Технология укладки тротуарной плитки и пошаговое руководство. Технология укладки тротуарной плитки – пошаговая инструкция для новичков Тротуарная плитка как правильно

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке подсобником - как и многие. Работал по правилу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло - я вырос годами и профессионально, приобрёл личный инструмент и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо проекта – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения хорошего конечного результата.

Речь пойдёт о технологии укладки тротуарной плитки.

Тротуарная плитка уверенно заняла свою нишу в декорации приусадебных участков, понемногу вытесняя своих прямых конкурентов - асфальтирование и бетонирование.

И самое главное достоинство это - естественное дренажирование атмосферных осадков в грунт, без их задержки на поверхности.

Перед тем как приступить к работе, прочитайте эту статью до конца, потому что в конце будут приведены расчёты с которых нам надо будет начать подготовку к выполнению.

Итак, материалы и инструменты:

Материалы

1.Тротуарная плитка.

2. Бордюры: дорожные, тротуарные.

4. Цемент марки 400.

6. Щебень, фракции 5х20мм.

7. Отсев, среднезернистый

8. Геотекстиль

Инструменты

1.Гидроуровень.

2.Колышки (деревянные или арматурные).

4.Рулетка.

5.Угловая шлифовальная машина (болгарка)

6.Ручная трамбовка или трамбовочная машина.

7. Бетономешалка.

9. Лопата.

10. Резиновый молоток, вес 400грамм.

11. Трубы направляющие 20 – 30мм в диаметр.

12.Правило или ровная рейка 50х50мм

Итак, приступая к работе на объекте, сначала необходимо тщательно высчитать квадратуру участка, на котором будут проводиться работы. Это можно сделать с помощью калькулятора, который

Подбор тротуарной плитки и бордюров для дорожки

Следует учесть, что при заказе или покупке тротуарной плитки, нужно приобретать материал больше просчитанной площади на 5-7 %, потому что при укладке и транспортировке очень часто на плитке могут появиться сколы. Также надо учитывать подрезы и если после укладки у Вас останется 10-15 штук, они могут Вам пригодится в случае ремонта или в других непредвиденных ситуациях. Также посчитаем метраж бордюров и желобов.

Хочу акцентировать внимание на том, почему именно тротуарная плитка «Старый город». Эта плитка имеет ряд достоинств.

Во-первых: размер плитки - четырёхкомпонентный, то есть комплектация состоит из четырёх разных размеров.

С помощью этого мы можем максимально приближённо просчитать ширину и длину обустраиваемого участка, избегая по максимуму подрезки плитки

Во-вторых: плитка имеет различную цветовую гамму. Это позволяет более расширенно подойти к вопросу дизайнерского проекта обустраиваемой территории.

В-третьих: эта плитка в зависимости от назначения имеет разную толщину в диапазоне 40, 60, 80мм. К примеру - на участках обустраиваемой территории, которые предназначены только для пешеходов, рекомендуется использовать плитку толщиной 40мм..Там, где предусматривается короткосрочное движение транспортных средств – 60мм. А там где проектируется постоянная нагрузка от транспортных средств и других факторов - 80мм.

Также плитка делится на виды по способу изготовления: литая, вибролитая, и вибропресованная.

Литая - это плитка приготовленная посредством заливания жидкого бетонного раствора в формы. Без воздействия на заготовки механическим процессом плитку доводят до готовности с помощью застывания раствора в формах при благоприятных условиях. Характеризуется невысокой ценой, но невысокими эксплуатационными свойствами - боится постоянного воздействия серьёзных погодных и механических факторов.

Вибролитая – подразумевает собой тот же процесс приготовления, что и литая, но с использованием электрического вибростола, с помощью которого при изготовлении достигается более уплотнённая фактура и состав комплектующих материалов используемых при приготовлении плитки. При этом количество воды в приготовляемой смеси для изготовления плитки намного меньше чем у литой. Это влияет на сроки функционирования в эксплуатационный период.

Вибропресованная. В отличие от технологий литого и вибролитого производства плитки, при вибропрессовании бетон уплотняют не только вибрацией, но и сжатием. Установки для производства вибропрессованной плитки обеспечивают вертикальный нажим на форму с бетоном (сжатие, прессование) и одновременно подвергают форму вибрационному воздействию. Благодаря этому плотность готовой плитки выше, чем плотность литой или вибролитой. Отличие от вибролитой плитки состоит в количестве воды. Для вибропрессования используют «сухие» смеси с минимальным количеством воды. Подвижность таких бетонов мала, поэтому вибрационное воздействие без дополнительного прессования не заставит смесь полностью заполнить форму. Минимальное количество воды в смеси для вибропрессованной плитки увеличивает ее прочность, стойкость к истиранию и снижает способность впитывать воду (морозостойкость). Прочность, стойкость к истиранию и воде увеличивают присадками и добавками.

Бордюры также отличаются по типу:

1. Дорожный бордюр. Самый популярный - дорожный бордюр длиной 1 м. Высота и ширина варьируется в зависимости от места применения. Для отделения дорог от тротуаров и газонов используется бордюр шириной 30 см и высотой 15 см. На остановках общественного транспорта применяют бордюр шириной также 30 см, а высотой 18 см.

1. Тротуарный бордюр. Имеет размеры 1000х200х80мм, а также 500х200х80мм. Применяется для благоустройства тротуаров, дорожек, отмосток, газонов, различных площадок, может служить элементом ландшафтного дизайна, ограждает конструкции и придаёт им законченный вид. Самое основное то, что бордюр является упором дорожного или плиточного полотна, а именно с его установки начинается подготовка основания.

На сегодняшний день цветовая гамма бордюров очень многообразна. В принципе, цвет и даже размер можно обсудить с заводом изготовителем или с поставщиком при приобретении комплектации на строительный участок.

Желоб водосточный . Основным предназначением водосточного желоба является отвод дождевой или талой воды к дренажному колодцу или дождеприемнику, а в упрощенном варианте – к месту сброса. Бетонные водостоки состоят из отдельных готовых желобов, а по форме они различаются:

• на мелкие – открытые полукруглые желоба, имеют размер 250х160х40мм, 500х200х65мм, а также 340х155х60мм.
• на углубленные – имеющие в поперечном сечении форму четырехугольника и закрывающиеся сверху решеткой. Имеют размер: длина -1000мм, ширина -165мм, а высота может быть 80,100,165,190 и 215мм.

Открытые водостоки достаточно безопасны и удобны в обслуживании, но в случае сильного ливня они не справляются с потоками воды. Углубленные бетонные желоба прикрываются металлическими защитными решетками во избежание травм и для возможности беспрепятственного проезда транспортных средств.

Решетки предохраняют водостоки от попадания внутрь крупного мусора, но чистить лотки требуется периодически.

Бетонный желоб может выполнять дополнительную функцию – декоративную. Часто при укладке тротуаров используют разные виды, формы и цвета плитки. Водосток в этом случае может стать своеобразным разделителем.

Водосточные желоба, как и бордюры, могут быть подобраны под цвет плитки, или наоборот, выделять какие-то сектора на обустраеваемой территории.

При расчёте желобов и бордюров также нужно учитывать 5-типроцентный запас на участки подрезки и сложности монтажа.

Приступаем к монтажным работам перед укладкой

Приступая к объекту и сделав все расчётные работы, выполняем в первую очередь разбивку территории. Определяемся согласно проектному плану или плану согласованному с заказчиком, на какие сектора будет разбиваться территория,какие участки нужно выделить в высотном плане - то есть: площадки под беседки, барбекю, пандусы или брустверы, уклоны, места прохождения желобов и точки сброса воды. На своём опыте скажу, что если работы производятся на территории частного жилого сектора, то все уклоны обустраиваются на максимальном расстоянии от построек, то есть, после произведённых работ, должно визуально казаться что постройки находятся выше тротуарной или проезжей части участка. Это делается для того чтоб максимально отвести влагу от построек.

Готовим основание

Все работы начинаются с подготовки основания. На участке, где будут производиться работы, снимается верхний слой грунта, чтобы по максимуму удалить корневую систему растений, (не более 40см) и углубиться на нужную нам глубину для засыпки основы под плитку. Надо понимать, что все уклоны по площадке необходимо начинать делать уже при выравнивании земляного полотна. Тогда и подсыпанные слои лягут равномерным слоем, создавая и корректируя нужный нам уклон. Если вы мостите участок небольшой площади и у вас достаточно сил чтобы снять необходимый по толщине слой грунта, можно сделать это с помощью кирки и лопаты. Удалив грунт, подчистите дно корыта, чтобы удалить бугорки и кочки. После этого нужно тщательно затрамбовать земляное полотно с помощью трамбовки, или виброплиты. Без этих инструментов невозможно качественно уплотнить поверхность земляного корыта. Укладка подстилающих слоев и плитки на не уплотненный грунт приведет к проседанию отдельных участков покрытия.

Чтобы узнать на какую глубину нам нужно снимать грунт, нужно забить колья по периметру участка. Если участок большой или имеет скрытые участки, значит нужно разбить один большой участок на несколько небольших - видимых. На этих кольях с помощью гидроуровня, отбиваем «горизонт» (как это правильно сделать, я писал в статье « Устройство армопояса под мансардную кровлю»). Когда у нас горизонтальные метки есть, мы определяемся с уклонами площадей. Уклон необходим для того, чтобы атмосферные осадки не скапливались в одном месте, а отводились подальше от построек и пешеходных зон. Самый оптимальный уклон – это «Дорожный уклон».

Дорожный уклон – это уклон, который применяется в строительстве полотна проезжей части, и равен 1метр=1сантиметр. То есть, отклонение от горизонта на одном метре – один сантиметр.

Пример : если длина площади равна 10 метров, то в начале и в конце площади забиваем по колышку. Отмечаем с помощью гидроуровня горизонтальные метки, и, там где нам нужно (в начале или в конце) опустить площадь, на этом колышке отмечаем вниз 10 см. от горизонтальной метки.

Когда с уклонами и с разбивкой покончено, можно приступать к установке бордюров. Для этого в местах, где будут устанавливаться бордюры, забиваем направляющие колья и выставляем на них высотную отметку, натягиваем леску или шнурку. Это будет Высотный маяк.

Следует заметить что, если площадь плитки укладывается с уклоном, то и бордюры должны устанавливаться с тем же градусом уклона.

От высотной отметки вниз отмечаем высоту нашего бордюра, плюс 10см на подсыпку и бетон на который будет устанавливаться бордюр и, если нужно, убираем лишний грунт. Далее готовим основу, трамбуем дно, просыпаем щебнем, слоем 5см, и опять трамбуем. Готовим бетон. Бетон должен быть густой, приготовлен в пропорции 1 / 3. Одна порция цемента и три порции песка и щебня. Равномерно, лопатой, на верх протрамбованого щебня, накладываем бетон на всю длину бордюра, примерным слоем 6 -7 см. и устанавливаем бордюр так, чтобы верх бордюра был по леске, на касание.

Итак, когда все бордюры установлены и бетон начал схватываться, приступаем к установке желобов. В принципе технология установки желобов практически такая же, как и установка бордюров. Согласуем место, где будет слив воды, берём его как самую низкую точку и с помощью колышек и гидроуровня делаем разметку под монтаж желобов. Следует помнить что верх нашего желоба - это уже верх будущей плитки. Желоба нужно очень тщательно выставлять под леску, так как малейший провал в местах соединения элементов повлечёт за собой торможение слива воды и впоследствии - намерзание льда и разрушение бетонных элементов нашей площадки. Тротуарные желоба должны соединяться с трубами отливной системы построек на участке, так как во время дождя или других осадков крыши построек имеют большую площадь забора воды, и, стекая с крыши вода, будет вымывать сначала плиточные швы, а в осенне – весенний период стадия замерзания – размерзания будет разрушать бетонные элементы. Метровые желоба в целях безопасности следует накрыть специальной решёткой, которая идёт в комплекте при приобретении желобов.

Раскатка геотекстиля под тротуарную плитку

Следующий этап нашей работы это – раскатка геотекстиля. Геотекстиль – это рулонный материал. Как материал он появился недавно на рынке, но имеет очень полезные функции. С помощью геотекстиля мы предотвращаем появление сорняков, которые своими корнями разрушают конструкцию основания под плитку, исключаем вымывание песка, защищаем от муравьиных нор и прочих жуков и насекомых. А также геотекстиль является дренажным материалом в нашем конструктиве.

Раскатывается он очень просто, прямо на грунтовую поверхность - там, где будет укладываться плитка, с нахлёстом на предыдущий отрезок 15см, и с небольшими вертикальными отворотами. Как правило, 10 – 15см. Сразу просыпаем небольшим слоем песка.

Устройство песчано – щебёночного основания под тротуарную плитку

По раскатанному геотекстилю с помощью тачки и лопаты рассыпаем песок. Толщина слоя 4-6см. Трамбуем его с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Большие площади лучше, конечно, трамбовать с помощью виброплиты так как она не только трамбует, но и ровняет поверхность площади. Трамбовать нужно так, чтоб по одному месту было 5 ударов или проходов виброплиты.

Когда песок выровнен и протрамбован, настилаем слой щебня фракцией 5 – 20мм. Толщина слоя щебня должна быть 15см. Этого вполне хватает для тротуаров и пешеходных зон со средней нагрузкой. Щебень нужно тоже трамбовать, и как показывает практика, ручная трамбовка здесь малоэффективна, лучше - виброплита. При трамбовке щебня рекомендуется делать так званую «расклинцовку». Расклинцовка это – смесь сухого песка с отсевом в равных долях. То есть, берём песок и отсев в одинаковых пропорциях и с помощью бетономешалки перемешиваем до однородного состояния, и когда виброплита заделала один проход по всей площади, берём лопату, набираем смесь и веерным кидком рассеваем по площади смесь. Таким образом, песок с отсевом забивают все щели, которые образовываются на поверхности щебневой основы. После расклинцовки проходим ещё раз виброплитой. Вибрация и давление помогут расклинцовочной смеси опустится в низ щебёночной подушки. Эти операции повторяем до тех пор, пока раслинцовочная смесь будет лежать тонким слоем на поверхности щебневого основания. Конечный этап подготовки основания - это полив водой из шланга. Проливать нужно тщательно и способом «падающей воды», кончик шланга поднять вверх. После поливки ещё раз протрамбовать. Если подготовка сделана правильно, основание становится ровным в плоскости и плотным.

Если на площадке, где собираемся укладывать плитку, присутствует асфальтобетон и он не плохого качества и визуально не наблюдается провалов и бугров, а по гидроуровневой высоте он нас устраивает, то можем считать что у нас подготовка готова, плитку можно ложить используя только выравнивающий отсевоцементный слой.

И ещё, песчано – щебёночное основание применяется только на тротуарах и пешеходных зонах. В местах, где присутствует транспортное движение, и постоянная большая нагрузка, тротуарная плитка укладывается на подготовленное бетонное основание.

Готовим гарцовку

Гарцовка это - сухая смесь отсева с цементом в соотношении 1:3. Одна часть цемента и три части отсева, без добавления воды.

На утрамбованной поверхности делаем разметку под верх плитки. Для этого забиваем колышки, попарно, в начале и в конце нашей площадки и натягиваем лески по визуальному верху плитки. Когда эта операция сделана опускаем леску вниз на толщину плитки, минус один сантиметр. Например: если плитка у нас имеет толщину 6см, то леску опускаем на 5см от уровня верха плитки. Не забываем также про продольный и поперечный уклон. Проверяем все уклоны строительным уровнем, прикладывая на касание к леске или гидроуровнем. По этим лескам выставляем наши маячные трубы. Трубу желательно выбирать круглую - так легче выставлять. Трубы выставляются на расстоянии друг от друга так, чтоб наше правило с запасом длины ложилось на трубы. Например: если правило у нас имеет длину 2 метра, то трубы выставляются на расстоянии не более 1.7 метра друг от друга. Делаем засыпку гарцовки там, где будут лежать трубы, ложим трубы так, чтоб верх трубы прикасался с леской. Затем тачкой или лопатой заполняем пространство между трубами гарцовкой и правилом стягиваем движением на себя, так чтоб гарцовка ровным слоем растянулась по всей захватке.

Если мы делаем дорожки, которые имеют ширину не более 1.5 метра можно использовать широкую, но ровную доску, предварительно вырезав в ней пазы под бордюр на толщину укладываемой плитки. В этой ситуации использование труб не обязательно.

После выравнивания гарцовки по нашей захватке, необходимо её протрамбовать ручной трамбовкой в один проход, не вынимая труб. Гарцовка сразу уплотнится и покажет места провалов, где нужно подсыпать. С помощью лопаты делаем подсыпку и опять стягиваем

правилом. И трамбуем. Эту операцию повторяем два – три раза, пока на нашей захватке не образуется идеально ровная, уплотнённая площадка. Только после этого вынимаем маячные трубы и делаем подсыпку в канавки после труб. Уплотняем резиновым молотком и подровняем с помощью мастерка.

Важный момент: при подготовке выравнивающего слоя гарцовки, нужно использовать всю приготовленную смесь, то есть, уложить, затрамбовать и уложить плитку. Так как гарцовка состоит из цемента и отсева, а отсев имеет некую степень влажности, то цемент с этой влагой вступает в реакцию и оставленная, допустим, на завтра готовая гарцовка уже не будет выполнять свои функции.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка «Старый город» имеет преимущество при укладке в том, что она имеет разный дизайн. То есть, вариантов рисунка и укладки очень много. Но сам процесс имеет некоторые правила. Во – первых: ровность швов. Через каждые три – четыре ряда проверять натянутой леской направление шва, если нужно, подравниваем ударами резинового молотка. Во – вторых: ровность по плоскости. Также, каждые три – четыре ряда, берём уровень или правило и прикладываем сверху на уложенную плитку и просматриваем нижний зазор. Он должен бить минимальный, если это не так, то так же подравняем ударами молотка, только сверху. И в – третьих: при укладке плитки каждую следует немного пристукивать молотком. Это даёт дополнительное уплотнение подстилающего слоя гарцовки.

В начале статьи я давал информацию, что расчёты будут в конце. Так вот, когда приступаем к работе по тротуарной плитки, задаём себе вопрос: на какую глубину снимать грунт и готовить основу? Так вот, сейчас мы это можем просчитать. Нам для этого нужно знать «привязочные точки», толщину плитки, особенности территории (где будут садовые дорожки, площадки, и самое главное – заезды).

Привязочная точка – это места на территории, где верх тротуарной плитки должен совпадать с элементами постройки на территории. Например: порог дома, низ ступеньки, низ выделенной площадки, и т.д.

Когда эти все данные у нас есть, мы суммируем конструктив: толщина песчаной подушки, плюс толщина щебневой основы, плюс толщина гарцовочной подстилки, плюс толщина плитки. Толщину плитки можно брать за минусом одного сантиметра. Этот сантиметр компенсируется при трамбовании уложенной плитки виброплитой. Нужно учитывать, что на территории толщина плитки может быть разная - в зависимости от технологического назначения.

Итак, когда у нас плитка положена, если есть подрезка, (подрезка это места, где не влезает целая плитка) то подрезку выполняем с помощью болгарки с диском с алмазным напылением, не забывая про средства индивидуальной безопасности (очки, перчатки), просыпаем готовые участки песком. Песок должен быть сухим, мелкокалиброванным и чистым. С помощью веника или садовой щётки распределяем песок по швам, чтоб он максимально заполнил швы, остаток песка не сметаем, а примерно равномерным слоем оставляем на плитке.

Трамбовка плитки

И последний этап - это трамбовка готовых площадей с помощью виброплиты. Виброплита при этом должна иметь резиновую подошву, которая идёт в комплекте с виброплитой, в противном случае, металлическая подошва может попросту разрушить элементы нашей работы. При предварительно хорошо затрамбованной подготовительной основы под плитку, достаточно будет одного прохода виброплиты по площади. При этом песок, который мы заметали в швы, немного просядет и уплотнится. Тут нам поможет тот песок, который мы оставили на площади, тем более, он хорошо высой. После трамбования виброплитой плитка выравнивается по площади, немного проседает, и уплотняется в единую монолитную платформу. После этого, ещё раз заметаем песок по площади, но теперь остатки песка выметаем, чтоб рисунок на площади набрал яркости.

Тротуарная плитка прочно занимает лидирующее место среди строительных изделий, используемых для устройства покрытий на городских улицах, площадях и индивидуальных участках. Неоспоримое доказательство такой популярности налицо в любом городе, посёлке и на частных подворьях. В данной статье рассмотрим, как положить тротуарную плитку на бетонное основание.

Чаще всего плиточное покрытие устраивается:

• на тротуарах и площадях;
• вокруг административных зданий, офисов, торговых, спортивных и развлекательных комплексов, вокзалов, аэропортов, учебных заведений и других местах с повышенной проходимостью людей;
• в общественных парках, газонных и садовых дорожках на частных участках;
• парковочных автомобильных частных площадках и стоянках для крупной техники;
• при благоустройстве загородных территорий.

Основные виды изделий

В зависимости от способов изготовления различаются следующие разновидности:

• вибролитые;
• вибропрессованные;
• гиперпрессованные;
• полимерпесчаные.

В состав тротуарных плиток обычно входит пескобетон с добавлением гранитной крошки, известняка, сланцев или резиновой крошки. Реже добавляется базальтовая крошка.

• пилёная брусчатка, имеющая все грани ровными;
• пилено-колотая с ровной нижней и верхней гранью;
• колотая, с неровными гранями.

У первых двух видов ровная верхняя поверхность может подвергаться термической обработке, что делает её нескользящей.

Наиболее распространённая квадратная брусчатка со сторонами по 10-ть см при толщине от 3-х до 10-ти см.

В каких случаях необходима укладка тротуарной плитки на бетон

В качестве основания под плиточное покрытие могут использоваться:

• щебёночно- или гравийно-песчаная подушка;
• бетон, для повышения прочности армированный стальными сетками или отдельными стержнями, композитной арматурой или виброволокном.

Плитка может укладываться на уже существующие бетонные стяжки или на вновь устроенные.

Хоть в первом случае выполнение работ значительно проще и быстрей, укладка плитки на бетон является необходимой для обеспечения получения стабильного и долговечного покрытия в следующих случаях:

• наличие на участке производства работ грунтов с повышенной подверженностью усадкам (недавно отсыпанные насыпи, пылеватые пески, торф);
• пучинистые глинистые грунты, характеризующиеся неравномерным вспучиванием на отдельных участках;
• бетонное основание под тротуарную плитку устраивается при воздействии на покрытие значительных нагрузок, например, устройство парковки для автомобиля;
• при облицовке на существующие прочные бетонные основания, когда их демонтаж нецелесообразен и отличается высокой трудоёмкостью (отмостка вокруг дома, существующие бетонные покрытия, полы в гаражах и хозяйственных постройках). Решение можно ли класть тротуарную плитку на бетон принимается после результатов тщательного обследования существующего старого бетонного покрытия. Укладка на старый бетон позволяет получение существенной экономии на строительных материалах, защитит существующее покрытие от дальнейшего разрушения и значительно улучшит его внешний вид.

Преимущества и недостатки укладки брусчатки на бетонное основание

Бетонная основа под укладку брусчатого покрытия обладает следующими достоинствами:

• высокая прочность и устойчивость к приложению значительных нагрузок и механическим воздействиям;
• долговечность;
• монтаж плитки на бетонном основании сводит к минимуму риск проявления усадок;
• простота выполнения, позволяющая укладку тротуарной плитки своими руками;
• нет необходимости использования сложных дорогостоящих технических устройств;
• устойчивость основания к химическим воздействиям, вымыванию водой, температурным перепадам;
• на твёрдой бетонной основе процесс выравнивания плитки в единой плоскости выполняется гораздо легче с получением чёткой прямолинейной формы и идеально ровной поверхностью
• отсутствие провалов, вызванных некачественной трамбовкой основания;
• экологичность мощения плиткой.

Существующие минусы:

• технология укладки брусчатки на бетонное основание сложнее, чем на песчано-щебёночные подушки;
• необходимость устройства надёжного водоотведения. Просочившись через швы в покрытии, вода останется между бетонной основой и плитками и при наступлении отрицательных температур может вспучить и даже расколоть брусчатку. Во избежание этого брусчатка укладывается с определёнными уклонами, в бетон закладываются точечные водоприёмки, устраиваются ливневые системы;
• бетонное основание под брусчатку стоит дороже, чем простая подушка из щебня и песка;
• при нарушении технологического процесса уже после окончания первой зимы может произойти раскрашивание бетонного основания.

Каким требованиям должна соответствовать тротуарная плитка

При применении для мощения любых разновидностей изделий, они должны соответствовать следующим требованиям:

• при укладке плитки на улице морозостойкость ≥ 200-т циклов;
• прочность на сжатие ≥ 30-ти Мпа;
• водопоглощение по весу ≤ 5-ти %;
• истираемость в процессе годовой эксплуатации ≤ 0,7 г/см 2 ;
• покупку изделий нужно выполнять из одной партии, так как в разных, даже у одного и того же производителя, плитка будет отличаться геометрическими размерами и цветовой насыщенностью;
• экологичная чистота изделий, при использовании как для наружных работ, так внутренних с устройством брусчатого полового покрытия в складских и хозяйственных помещениях;
• отсутствие пористости на поверхности;
• чёткое соблюдение геометрических размеров с ровностью всех граней;
• отсутствие внутренних и внешних трещин, а так же сколов;
• естественность и равномерность окрашивания.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Различаются следующие способы мощения на жёсткую основу:

1. Поверх бетонной основы насыпается сухая смесь 1 к 5-ти цемента с песком, толщина такого сухого раствора принимается до 5-ти см. Из-за сложности создания необходимых уклонов для отвода воды, уклон от 2-х до 5-ти градусов создаётся в процессе устройства бетонного основания. Чтобы влага не задерживалась под плиткой в бетонную стяжку вертикально закладываются отрезки полимерной или асбестовой трубы, по 1 шт. на каждый м 2 .
   После затвердения бетонной смеси, верх труб срезается на уровне верха бетона и отверстия заполняются щебнем мелких фракций. Укладывать брусчатку начинают непосредственно от бордюра, после укладки 4-х элементов выполняется проверка выдерживания заданного уровня с использованием строительного уровня. Обеспечение качества прилегания выполняется с помощью резинового молотка, лёгким постукиванием плитка утапливается в смесь из цемента с песком или, при необходимости, приподнимается с подсыпкой сухой смеси (гарцовки) или цементной подушки. При таком способе мощения значительно снижаются трудозатраты и экономятся затраты на материалы и работу. Укладка производится перед собой с передвижением по уже замощённой поверхности. Минус - необходимость тщательного уплотнения смеси, а затем и готовой облицовки.
   Трамбовка может осуществляться виброплитами, а при их отсутствии можно использовать отрезок толстой широкой доски. Способ наиболее ремонтнопригоден, так как позволяет лёгкую замену отдельных повреждённых плиток.
2. На раствор, широко применяется при мощении больших площадей. Цементно-песчаный раствор наносится на основание слоем до 3-х см на участок досягаемости мастером и разравнивается при помощи зубчатого шпателя.
   Укладка брусчатки на бетон с использованием такой “мокрой” технологии осуществляется вначале целыми плитками с учётом нужного узора, с незамощённых участков кельмами убирается весь раствор, резанные плитки устанавливаются на свежий раствор после застывания основного под цельными плитками. Соблюдение необходимых уклонов и плоскостность покрытия проверяются при помощи уровня и правила.
   Плитка во всех способах укладывается с соблюдением равных зазоров (5-ть мм), получившиеся швы в обоих изложенных способах засыпаются гарцовкой или просто просеянным кварцевым песком и проливаются водой. Перемещение людей по уложенной поверхности допускается не ранее чем через сутки.
3. Приклеить плитку бетону с использованием специального строительного клея. При таком способе создать необходимые уклоны возможно только на бетонном основании, так как клей намазывается очень тонким слоем (от 5-ти до 10 мм) на поверхность небольшой площади (≤ 1 м 2), так как время его застывания, указываемое на прилагаемой инструкции к применению, небольшое. По этой же причине клей для тротуарной плитки разводится в небольших количествах, чтобы избежать его застывания.
   Швы заполняются этим же клеем или можно использовать гарцовку, как в предыдущих случаях. Отвердевший специальный строительный клей обеспечивает прочное и надёжное соединение с бетоном, поэтому такой способ используется довольно часто, но заменить повреждённый элемент без его окончательного разлома не получится.

Пошаговая инструкция при мощении на бетонном основании

Состав и последовательность выполнения работ:

1. Разбивка площадок и дорожек, на которых планируется мощение, с закреплением разметки деревянными или металлическими колышками. Границы между колышками просыпаются известкой или мелом.
2. Снятие плодородного слоя грунта с устройством земляного корыта с учётом расположения железобетонных бордюров или поребриков. Глубина траншеи под бордюры зависит от их высоты, верх бордюрного ограждения, для обеспечения водоотвода с поверхности мощения, должен быть на 2 см ниже верха плитки и возвышаться над уровнем газона.
3. Установка бордюров или поребриков. На забитые колышки на высоте поребриков натягивается прочный шнур с учётом соблюдения необходимых продольных уклонов. Для сборов воды, стекающей с плиточного покрытия, вплотную за бордюрами рекомендуется предусмотреть траншеи для укладки лотков ливневой системы. Железобетонные элементы устанавливаются в траншеи на уплотнённое песчаное основание с укладкой поверху него небольшого слоя тощего бетона или раствора. Фиксация элементов выполняется деревянными колышками и заливкой бетонной смеси.
4. Устройство бетонного основания. Грунт в земляном корыте тщательно трамбуется и застилается геотекстилем, для предотвращения прорастания сорняков. Бетон укладывается на уплотнённую подушку из песка или щебня толщиной ≥ 10-ти см.

В некоторых случаях бордюры устанавливаются мастерами после бетонирования основания. Этот вариант, при самостоятельном выполнении работ, не рекомендуется к исполнению. Для защиты краёв площадок от осыпания грунта и создания бетонного основания с ровными краями монтируется опалубка из досок толщиной 40-к мм, которую придётся тщательно раскреплять. Если бордюры устанавливаются сразу, то они сами будут служить опалубкой. Плюсы такого варианта:

• отсутствуют затраты на приобретение материалов для опалубки;
• экономится время на её установку и последующую разборку;
• заливка бетонной смеси будет осуществляться без просачивания в щели между досками;
• дополнительная фиксация бордюров в требуемом положении.

Заливку бетона выполняют не ранее чем через сутки после фиксации бордюров. Перерыв можно использовать для устройства армирования (дорожки, на которые не будет заезжать автотранспорт и тяжёлая техника, можно не армировать). Толщина бетона принимается раной 15-ти см при отсутствии армирования и 20 см при наличии арматуры. При наличии подвижных пучинистых грунтов толщина может увеличиваться до 40 см.

Армирование выполняется сетками, связанными из стальной или композитной арматуры диаметром до 10-ти мм и ячейками от 15-ти до 20-ти см. Сетки располагаются вверху, на расстоянии около 5-х см от верха бетона, с укладкой на бетонные подкладки. Можно выполнить заливку в два этапа: уложить слой бетона около 10-ти см, тщательно выровнять, на свежий бетон уложить сетки и выполнить заливку бетонной смеси до требуемой отметки.

При заливке больших по площади площадок, через каждые 3 м необходимо устраивать температурные швы из досок, закладываемых на всю толщину бетона. На дорожках такие швы устраиваются через каждые 6-ть м. До начала затвердения бетонные доски удаляются, а получившиеся швы заполняются горячим битумом.

1. Через какое время можно класть плитку? Бетон наберёт минимально необходимую прочность примерно через трое суток, поэтому раньше приступать к работам нельзя. Выбирается подходящий способ укладки, если проходимость по покрытию будет высокой или планируется заезд на него транспорта и тяжёлых технических средств, то предпочтительней заниматься мощением плиткой на цементные растворы или строительные клеи. При наличии на площади облицовки препятствий (люки канализации, цветочные клумбы, дренажные отверстия и т.д.), их обводка производится целыми плитками.
   Перед завершением работ выполняется окончательное оформление примыканий нужных конфигураций с подрезкой плиток при помощи болгарки с кругом по бетону или циркулярной пилой. По окончании укладки выполняется заполнении швов. Ходить по вымощенной поверхности, что бы ни повредить край плиток, нельзя примерно 3-е суток. При необходимости обязательные проходы можно осуществить настилкой по поверхности мощения листов фанеры.
2. В заключение, по прошествии 3-х суток выполняется сметание строительных остатков и мусора, после чего вся поверхность промывается водой под напором из шланга.

Укладка плитки на бетонную отмостку

Отмостки вокруг зданий обычно выполняются шириной до 1-го м. Вначале проводится обследование состояния отмостки после чего выполняются следующие операции:

• бетон очищается от грязи, имеющиеся трещины в нём разделываются;
• вся поверхность старого бетона заливается 2-х см слоем цементного раствора;
• отмечаются границы будущего мощения с забивкой колышков;
• намечается расположение бордюра по краю площадки, верх бордюра должен располагаться с учётом осуществления уклона в сторону от здания в 2 см на каждый пог. м. и ниже верха для брусчатки на 3-и см. Затем на цоколе отмечается отметка, равная сумме высоты плитки и толщины подготовки под неё, к которой закрепляется прочный шнур, второй конец привязывается к колышкам на планируемой высоте верха бордюра;
• по устроенной разметке разрабатывается траншея под бордюры, затем между краем отмостки и бордюрами разрабатывается земляное корыто;
• далее выполняются работы в порядке, изложенном выше при устройстве бетонного основания и мощении тротуарными плитками.

При выполнении работ собственными силами стоимость мощения уменьшается минимум в 2 раза. Дополнительно, как правильно положить тротуарные плитки, можно прочитать в технической литературе или проконсультироваться со специалистами, это поможет избежать порчи дорогостоящих материалов и обеспечит долговечность покрытия.

Если вы захотите красиво обустроить дорожки на дачном участке, то понадобится изучить все о тротуарной плитке и методах подготовки основания. Особо важным фактором становится непосредственно создания правильного пирога из песка, гравия перед укладкой плитки на сухой раствор. Сама по себе технология создания пирога слоев из песка и гравия довольно хорошо себя зарекомендовало, и все благодаря своей прочности, красоте и долговечности.

На сегодняшний день видов плитки насчитывают десятки, а то и сотни, что позволяет каждому выбрать такой, который будет полностью соответствовать всем предпочтениям. На первый взгляд, проведение работ по укладке бетонной плитки может показаться достаточно сложным процессом. Но не пугайтесь, все не так сложно, как кажется. С этой работой, в зависимости от объема, можно справится всего за несколько дней. А при небольших площадях все выполняется самостоятельно.

Выбор плитки

Перед началом работ стоит особое внимание уделить виду плитки. В общей сложности выделяют две основных категории:

1. Вибролитая плитка.
2. Штампованная.

В большинстве своем лучше всего отдавать предпочтение первому варианту, поскольку он достаточно экономичен в финансовом плане, а кроме того, такой материал обладает привлекательным внешним видом.

Также внимание стоит обратить и на толщину материала. В зависимости от того, где будут выкладываться дорожки, следует использовать и разный материал. В частности:

1. При укладке тропинок и садовых дорожек подойдет плитка толщиной 2 сантиметра.
2. При воздействии на покрытие больших нагрузок, к примеру, машин, стоит предусматривать плитку потолще. Желательно от 40-45 и до 60 миллиметров. Отметим, что для обычной машины хватит и 4 сантиметров, но при возможном воздействии много тонных транспортных средств стоит обезопасить себя от повреждения более дорогостоящей плиткой.

Следующим фактором для выбора становится выполняемый рисунок. На первое время использовать стоит стандартную плитку со связками. Не нужно брать ромб, кирпич или брусчатку, поскольку у начинающего не хватит уровня мастерства для такой работы. Потому придется привлекать специалистов

И последним становится цветовая гамма, которая насчитывает сотни оттенков. Вы сможете подобрать лично для себя что-либо. Единственным отличием становится стоимость.

Перед тем как правильно сделать пирог для укладке тротуарной плитки в зависимости от грунтов основания и назначения покрытия важно определить технологию работ.

Подготовка основания под укладку

И постепенно мы переходим к подготовке основания для проведения укладки плитки на раствор. Теперь, первым, что необходимо сделать, это исследовать уклон площадки, на которой будет проводится укладка. При этом, отметим, что в обязательном порядке покрытие необходимо предусматривать с уклоном хотя бы несколько градусов, во избежание застоя воды во дворе.

Необходимый инструмент и материалы

Теперь перейдем непосредственно к необходимому «вооружению», для проведения работ. Итак, нам понадобится:

1. Довольно много песка, поскольку из него необходимо выполнить основание. Его количество будет зависеть непосредственно от площади укладки плитки.
2. Конечно же сама плитка.
3. Дополнительно понадобится обустраивать бордюр.
4. Цемент для замеса цементного раствора.
5. Для разметки необходима прочная нить, а также металлические или деревянные колышки.
6. Также понадобится обычный и резиновый молоток.
7. Тачка для вывоза мусора и подвоза материалов.
8. Трамбовка для устройства основания.
9. Строительный уровень и правило.
10. Ведра, лопата и мастерок.
11. Для резки бетона необходим специальный или болгарка.
12. Также две стальные трубы.
13. Веник.
14. И последним ингредиентом станут наколенники, поскольку работать придется стоя на коленях.

Применение пеноплекса при обустройстве основания садовой дорожки

Пожалуй лучшей заменой бетона при обустройстве тротуарной дорожки послужит пеноплексовый лист которые делают дополнительный мостик от промерзания грунта и служат оттоком грунтовых вод. Подобную ситуацию возможно предотвратить с помощью пирога из гравия и теплоизоляции экструдированным пенополистирол пред укладкой тротуарной плитки. Обычно много описано об обустройстве отмостки вокруг дома с использованием пенопласта и полиистерольных листов, но эта технология подходит под тротуарные дорожки и считается лучшим вариантом.

Темнология использования пенополистерола при обустройстве дорожек заключается в составлении правильного пирога слоев дринажа.

На первом этапе проводится выравнивание грунта при помощи песчаной подушки и трамбуется. Далее монтаж плит на песок, проводится со швами вразбежку. Толщина пеноплекса под тротуарной дорожкой обычно 5-10 см в зависимости от нагрузки и состава грунта. Затем на утеплитель насыпается щебень который служит дренажем. Следующим слоем укладывается слой геотекстиля (возможна замена геотекстиля мелкой фракцией щебня).

При обустройстве дорожки важно выставить бордюрный камень ровно, соблюдая пропорциональные размеры.

Для неподвижности плитки лучше использовать сухую смесь песка и цемента в соотношении 1*4 это позволит плотно зафиксировать плитки. На этот состав начинаем укладывать тротуарную плитку, выравнивая по уровню. В идеале при провидении работ использовать виброплиту.

После в щели поверхности втереть сухую смесь из песка и цемента, для увеличения водонепроницаемости дорожки и фиксации плитки.

Разметка под плитку

Для создания уклона, берем за основу уровень улицы, это и станет отправной точкой, а именно уровнем ноля, на который необходимо ориентироваться. Отмечаем ровную линию, по отношению к которой будет выполнен уклон. По краям данной линии вбиваем колышки и натягиваем между ними нить. Сама нить должна быть строго горизонтальна, что проверяется уровнем (прикладывать его лучше всего снизу).

Следующим шагом, к одному из колышков привязываем нить, и натягиваем ее перпендикулярно первой отметке. При этом, второй конец нити следует также закрепить на колышки, при этом таким образом, чтобы его уровень был несколько выше первого конца. Т.е. нить будет под небольшим уклоном в несколько градусов.

Далее натягиваем следующую, натяжение проводится параллельно первой нити. Оно должна быть строго горизонтальна. И последним шагом соединяем первый и последний колышки, таким образом получая замкнутый контур в виде квадрата или прямоугольника.

Технология с заливкой бетонного основания

Сначала необходимо немного снять грунт. Глубина небольшого котлована составит 20-25 сантиметров. После его обустройства необходимо тщательно вычистить поверхность от мусора, после чего засыпать щебнем на 10-15 сантиметров, и в зависимости от необходимого уклона утрамбовать его.

И наконец можно приступать непосредственно к заливке основания, для которого будет использоваться раствор из щебня, цемента и песка в соотношении 2:1:3.

Первым делом выстраиваем опалубку, высота которой должна несколько превышать слой бетона. Кроме того, толщина досок должна быть более 4 сантиметров, в противном случае конструкция не удержит давление бетона.

Укладываем на щебень арматурную сетку и начинаем заливку. Изначально заливается слой в 5 сантиметров, после чего укладывается дополнительная сетка и заливаются оставшиеся 10 сантиметров.

Спустя трое суток, после высыхания раствора, начинает проводится укладка плитки на бетонное основание.

Укладка плитки

Основание готово, и теперь может быть проведена укладка плитки на бетон. И далее рассмотрим пошаговый алгоритм проведения работ по данному вопросу. В общей сложности сам процесс будет разделен на несколько частей, среди которых:

1. Обустройство бордюр.
2. Засыпка площадки цементно-песчаной смесью.
3. Непосредственно укладка плитки на бетонное основание.
4. Заполнение швов.
5. И последней стадией становится подготовка к эксплуатации.

Перейдем непосредственно к делу, и рассмотрим каждую из стадий более подробно.

Обустройство бордюр

Первым, что необходимо сделать – установить бордюры для фиксации тротуарной плитки и исключения ее смещения.

Для установки бордюр необходимо выполнить разметку, вполне подойдет и та, которая делалась для заливки бетона. Нити в данном случае располагаются на высоте будущего бордюра. Важно при этом не забывать об уклоне.

Вдоль выполненной разметки выкапывается траншея, которая по своей глубине полностью соответствует части бордюра, которая будет располагаться под землей, плюс добавляется от 3 до 5 сантиметров для цементной подушки. К примеру, если планируется выполнение ограждения высотой в 15 сантиметров, а в основе используется материал, имеющий высоту 25 сантиметров, то примерная глубина траншеи составит 13-15 см.

Ширина же должна соответствовать габаритам камня, с учетом зазора в 1 см с каждой стороны. Соответственно, при ширине камня в 8 сантиметров, траншея должна быть размером в 10 см.

Теперь замешиваем цементный раствор и выкладываем слоем 3-5 см на дно траншеи, после чего укладывается сам бордюр.

Важен тот факт, что камни необходимо вгонять в слой цементного раствора, для чего используется резиновый молоток.

Спустя сутки расстояние между стенками и границей траншеи заполняется песком. При этом необходимо смочить его и утрамбовать.

Засыпка цементной смеси

Следующим шагом проводиться засыпка смеси, для чего необходимо разделение отмеченного участка на отдельные линии (полосы). Их ширина должна соответствовать длине выбранного правила (в частности на 20-30 сантиметров уже, чем оно само).

Далее, от нулевой отметки отступаем выбранное расстояние, забивая при этом колышек. Также делаем, с другой стороны. Эти колышки необходимо соединить между собой. Высоту нитки необходимо выровнять в соответствии со сторонами параллельно которым она натянута. Таким образом выполняется разделение всего участка.

Теперь необходимо засыпать основание. Как известно, обычно укладка тротуарной плитки на бетон проводиться с использованием сухой цементно-песчаной смеси. В составе такой находится одна часть цемента и шесть песка, без добавления воды.

Засыпка проводиться по всей площадке слоем в 6-7 сантиметров. При этом обязательным фактором становиться выравнивание и трамбовка.

И завершающим этапом подготовки основания проводится его выравнивание в соответствии с разметкой. Таким образом, в местах, где от нитки до гарцовки расстояние слишком большое необходимо подсыпать смеси. На тех же участках, где нитка слишком низко его следует немного убрать. Отметим, что зазор должен составлять примерно 1,5-2 толщины выбранной плитки.

И особо важным фактором становится трамбовка гарцовки в тех местах, где она подсыпается. Для этого используется специальное приспособление – трамбовка. Пример можете увидеть на фото ниже.

В некоторых случаях, вместо такого рода смеси используется чистый песок, но он менее эффективен, поскольку намного хуже фиксирует плитку. В отличии от цементного основание, которое при впитывании влаги достаточно хорошо сцепляется как с бетонной поверхностью, так и с плиткой. Соответственно использование чистого песка делает намного более простым замену побитой плитки или ремонт поверхности.

В случае, когда речь идет об укладке в месте скопления тяжелой техники, то даже решение использования гарцовки не помогает, но в таком случае на помощь приходит или специальный клей для тротуарной плитки.

Использование такого рода решения позволяет максимально увеличить долговечность плитки, но подводный камень в том, что такого рода покрытие не подлежит ремонту. Таким образом, если даже несколько плиток будут разбиты, то вынимать их придется перфоратором, соответственно повторной укладке они не подлежат.

Укладка садовой плитки

Следующим шагом мы разберем как положить плитку на бетонное основание. И делается все довольно просто. Плитка ложится на подстилающий слой и втрамбовывается в него с помощью резинового молотка. Соответственно необходимо при этом полноценно контролировать ее горизонтальность и правильность положения, что делается с помощью байпаса, уровня и натянутой нити.

Технология укладки бетонной плитки подразумевает постепенное продвижение вперед и непосредственно саму укладку от себя. Таким образом вы будете перемещается по свежеуложенному покрытию. В случае, когда на пути попадаются препятствия, которые невозможно устранить, обходите их целыми плитками.

Имеете желание облагородить двор? В таком случае вам следует разобраться в том, как организовать укладку тротуарной плитки. Может быть, вам покажется, что это займет много времени и сил, однако, на самом деле все довольно просто. Вымостить дорожки вы сможете буквально за выходные, причем вам даже не понадобится подсобник. Сегодня существует много видов плитки для мощения тротуара, поэтому выбрать подходящую расцветку и фактуру не составит большого труда.

Определяемся с плиткой. Собираем инструмент

Осуществляя выбор плитки, ориентируйтесь не только на свои предпочтения, но и на эксплуатационные свойства материала. Какую часть двора вам нужно обустроить? Поинтересуйтесь у производителя: может ли тротуарная плитка выдерживать тяжелую технику, например, автомобиль? Или же она рассчитана исключительно на вес человека? Это важно, поскольку дорожка, по которой будет ездить ваш автомобиль должна быть особенно прочной, в отличие от обычной садовой дорожки, по которой будет ступать исключительно нога человека.

Чтобы успешно вымостить тротуарную плитку вам понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:

• Шнур-порядовка.
• Мастерок.
• Киянка из дерева или металла.
• Ручная или механическая трамбовка.
• Строительный уровень.
• Труба любого диаметра или двутавровая балка.
• Колышки деревянные или металлические.
• Веник и грабли.
• Песок и цемент.
• Поливочный шланг или лейка.

Прежде чем закупить нужное количество плитки для тротуара, рассчитайте размеры будущих дорожек и площадок, а также продумайте планировку участка. Для этого вам может понадобиться чертеж дорожек. Самый простой способ его создания, заключается в том, чтобы перенести план территории, прилегающей к дому, на миллиметровку, а после нарисовать на нем предполагаемые дорожки.

Очень важно, чтобы дорожки из тротуарной плитки были вымощены под неким уклоном, с расчетом по 0,5 см на каждый метр. Таким образом вода будет свободно отводиться на газонное покрытие или в колодцы.

Размечаем площадь мощения

После того как чертеж готов, а необходимый строительный материал и инструмент приобретен, можно приступать к разметке дорожек и площадок.

Старайтесь придерживаться созданного проекта как можно точнее. Если речь идет о мощении тротуарной плитки в саду, то лучше сделать дорожку извилистой.

Во избежание резки плитки, сделайте длину и ширину плоскости мощения кратными размерами самой плитки. Так вы сможете сделать более прочное тротуарное покрытие. Затем осуществите разметку дорожек. Используйте при этом колышки, рулетку и шнур. Не забудьте оставить запас, соответствующий ширине бордюра. Теперь вам следует прокопать по периметру небольшую канаву.

Пройдитесь по намеченному маршруту и подумайте, полностью ли вас устраивают такие ходы по участку. Затем можно приступать к следующему этапу.

Приступаем к обустройству основания

Прежде всего, с размеченной территории необходимо убрать мусор, камни и слой дерна. Чтобы выровнять площадь очерченных дорожек вам следует снять лишний грунт в возвышенных местах и подсыпать его на впадинах. В процессе работы не забывайте о необходимом для стока дождевых вод уклоне. Лучше делать его в сторону улицы, а не к дому. Выровняйте основание, используя грабли. Затем утрамбуйте его. Если вам придется работать с мягким грунтом, то перед трамбовкой смочите его водой. Это поможет вам избежать неравномерной просадки тротуарной плитки.

Рассчитайте глубину основания с запасом, ведь в процессе уплотнения произойдет усадка тротуара. Обычно для мощения плитки делают 20-30 см углубление, из расчета на слой песка и толщину плитки. Угол дорожки может быть продольным, поперечным либо продольно-поперечным. На этом этапе, если есть такая надобность, проведите все коммуникации. Во избежание разрастания сорняков перед засыпанием песка уложите на основание геотекстиль.

Теперь необходимо отмерить высоту песчаной насыпи, которая не может превышать 7 см. Натяните между кольями шнур-порядовку. Засыпьте по всей площади дорожки песок, а после разровняйте его, используя для этого грабли. Залейте его водой, причем так, чтобы на нем образовались лужи. Если вам повезло и в этот день солнечно, то к выравниванию поверхности можно приступать уже спустя 3 часа, делайте это профилем. При хмурой погоде к выравниванию нужно приступать лишь спустя сутки. В итоге у вас должна получиться гладкая и ровная поверхность.

На следующем этапе вам нужно приготовить песчано-цементную смесь в пропорции 8:1. Высота укладки этой смеси не должна превышать 4 см. Для удобства отмерьте на колышках обозначенную высоту смеси и снова натяните шнур. Засыпьте ее и разровняйте плоскость, используя швеллер. В итоге у вас снова должна получиться ровная поверхность. Каждый слой тщательно утрамбовывайте!

Устанавливаем бордюр. Укладываем плитку для тротуара

Еще на этапе разметки вы должны были вырыть траншею по всему периметру дорожки. Таким образом, вы сможете подчеркнуть точность геометрической формы укладочной площадки. В канаве должно поместиться 40% от всей высоты бордюрного камня, где учитывается и пятисантиметровый слой песка в основании траншеи. Чтобы улучшить прочность бордюра установите его на раствор бетона, тщательно заливая основание.

И снова, прежде чем приступать к процессу укладки, следует натянуть по фаске шнур, на заранее заданной высоте. Начинайте кладку брусчатки от бордюра. Особенное внимание уделите первому ряду, строго придерживайтесь высоты шнура. Придерживайтесь диагонального направления. Во избежание затаптывания основания самим укладчиком, начните работы «от себя».

Строго следите за плотностью прилегания плиток, недопустимы промежутки более 2 мм. Разумеется, на поворотах и изгибах соблюсти эти требования невозможно, однако, и здесь нужно делать минимальные зазоры. Плотно прижимайте каждую плитку к основанию, для этого вы можете использовать резиновую киянку.

При мощении тротуарной плитки вы можете использовать крестики, это позволит вам создать идеально ровные промежутки между ними. Если в процессе вы заметите неровности, то, используя мастерок, снимите или, наоборот, доложите под плитку слой песка и утрамбуйте его. Для осуществления этих процессов используйте киянку и строительный уровень.

По окончании укладки проверьте дорожку на наличие неровностей. Если они есть, то незамедлительно устраните недостатки. Теперь вытащите крестики из зазоров и присыпьте их смесью песка и цемента. Подметите дорожки и полейте их водой. Повторно проведите осмотр кладки, и если раствор в швах просел, то добавьте его до полного заполнения.

Недопустимо использовать песок с примесями солей, потому что в процессе эксплуатации на дорожках и площадках появятся белые разводы, которые испортят внешний вид кладки.

Теперь кладка тротуарной плитки завершена! По истечении трех суток вы сможете начать активную эксплуатацию новых дорожек! Теперь вы можете подумать об основании бизнеса, ведь уже получили определенный багаж знаний по мощению дорожек из тротуарной плитки!

Имеете опыт в работе с плиткой для укладки тротуаров? У вас возникали трудности в процессе работ? Что помогло справиться с ними? Вы придумали инновационный способ кладки, упрощающий процесс? Делитесь своим опытом с нами! Мы ценим ваши умения и труд! Пишите свои комментарии к статье.

Видео

Как класть брусчатку по нитке, вы можете увидеть ниже:

Фото

Для обустройства пешеходных дорожек на загородных участках наиболее часто применяют тротуарную плитку, которая изготовлена из бетона методом . Вибролитая плитка отличается более широкой цветовой гаммой, разнообразием форм и доступной стоимостью. Зато прессованные штучные изделия для тротуарных покрытий имеют более высокую прочность, морозостойкость и долговечность.

Для укладки на песок, тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 40 мм. Материал меньшей толщины кладется на цементно-песчаную основу или по клею.

Виды плитки.

Форма и цвет материала выбираются по усмотрению владельца участка. Проще всего использовать прямоугольные и квадратные изделия. Фигурный материал укладывать намного сложнее, и если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то остановите свой выбор на плитке более простой формы.

Применение плотных и тяжелых природных камней распространено намного меньше из-за дороговизны материала и более трудной обработки во время укладки. Конечно, можно обратиться к бригаде профессионалов, но стоимость такой услуги вполне сравнима с расходами на приобретение материала, так что разумнее выполнить укладку самостоятельно.

Рабочий инструмент и материалы

Прежде всего вам будет нужно подготовить определенный набор инструмента и строительного инвентаря:

• механическая или ручная трамбовка;
• совковая и штыковая лопата;
• строительный уровень;
• штукатурное правило;
• рулетка 10 метров;
• тачка или носилки для перемещения материалов;
• строительный мастерок;
• щетка;
• металлический и резиновый молоток;
• шнур и колья на разметку.

Из закупаемых материалов потребуется:

• крупный песок;
• портландцемент М400;
• щебень фракции до 40 мм или гравий;
• бордюрный материал;
• сточные лотки из бетона;
• брусчатка;
• чистая вода.

Обрезка плиток до необходимых размеров во время укладки по краям дорожки производится при помощи угловой шлифмашины с алмазным диском.

Технология укладки

Работы по мощению пешеходных дорожек с использованием штучных материалов производятся в несколько этапов:

• составление плана и разметка на местности;
• устройство земляного лотка;
• монтаж бордюрных камней;
• устройство дренажно-опорного слоя;
• засыпка песка;
• укладка плиточных материалов и водоотводящих лотков;
• заделка швов и завершающие работы.

Принимаемая толщина насыпаемых слоев зависит от ожидаемой весовой нагрузки на мощеную поверхность, плотности грунта на участке, толщины и качества брусчатки и некоторых других показателей.

Предварительные работы

Еще до того, как класть тротуарную плитку на песок, рекомендуется взять схематический план приусадебной территории с указанными на нем строениями и деревьями. Начертить на этой схеме расположение планируемых пешеходных дорожек и площадок. При этом следует отступать от деревьев на метр-полтора и предусмотреть уклоны дорожки в сторону от строений.

После этого, пользуясь планом, забить колышки с обеих сторон дорожки и натянуть по ним шнур. Еще раз проверить правильность выполненной разметки и только после этого приступать к физическому выполнению работ.

Разработка грунта

Для подготовки устойчивой основы мощеного покрытия, необходимо устроить углубленный лоток в земле. Для этого следует снять верхний слой почвы. При этом глубина земляного лотка складывается из толщины плитки, подстилающего песчаного слоя в 8-10 см и опорно-дренажного слоя, толщина которого зависит от ожидаемой весовой нагрузки на поверхность. Для садовой дорожки будет достаточно 8-10 см, а для места стоянки легкового автомобиля — 15-20 см.

Выкопав траншею, ее дно можно обработать гербицидами для защиты от прорастания сорняков или покрыть , предварительно хорошо утрамбовав землю. Геотекстиль обеспечит хороший отвод воды из дренажного слоя и предотвратит рост сорных растений. Качественная утрамбовка грунта обезопасит насыпную конструкцию от просадок в дальнейшем.

Установка бордюр

Перед тем, как засыпать опорно-дренажный слой щебня, необходимо . Для этого потребуются металлические колышки, которые забиваются таким образом, чтобы можно было натянуть шнур по внешнему краю бордюр. При этом высота натяжения шнура должна быть одинаковой с обеих сторон дорожки и соответствовать установке наружного края камней.

Бордюрные камни следует устанавливать на цементный раствор, который настилают на дно траншеи по краям. Каждый бордюр необходимо проверять строительным уровнем на его вертикальную и горизонтальную установку. Выравнивание производится резиновой киянкой, т.к. применение металлического молотка может расколоть материал.

До момента схватывания раствора бордюрные камни рекомендуется зафиксировать металлическими кольями. Наружная щель между грунтом и камнем засыпается песком и уплотняется проливом воды.

Устройство опорно-дренажной засыпки

Щебеночный слой выполняет две функции. Отводит поступающие воды дальше в грунт и является несущей (фундаментной) основой для песчаной подушки и тротуарной плитки.

В случае необходимости устройства толстого слоя, засыпка производится послойно по 5-7 см с трамбовкой каждого слоя отдельно. Уложенный щебень следует немного присыпать песком и покрыть геотекстильным полотном. Полотно остановит проникание песка в дренах под воздействием влаги, а песчаный слой сохранит полотно от повреждений острыми краями камней.

При высоком уровне грунтовых вод во время таяния снега рекомендуется организовать их отвод проложив одну или две дренажные трубы по краям дорожки и направлять воду в дренажный колодец или для слива в водоем.

Песчаный слой под укладку плитки

Описываемая технология предусматривает устройство плотного песчаного слоя до того, как положить тротуарную плитку на песок. Этот слой является фиксирующим для брусчатки, обеспечивая ее неподвижность по горизонтали и, самое главное, по вертикали. Достаточный слой песка составляет 8-10 см, а при малых нагрузках на дорожку его можно уменьшить до 5 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать и выровнять его поверхность при помощи штукатурного правила или ровного деревянного бруска. Для получения абсолютно ровной поверхности для точного выравнивания можно установить маяки, расположенные вдоль дорожки. Количество маяков произвольное, но посередине дорожки маяк располагается выше остальных.

Песок так же можно намочить водой. В этом случае утрамбовывать его станет труднее, но качество уплотнения повысится, а потому будет обеспечена большая долговечность и влагостойкость покрытия.

Кладка плитки

Мощение дорожки производится на слой сухой цементно-песчаной смеси толщиной 2-3 см, который расстилается поверх утрамбованного песка во время кладки. Соотношение цемента и песка для приготовления смеси — 1:5.

Начинать нужно с укладки боковых водоотводных лотков, постоянно проверяя наличие необходимого уклона для стока дождевой и талой воды. Их кладут вплотную к бордюрному камню по всей длине дорожек.

После установки лотков положите один ряд плитки поперек дорожки, проверьте наличие небольшого уклона на поверхности от середины к краям. Такое расположение плиток обеспечит отвод воды с поверхности дорожки к водоотводящим лоткам. Между плитками должны оставаться швы шириной полтора-два миллиметра.

В случае несовпадения краевых плиток, их подгонку можно сделать при помощи болгарки с алмазным кругом.

Уплотнение межплиточных швов

После укладки тротуарной плитки на поверхность дорожки или площадки необходимо тщательно заделать швы между плитками, желобами и бордюром. Это нужно для того, чтобы дождевая и талая вода не могла просочиться сквозь мощеное покрытие, а также чтобы исключить возможное разрушение покрытия при образовании льда.

Заделка швов производится сухой цементно-песчаной смесью или жидким цементным раствором.

После этого мощеную поверхность необходимо полить водой. Через неделю-две повторить эту рабочую операцию. Так же возможно появится необходимость обновления заполнений после окончания осенне-зимнего периода.

Использование жидкого цементного раствора для заделки швов обеспечит лучшее качество и плотность, но потребует дополнительных усилий на очистку мощеной поверхности от налетов цемента.

Самые простые и экономные способы укладки тротуарной плитки получаются в случае прямого или параллельного расположения элементов. При диагональном или фигурном мощении появляется значительное количество отходов. Особенно у людей, не обладающих большими навыками в работах такого типа.

Во время резки плитки совсем не обязательно резать ее до конца. Достаточно надрезать примерно на четверть с каждой стороны, а потом расколоть по шву. Это позволит вам создавать меньше пыли на рабочем месте и отказаться от использования респиратора. Кроме того, такой способ может ускорить время выполнения работ по мощению.

Долговечность и уровень устойчивости плиточного покрытия зависят от качества трамбовки слоев и земляного дна лотка. Плотное утрамбованное основание будет надежной опорой для уложенной плитки и сможет выдерживать большие весовые нагрузки без разрушения.

Вместо бордюрного камня можно использовать тротуарную плитку, поставленную на ребро, клинкерный кирпич или другие аналогичные материалы.

Для увеличения сроков эксплуатации уложенного материала, поверхность рекомендуется обработать специальным гидрофобным составом, который защитит плитку от воздействия влаги.