месте, где укладываются стальные балки, опор должны строиться из бетона. На этих опорах готовятся сразу специальные выемки.

После того, как забетонируют опоры необходимо подождать несколько дней для того чтобы они застыли. После того как, все готово, нужно убрать все неровности с помощью шлифовальной терки. Потом мы формируем арматуру кольцевого анкера, только после этого, облицовываем край перекрытия. Не забываем о том, чтобы под облицовкой проложить теплоизоляцию по краю перекрытия. Соединительная арматура, используется также и при одноэтажным домом. Когда выступающие части балки, соединяются арматурой в кольцевом анкере перекрытия. После всего этого, нам необходимо забетонировать кольцевой анкер, потом зацементировать расшивкой швы, которые между плитами перекрытия.

Рассматривая плиты перекрытия, необходимо немного вспомнить об их видах. Мы должны помнить, что плиты перекрытия служат для сооружения и распределения домов на этажи. Перекрытия делятся на междуэтажные и чердачные перекрытия. В строительстве коттеджей наиболее популярными и используемыми являются железобетонные перекрытия и деревянные. Более детально, необходимо поговорить о железобетонных перекрытиях, которые применяются при строительстве кирпичных, каменных или шлакобетонных строений. Они долговечны, прочны, огнеупорны, но при этом очень тяжелые. Отличают два вида перекрытий: монолитные и сборные. Сборные делятся еще на сварные и вязанные.

Простой способ устройства и монтажа сборных железобетонных перекрытий, позволяет уменьшить сроки возведения домов. Недостатком сборных ЖБ перекрытий, является их вес, и потому возникает необходимость использования при монтаже грузоподъемных машин.

На современном рынке строительных материалов отличают плиты пустотные и сплошные. Преимущественной характеристикой пустотных плит есть теплоизоляция и звукоизоляция. Плиты перекрытия из бетона требуют затрат материальных и силовых. Выбрав и определившись с видом перекрытия, впоследствии установив их, можно сказать, что первый этаж готов.

Теперь можно начинать кладку стен второго этажа. Не забываем, делать угловые колоны для основания второго этажа. На первом этаже эти колоны упираются на землю, а вот второй этаж на плите перекрытия стена и колоны опираются на потолок первого этажа. На плите перекрытия стена второго этажа возводится с установки опалубки, а также заливки колонн. Сначала возводится одна стена вдоль внешнего угла, а потом она закрепляется к П-образному опалубку. Ноги опалубки стягиваются шпильками. После того как сделана опалубка, пришла очередь залить саму колону. Дальше, на плите перекрытия стена вторая возводится и закрепляется с первой стеной. Остальные стены строятся за уже известным способом. После возведения стен можно приступать к заливке колон. После того как бетон застынет, необходимо снять опалубки и посмотреть на результат работы, и если все в порядке, можно начать закладку стен кирпичом или другим строительным материалом, который был заранее запланирован и приобретен.

Строительство второго этажа мы должны выполнять в соответствии с проектом дома, со всеми правилами и нормами. При строительстве должно быть просчитано все до малейшей детали. Этот сложный, но весьма занимательный процесс, давайте попробуем немного систематизировать. До начала строительства второго этажа, нужно установить лаги перекрытия на плите перекрытия Стена возводится боковая, на которую будут опираться стропила крыши. Фронтоны возводятся позже, только после того как будут сделаны стропила. Важный момент, те стойки, которые прикрепляются к лагам перекрытий, необходимо увеличить на длину стоек. При возведении стен второго этажа рекомендуется использовать доску 150х50 мм. Далее на плите перекрытия стена боковая средняя возводится очень быстро и достаточно легко. Эта боковая средняя стена будет самой высокой в конструкции дома, так как она строится от пола второго этажа до самой верхушки крыши. Даная стена выстраивается из стоек. В итоге, когда все стены будут выстроены, необходимо снова использовать перекрытия. В данном случае можно использовать монолитные перекрытия, которые при эксплуатации распределяю лишнюю нагрузку на несущие стены. Напомним, что монолитные перекрытия бывают таких форм: ребристые, балочные, плитные. Плиты перекрытия изготовляются с помощью бетона и арматурных прутиков. Балочные перекрытия устанавливают на расстоянии пролетов больше чем 3 метра. Ребристые перекрытия используют, когда расстояние пролета меньше, чем 6 метров. Если эта длина больше, тогда при строительстве делают дополнительное армирование поперечной балкой.

Все, что необходимо знать о об укладке плит перекрытия