Схема электроснабжения дачного дома своими руками. Автономное электроснабжение загородного дома своими руками

Для просмотра фотографий, размещённых на сайте, в увеличенном размере необходимо щёлкнуть кнопкой мышки на их уменьшенных копиях.

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь...

А.С. Пушкин

На этой странице продолжение большой темы "Электроэнергия и электроснабжение в СНТ" , начало смотрите на странице сайта: . Однако, эта страница немного отличается от предыдущих тем, что обозначенный вопрос будет рассмотрен в комплексе без обращения к нормативным правовым актам. Они здесь просто неуместны. Воевать с ветряными мельницами и доказывать на этой странице никому ничего не надо. Тут практическое решение ваших проблем или подсказки для принятия целесообразных решений.

Вся информация почерпнута из курса физики школьной программы. Но учить никто никого не собирается. Теория служит лишь опорой для последующих практических действий и расчётов для Вашего садового дома или домика. Добавим, что этот материал предназначен для пытливого ума и рук, которые растут откуда надо. С помощью несложных выкладок, расчётов можно самостоятельно проложить в доме электропроводку и смонтировать все электроприборы без помощи электрика, хотя профессионал не исключается, а отдельные элементы будущей проводки даже необходимо согласовать со специалистом.

Мы очень часто для решения каких-либо вопросов обращаемся за помощью специалистов. Так, к сожалению или к счастью, устроена вся наша жизнь. Мы приходим в уже готовую квартиру и абсолютно не задумываемся над вопросом: кто и как строил дом, как проведены коммуникации? Нас это не волнует, пока неисправности не заставляют задумываться и решать вылезающие проблемы с электропроводкой , затрачивая определённые усилия, время и деньги.

Целью данной страницы является освобождение Вас от очень дорогостоящего, трудоёмкого и, главное, непонятного для основной массы людей вопроса по организации электроснабжения своего жилого дома, домика на садовом, дачном участке .

Всё прочитанное дальше - это практика с применением теории. Прошу прощения у профессиональных электриков, проектировщиков, если обозначения, схемы, приведённые на странице, не отвечают стандартам подобных документов. Мною ставилась цель - сделать понятным текст и схемы для людей, а не для профессионалов. Естественно материал не является учебником. Но, именно на его основе построен мой дом, дома многих других соседей в СНТ. И у нас пока не возникало проблем с электроснабжением.

Организация электроснабжения садового, дачного жилого дома или садового домика

Итак, давайте приступим к разборке темы. Вы уже купили или давно имеете садовый участок. На участке построен дом, или Вы только собрались это сделать. В один прекрасный день Вам в голову пришла идея его электрифицировать. Замечательно! Но Вы не знаете с какого бока к этому подойти. А значит тупо обращаетесь к специалистам, которые за Ваши кровью и потом заработанные бабосы готовы решить любой вопрос, любой каприз. Они-то его решат. И... уйдут. И, если что, то Вам придётся бежать снова к ним. А это снова расходы с Вашей стороны. Происходит это по одной причине - Вы не электрик, Вы не разбираетесь в терминологии, практике монтажа; в том, что они там в доме намудрили, как это всё работает, как исправить то, что вдруг перестало работать. На самом деле ничего сложного в электрической системе индивидуального дома нет. И Вы в этом сейчас убедитесь. Если вдруг материал Вам понравился, но появились вопросы, то приходите на или пишите через страничку "Контакты ", постараюсь растолковать возникшие трудности..

Начнём с главного вопроса, который волнует садовода: "Какая электрическая мощность нужна для моего дома?" Чтобы это выяснить наверняка надо воспользоваться формулой:

P = I· U , где

P - мощность в ваттах (1000 Вт = 1 кВт);
I - сила электрического тока в амперах;
U - напряжение сети в вольтах.

Проясним формулу для тех, кто подзабыл физику. Мощность "P " нам нужна для того, чтобы правильно выбрать автомат защитного отключения (автомат защиты, устройство защитного отключения, автоматический выключатель , "тепловичок"), который будет установлен сразу после счётчика потребляемой электроэнергии . Если Вы поставите слабенький автомат, не рассчитанный на электрическую нагрузку в Вашем доме, то замучаетесь бегать к столбу и включать этот самый автомат. Если решите поставить слишком мощный автомат, то при перегреве электропроводки , неисправности какого-нибудь электроприбора он не выключится, что может привести к короткому замыканию и неминуемому пожару. Значит надо ставить такой автомат, который не будет выключаться и в то же время защитит Ваш дом от пожара. А кроме того, Вам надо будет написать заявление в правление и просить о выделении электрической мощности .

Вернёмся к формуле. Чтобы посчитать конечную мощность надо посмотреть на напряжение "U " в Вашей сети. Измерить это можно легко с помощью дешёвого тестера. Должно быть 220 - 230 вольт. Это нормально. Но в российской глубинке, сельской местности частенько напряжение скачет. А в период вечерней нагрузки падает до 120 - 160 вольт. Обычная лампочка накаливания еле горит. Электронасос не включается, энергосберегающие лампочки не зажигаются, микроволновая печь не тянет и т. д. Как быть?

Выход есть. Вам необходимо приобрести автоматический стабилизатор напряжения . Прибор, который без Вашего участия будет из 120 вольт на входе делать 220 вольт на выходе. А у Вас сразу же следующий вопрос: "Как определить электрическую мощность стабилизатора, чтобы не переплачивать за дополнительную ненужную мощность?" В магазине Вы скорее всего ответ не найдёте. Продавец спросит о том, что Вы хотите, задаст ещё кучу вопросов и, если Вы не готовы ответить, то предложит модель. Но не факт, что это именно то, что нужно. Поэтому, находясь в магазине, Вы уже точно должны знать: зачем пришли и какая мощность нужна.

Теперь разберёмся с силой тока "I ". На каждом электроприборе обозначена электрическая мощность в ваттах или потребляемая сила тока в амперах. К примеру автоматическая стиральная машина обычно потребляет 16 А, а электрический чайник 2000 Ватт или 2 кВт. Не надо бежать к ящику, где у Вас хранятся все инструкции к Вашей технике. Воспользуйтесь табличкой ниже, поставьте необходимые галочки и получите готовый расcчётный результат (для точных расcчетов всё-таки посмотрите свои инструкции и подставьте в таблицу нужные значения):

Для правильного выбора модели стабилизатора напряжения и определения суммарной электрической мощности для садового дома необходимо определить сумму мощностей всех Ваших электроприборов, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт).
В таблице приведены средние значения мощности для наиболее часто используемой бытовой техники и электроприборов .

Сосчитали? Отлично! Переходим к самому интересному на этой странице. Согласно положениям Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. "Об утверждении... Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" физическому лицу, то бишь садоводу, может и должна выделяться электрическая мощность до 15 кВт, включительно. Здорово! Но, это по закону. А на практике, к сожалению, не так. Причём обратите внимание на предлог "до " - это ещё не значит 15 кВт.

Если Вашему СНТ выделено всего 45 кВт электрической мощности на все 66 садовых участков, включая жилые дома и домики, то, естественно, получить эти же 15 кВт один садовод без увеличения мощности на входе в СНТ не сможет. А электросетевая организация при обращении к ней отвечает, что есть программа, заложено в планы, ждите. Сколько ждать, год, два, ... 10? Часто кто-то и не дожидается. Это очень болезненный вопрос для СНТ, и мы его разберём на другой странице: " ". А сейчас надо принять решение по своему любимому дому.

Предположим, что в Вашем товариществе есть нормальный здравомыслящий электрик и такое же правление, тогда у Вас никогда не возникнет проблемы с электроснабжением Вашего дома. Но бывает и наоборот. К примеру, в нашем СНТ, когда я собрался построить жилой дом, абсолютно не вникая в вопросы мощностей, формулы и прочие прибамбасы, мне председатель заявил, кстати грамотный дядька в вопросах электричества: "Тебе вполне хватит автомата защитного отключения 6А или 10А. У нас не хватает мощностей. Больше нельзя". ...?!

Подставляем значения 10А и 220 В. в формулу: 10А х 220В. На выходе получаем по максимуму: = 2,2 кВт. Неужели же, у председателя, который сам постоянно проживает в СНТ, тоже стоит автомат защитного отключения на 10А. Пришлось вникать в суть. Одна только стиральная машина-автомат требует 2,5 кВт мощности. А у него наверняка ещё есть холодильник, телевизор, бойлер, водяной насос, освещение, т.е. тот минимум, без которого не обойтись в жилом доме. Конечно же у него стоит более мощный автомат, иначе жить в доме нельзя. Можно даже не проверять. Я и не проверял. Но этот вопрос, вопрос электрической мощности, в конечном итоге, был решён в мою пользу. Выход подсказали строители. А, по идее, выход должен знать сам хозяин дома.

Один любознательный посетитель сайта порекомендовал сделать просто и со вкусом так: скинуться и купить трансформатор помощнее, чтобы всем хватало. И проблема решится. Никому не надо будет ограничивать электрическую мощность. Все довольны. Действительно всё было бы хорошо, но сейчас грустно. Многие СНТ просто не могут купить дорогой трансформатор. Другие не могут его куда-нибудь подключить, т.к. нет высоковольтной линии рядом с СНТ. Третьи через низковольтную линию электропередач электроснабжающей организации просто не могут получить больше мощности, чем та, которую уже выделили: нет мощностей у подстанции в электросетевой организации. Отсюда следует только то, что садоводов надо ограничивать в мощности принимающих электроприборов. Это не прихоть правления и электрика, а реалии сегодняшнего дня.

Автоматы защитного отключения (автоматические
выключатели, автоматы защиты, тепловички)
номиналом: 6А, 10А, 16А, 20А, 32А, 40А

Сегодня в магазинах есть множество моделей автоматов защитного отключения. Определимся с наиболее подходящими для СНТ номиналами электрической мощности. Практика показывает, что для садового домика достаточно автомата на 16А. Это 3520 Ватт мощности (16А х 220 Вольт = 3520 Ватт). Автомат выдержит одновременное включение (отметьте в таблице) обогревателя в холодное время суток, мощного водяного насоса, холодильника, телевизора, 2 - 4 лампочек и ещё останется на мелкие бытовые нужды. А если Вы, к примеру используете современный ЛСД телевизор, то его мощность не превышает 100 - 200 ватт (к примеру ЛСД телевизор Hyundai, 60 см по диагонали потребляет всего 30 Ватт). Если у Вас не лампочки накаливания, то долой ещё 200 ватт. При такой мощности садовод, приезжающий в выходные или только в сезон, будет вполне комфортно себя чувствовать, не занимаясь беготнёй и доказыванием очевидных вещей товарищам из правления или им же, но уже через суд.

Для садового домика наиболее целесообразна установка на вводе в дом, т.е. после электросчётчика, автомата защитного отключения, ограничивающего мощность потребителя электроэнергии, номиналом 16 ампер. При этом потребитель получает 3,52 кВт выделенной мощности.

У Вас может возникнуть преждевременный вопрос: "Как так? 15 человек уже вычерпают всю выделенную мощность для СНТ . А потребителей 65 человек. Не волнуйтесь. Этого не произойдёт. Но с этим разберёмся на следующей странице сайта.

Теперь определимся с жилым домом. Не секрет, что садоводы, постоянно проживающие в своих домах на территории СНТ являются основными потребителями электроэнергии. Ограничивать их в праве пользоваться электроэнергией в таком количестве (измеряется в кВт/часах), которое им необходимо, мы не можем. Но, однозначно, мы должны ограничить их в потребляемой электрической мощности. Если этого не сделать, то остальным садоводам, включая и самих проживающих, выделенной для СНТ мощности не хватит.

Что произойдёт, если садовод в своём жилом доме решил поставить электрокотел, максимальная мощность которого 15 кВт, и при условии, что СНТ выделено всего 15 кВт мощности? Правильно, напряжение на его линии упадёт до 120 вольт во всех домах и домиках. Даже, если учитывать, что котёл не будет постоянно работать на максимальной мощности, следует помнить о том, что в пик холода, а также при первом после перерыва запуске, он выйдет на эту мощность. Что делать?

Отдельным СНТ и их обитателям "охота на ведьм" и "суд линча" может казаться самым справедливым возмездием для негодяев, которые покусились на святое, на электрическую мощность . Однако, суды, следующие за разборками и безумными решениями дураков, всё расставляют на свои места. Отключённые садоводы вновь подключаются, в обществе зреет вражда и недоверие друг к другу. СНТ исправно оплачивает подключение и другие расходы обиженных. В конце концов постоянно проживающие становятся той костью, которая застряла в горле, и которую никто не может вытащить. А может не они виноваты? Может надо искать в другом месте?
Не стоит все электрические проблемы валить друг на друга. Хромает вся наша электроэнергетика. Закон уже позволяет иметь каждому больше, а реальные физические возможности ЛЭП, подстанций, всего электрооборудования - нет. Так лучше сделать так, чтобы в СНТ возможности Вашей ЛЭП позволяли увеличить мощность принимаемой электроэнергии , а уж затем только долбить вопросами по увеличению мощности электроснабжающие организации. При этом не надо искать виноватых в СНТ, если ранее вы всё просчитывали, устанавливали, ограничивали и опечатывали. Просто за этим хозяйством надо тупо следить электрику и правлению.

Обратимся снова к практике. Жилой 2-этажный дом с котлом на угле (дровах, газе), с локальным очистным сооружением, насосом для водоснабжения из скважины (колодца) и всеми остальными электроприборами, которые используются в обычной городской квартире, в условиях СНТ вытягивает на мощность 25А или даже 32А. Это равно соответственно: 5,5 кВт или 7,04 кВт. 25А однозначно хватит для дома, где электроэнергия, к примеру, в какой-то определённый момент одновременно используется 3 мощными приборами: бойлером, электропылесосом, микроволновой печью, водяным насосом, плюс - минус 1 кВт.

Добавьте к этим приборам один обогреватель и всё: автомат 25А вышибет. Далее надо выключать лишний прибор, бежать к счётчику и включать автомат заново. Следить за одновременным включением приборов, чтобы не вышибало автомат, можно, но трудно и не совсем удобно.

32А автомат защитного отключения позволит, кроме перечисленных приборов подключить ещё и обогреватель. Конечно идеальным будет ещё более мощный автомат, к примеру, 40А. Но тогда садоводы все вместе скопом будут испытывать жуткое падение напряжения в сети от 220 вольт до 120 вольт. А на таком напряжении многие приборы просто откажутся работать. Итак, определимся:

Для садового жилого дома наиболее целесообразна установка на вводе в дом, т.е. после электросчётчика, автомата защитного отключения, ограничивающего мощность потребителя электроэнергии, номиналом 32 ампера. При этом потребитель получает 7,04 кВт выделенной мощности.

"Да, но этого не хватит для 66 садоводов с 45 кВт выделенной электроснабжающей организацией мощности?" - спросите Вы. Повторюсь. Не торопитесь. Это тема следующей страницы. А пока продолжим разбираться со своим домом. И начнём с простого, т.е. с садового домика с небольшой площадью.

Электрика в садовом домике своими руками

Двухполюсные автоматы защитного
отключения номиналом: 32А, 50А

Итак, у нас после счётчика учёта потребляемой электроэнергии стоит автомат защитного отключения номиналом в 16А. Сразу заметим, что можно ставить двухполюсной автомат или два однаковых. Это даёт возможность спокойно без излишних размышлений в любой момент времени обесточить Ваш домик и мудрить с электропроводкой так, как Вам заблагорассудится. Конечно, при этом нельзя забывать о простых правилах. Иначе допустите короткое замыкание, или проводка сгорит; хорошо при этом, если останется в целости Ваш любимый домик. К этому добавим, что лучше ставить два одинаковых автоматических выключателя нежели один двухполюсной. Фазовый полюс при отключении может не сработать, а это опасно для жизни.

Подводка кабеля СИП-2-16 к дому,
однофазное подключение

В нашем распоряжении имеется кабель, как правило, это сегодня СИП-2-16. Т.е. сечение провода 16 мм², два алюминиевых провода в изоляции. По одному протекает ток, так называемая "фаза", а по другой "ноль". И вот эти два провода заведены электриком в Ваш домик. Схематично это изображено на картинке. Перед Вами маячит вопрос: "Что с этим всем делать?" Как правило, человек и далее обращается к электрику, и за дополнительную плату ему всё делают. При этом отметим один недостаток. Вы, как ничего не знали про свой дом, так ничего и не будете знать. Поэтому идём другим путём: головоломным, интересным и менее затратным.

У Вас 3,52 кВт выделенной мощности. Ими надо с умом распорядиться. Исходим из того, что мощность необходимая для освещения домика, как правило не превышает 500 Ватт при самом мощном раскладе (5 лампочек накаливания по 100 Вт каждая), включённые одновременно. Народ должен видеть, что хозяин дома, и что день бывает даже в ночное время. Мощность включённого обогревателя - 2 кВт. Насос для воды, скорее маломощный, типа "Малыш", т.е. не более 500 ватт. Следует подумать о внешней (уличной розетке), к которой Вы, может быть, подключите какие-то электроинструменты мощностью до 2 кВт, тот же водяной насос. Из этого всего следует то, что два Ваших вводных провода надо превратить в несколько проводов, причём разбить их по мощности проводимого ими тока, каждый провод защитить автоматом защитного отключения, подобрать сечение для внутренней проводки.

Совет: Не стоит экономить на проводе. Лучше купите медный кабель для внутренней проводки. Он долговечнее. Кроме того, при меньшем сечении провода он пропускает без потерь больший ток, нежели алюминиевый. Кабель лучше твёрдый, чем гибкий по тем же соображениям.

Для уменьшения потерь электроэнергии и увеличения запаса мощности на будущее приобретайте кабель более мощный по сравнению с табличными данными. Этим самым Вы уменьшите себе хлопоты по замене электропроводки в случае увеличения электрической мощности в СНТ и, соответственно, у Вас. А почему нет, если мощности позволяют? К примеру, согласно таблице нужен кабель сечением 1 мм² - купите кабель сечением 1,5 мм².

Пример использования таблицы: В Вашем дачном домике планируется иметь светильники для освещения:

• на улице (крыльцо) - 1;
• в прихожей - 1;
• в комнате - 2;
• на кухне - 1;
• второй этаж - 2;
• погреб - 1
• Итого: 8 шт.

Исходим из того, что два светильника в комнатах 1 и 2 этажей будут типа бра или торшеров. Значит Вы их будете включать в розетку. Не будем их учитывать. Остаётся 6 шт. Если Вы планируете использовать энергосберегающие лампочки, то скорее всего мощность их будет такой:

• на улице - 15 Вт;
• в прихожей - 15 Вт;
• в 2-х комнатах, кухне - 25-35 Вт;
• погреб - 20 Вт
• Итого суммарная мощность составит: 155 Вт или 0,155 кВт.

Помните: В любом СНТ Вам будет предоставлено однофазное электроснабжение. Это означает, что от ЛЭП к вводу в Ваш дом тянется кабель, состоящий из двух проводов (см. картинку выше). Трёхфазное электропитание Вам практически не нужно. В обычном жилом доме, Вашей городской квартире есть однофазное электроснабжение, а если и трёхфазное, то Вы об этом даже не догадываетесь. Отличия только в домах с электроплитами. Там к плите подводят более мощный кабель и отдельную фазу. Трёхфазное связано скорее с промышленным оборудованием и большими мощностями, трехфазными электродвигателями. В бытовой технике они, как правило, не применяются.

Итак, 0,155 кВт - мощность нашего освещения. Добавим на всякий случай запаса до 0,2 кВт. Смотрим 1 строку таблицы и снимаем данные:
Для 0,2 кВт мощности вполне достаточно, с большим запасом, применить для проводки кабель сечением 1 мм² и автомат защитного отключения номиналом 6 ампер. Наш запас составит чуть больше 1 кВт мощности. Это значит, что, если Вы проложите у себя в доме отдельный кабель для освещения 1 и 2 этажа, то он никогда не будет нагреваться и потеряет меньше электроэнергии на преодоление сопротивления самого проводника. На рисунке Вы можете увидеть основные приёмы монтажа кабели и электроприборов в доме:

Схемы:
1) монтаж розетки через распред. коробку,
2) монтаж кабеля от розетки к розетке,
3) монтаж 3-рожкового светильника "веером"

Теперь разберёмся с розетками в доме и на улице. Их однозначно необходимо разделить. Т.е., розетки комнаты и розетка уличная будут иметь разные кабели и разные автоматы защитного отключения.

К уличной розетке Вы будете подключать водяной насос, различные электроинструменты, бетономешалку и др. Как правило, эти приборы не потребляют больше 2,5 - 3 кВт мощности. Для расчёта снова пользуемся таблицей или формулой: I = P/U , получается: 3000/220=13,6А. Т.е. в магазине Вы должны купить для кабеля, ведущего к внешней розетке, автоматический выключатель номиналом 16А. Из таблицы находим, что для этой нагрузки нам нужен кабель сечением 1,5 мм².

Внутренние розетки домика рассчитываем исходя из выделенной общей мощности, т.е. 3,52 кВт. Считая, что внешней розеткой на полную катушку Вы пользуетесь редко, то можно предположить, что на кабель, ведущий к внутренним розеткам, тоже можно использовать кабель сечением 1,5мм², автомат номиналом 16А. Количество розеток в домике никакой роли не играет. Вы их монтируете там, где считаете нужным. А грузите, опираясь на суммарную мощность всех подключаемых приборов: холодильника, чайника, телевизора и т.д.

Наружный распределит.
ящик с автоматами защиты

Подытожим: Для садового домика наиболее целесообразно приобрести 2 автоматических выключателя по 16А и один 6А, медный жесткий кабель для проводки линии освещения сечением 1 мм² (длина согласно Вашим расчётам по стенам и потолку помещений) и такой же кабель для розеток сечением 1,5 мм² (длина согласно расчётам).

Помните, что для розеток лучше всего приобретать трёхжильный кабель с целью их заземления. Это требование безопасной эксплуатации почти всех современных электроприборов. В отдельных случаях неполадок с электроприборами это поможет избежать пожара и поражения электрическим током.

На этом можно было бы закончить с домиком. Внутри него на стене будет смонтирован вот такой маленький шкафчик с тремя автоматами защитного отключения (см. фотографию справа). И Вы чётко будете знать, какие электроприборы можно включать в сеть, а какие нельзя. Сможете со знанием дела регулировать включаемые мощности, не бегая постоянно к столбу, где установлен Ваш электросчётчик, для включения автомата защитного отключения. Проще это делать на щитке дома. И это, как раз то, что нужно в своём хозяйстве - ни от кого и ни от чего не зависеть. Но, полагаю, что необходимо обратить Ваше внимание на несколько важных моментов или правил:

Электрика в жилом садовом доме своими руками

Прокладка электрических проводов и монтаж электроприборов в жилом доме имеет ряд своих особенностей. Вы можете их учитывать, а можете наплевать и забыть. Однако не стоит пренебрегать практикой, которая себя оправдывает и создаёт Вам дополнительные удобства и надёжность в эксплуатации всех электроприборов в доме. Отличия жилого дома от садового домика будут заключаться в более разветвлённой системе коммуникаций, большем количеством розеток, светильников, большем количеством автоматов защитного отключения в вводном щитке и только. Кроме того, мощность на вводе в дом будет не 3,52 кВт, а 7,02 кВт или даже больше. Всё зависит от Вашего конкретного СНТ и его возможностей.

Разберёмся по порядку с двухэтажным домом. Будем исходить из того, что каждый последующий абзац статьи будет посвящён, как правило, одной линии кабеля (проводки), обслуживающей одну важную часть дома и имеющую отдельную не пересекающуюся, без точек соприкосновения с другими магистралями, трассу (кабели могут прокладываться рядом, главное, чтобы ток по ним шёл раздельно без перемыкания оголённых проводов).

Схема розеток и линии освещения с
подключаемыми светильниками

Освещение дома: Наиболее целесообразным считается разделение освещения первого и второго этажей. Это разделение начинается на вводном щитке, где необходимо установить два автоматических выключателя. От каждого выключателя по дому пойдет два разных кабеля с одним сечением. Номинал выключателей, если Вы используете энергосберегающие лампочки, - 10А. Считаем: P = I· U = 10 x 220 = 2200 Ватт . Таким образом, используя двухжильный кабель, можно одновременно подключить к линии 100 лампочек мощностью 22 Ватта каждая. Используя лампочки накаливания, можно подключить 22 штуки по 100 Ватт каждая. Так как отдельных линий у нас две, то Ваш дом, оба этажа будут просто залиты светом. Эти линии будут захватывать все помещения дома, включая подсобные и согласно всегда обеспечат светом то, что необходимо в данный момент. На представленной слева схеме изображены кабельные линии розеток и освещения второго этажа дома при условии заведения освещения всего дома на один автомат, а розеток всех помещений на второй автомат. Исключение составляют розетки кухни и санузла - отдельные автоматы).

Кухня: С освещением кухни уже всё решено. Теперь необходимо разобраться с розетками для подключения холодильника, радио, телевизора (при наличии), микроволновой печи, чайника, кофеварки, тостера, аэрогриля и других электроприборов. Может быть, необходимо подключить небольшой бойлер для горячей воды или проточный водонагреватель. Сразу оговоримся, что проточный водонагреватель жрёт беспредельно много электроэнергии. Поэтому бойлер будет предпочтительнее и экономичнее. Следующий практический момент: необходимо смонтировать свою водопроводную сеть так, чтобы расстояние от бойлера до смесителей (кранов) было минимальным. Это даёт возможность экономить электроэнергию, уменьшает время нагрева труб и, соответственно, момент начала подачи горячей воды. Учитывайте также и то, что один большой бойлер лучше, чем два маленьких. Объяснение простое: одновременно в сеть будет включаться два потребителя по 1,5 кВт, итого: 3 кВт или один потребитель 1,5 - 2 кВт. Конечно, оба бойлера не всегда включаются одновременно, но исключить это невозможно. Таким образом, включив в розетку один бойлер, Вы легко сможете сэкономить выделенную для дома мощность, зарезервировав её для других насущных потребителей. Практика показывает, что для семьи из 4 человек 100 - 150-литрового бойлера достаточно. Если же в доме есть ванная, то лучше 150-литровый бойлер или даже больше.

Вернёмся к розеткам. На кухню 10 м² будет вполне достаточно смонтировать 4 сдвоенных розетки в каждом углу. Предусмотрите только будущее расположения электроприборов и высоту расположения розеток от пола. Удобнее, когда розетки на виду и расположены не под столешницей, а над ней. Если же кухня больше, то предусматривайте большее число розеток.

Обращаемся к таблице, прикидываем одновременное включение электроприборов в пределах выделенной мощности. Приблизительно получается кратковременно 4,5 кВт, до 5 кВт (5000 Ватт). На протяжении долгого времени - 3,5 - 4,0 кВт (стиральная машина, водяной насос, холодильник, освещение). Считаем по максимуму: I = P / U = 5000 / 220 = 22,7 A . Т.е. нам нужен автомат защитного отключения номиналом 20 - 25А. Для такой нагрузки вполне подойдёт кабель толщиною 2,5 мм². Несмотря на некоторое несовпадение с данными таблицы автоматический выключатель на 20А у меня в доме ни разу не выключался. Провода не греются. Если у Вас при подсчёте получается суммарная мощность при одновременном включении электроприборов больше 5 кВт, то лучше при том же проводнике 2,5 мм² ставить в распределительный щит автомат защитного отключения на 25А.

Санузел, ванная: Помним, что освещение ванной и туалета (или совмещены) у нас уже сделано отдельной линией. Разбираемся с розетками и их количеством. Не стоит мудрить со специализированными розетками с встроенной защитой от влаги. Надеюсь, что никто не собирается из лейки поливать розетку. Поэтому обычная розетка с устройством заземления вполне подходит для санузла по СНиПам. Количество розеток наиболее целесообразно от 2-х до 3-х сдвоенных. В этом случае можно включать бойлер и оборудование ванной или душевой кабины, стиральную машину и маломощную сушилку, светильник встроенный в зеркало и электробритву или фен. Некоторые розетки стоит скрыть, расположив подальше от попадания случайных брызг, другие удобнее расположить в местах установки электроприборов. Линия, ведущая к розеткам ванной комнаты также предполагается отдельной. Вначале линии в распределительном щитке необходимо установить УЗО, аналогично кухонной линии номиналом 20А.

Смотрим в таблицу и определяем, что одновременно может работать два мощных потребителя: бойлер и стиральная машина. Если на этой линии водяной насос, то добавим и его. В сумме набирается 5 кВт. Значит тянем в ванную отдельную линию кабелем с сечением 2,5 мм², в щитке устанавливаем УЗО номиналом 20А. Все подсчёты аналогичны кухне.

Жилые комнаты, подсобные помещения (гардероб, кладовка, коридор и др.): Жилые комнаты при условии, что уже есть основная линия для главных светильников под потолком, ничем особым оборудовать не надо. Ваша работа сведётся к прокладке и монтажу розеток. Постарайтесь продумать места их установки с расчётом расположения мебели, телевизора, торшеров и т. д.

Совет: При монтаже розеток обязательно предусмотрите два, три вывода кабеля скозь наружные стены для монтажа внешних уличных розеток. Наиболее целесообразно расположить внешние розетки под водоотливами окон, защитив их, тем самым, дополнительно от попадания влаги.

Следует учесть, что самые мощные энергопотребители в доме Вы уже завели на отдельные линии и автоматы защитного отключения. Отсюда следует, что делить розетки первого и второго этажей на две отдельные линии нецелесообразно. Тем более, что в распределительном шкафу у Вас уже смонтирована дополнительная розетка, на всякий случай, и имеются действующие линии с розетками в ванной и на кухне. Т.е., в случае неисправности этой линии, Вы всегда сможете задействовать удлинитель от любой розетки кухни, ванной или распределительного щита.

Обратимся к первой таблице и прикинем потребителей элекроэнергии, которые могут одновременно быть включёнными в сеть: 2 телевизора, дополнительный холодильник, музыкальный центр, утюг, 3 торшера, домашний кинотеатр, компьютер, принтер. Вполне достаточно. Результат: 3,5 кВт. По второй таблице определяем, что для такой нагрузки целесообразно использовать кабель сечением 2,5 мм², автомат защитного отключения 16А. В обязательном порядке для розеток используйте трёхжильный кабель. Т.е. одна жила будет использоваться, как заземление - точно также, как и на кухне, в ванной.

Отопление: Казалось бы, что к электроснабжению дома этот пункт не имеет никакого отношения. Давайте разберёмся насколько это так. Вопрос отопления самый важный в общей системе жизнеобеспечения загородного дома, существующего в автономном режиме. В подавляющем числе СНТ нет ничего, кроме электричества. Все остальные удобства необходимо создавать самому владельцу участка. Никаких милостей от властей Вы не дождётесь, а садоводы не скоро объединятся, чтобы что-то создать на свои средства. Спасибо на том, что есть ЛЭП и электроэнергия.

Совет: Если у Вас нет выделенных согласно постановлению КМ РФ № 861 15 кВт мощности на дом, то ни при каких условиях не пытайтесь устроить себе рай, запихивая в свою кочегарку электрокотёл в качестве основного отопителя в зимних условиях. Он не сможет нормально функционировать в условиях пониженного напряжения в сети СНТ и отсутствия мощности. Подбирая такой котёл, всегда разговор в магазине начинайте с потребляемой максимальной мощности котла. И если в СНТ Ваш автоматический выключатель, установленный сразу после счётчика, номиналом меньше потребляемой максимальной мощности котла, то котёл работать не будет. Автомат вышибет сразу же после запуска. Не слушайте продавца, который будет рассказывать сказку про то, что котёл потребляет намного меньше, чем написано, что он очень экономичен и т.д. Всё это верно при условии, что система отопления уже чем-то нагрета и в доме температура +20°. Тогда автоматика котла снижает потребление электроэнергии, поддерживая тот уровень, который достигнут до этого момента.

Исходя из сказанного, подберём себе альтернативное электрическое отопление. Основным будет котёл, работающий на дровах, угле, газе и т.д. Что лучше или хуже - тема другой страницы сайта, где это всё подробно расписано и разжёвано с учётом практики, а не советов продавцов и контор, занимающихся продажами. Как Вы понимаете у них и у Вас немного разные задачи. Хотя послушать советы всегда полезно. Но, вернёмся к отопительным приборам. Подбор мощности необходимо осуществлять из простого правила:

ПОМНИТЕ: 1 кВт мощности электрообогревателя отапливает до 10 м² жилой площади при стандартной высоте потолка 2,5 метра. Это касается любых котлов, обогревателей, отопителей. И совершенно неважно, чем отапливается дом. Общая площадь делится на 10, получаем мощность котла в кВт. Более точный расчёт на странице: Отопление в садовом (дачном) доме в условиях СНТ , который учитывает и другие параметры: толщину стен, площадь окон, виды утеплителей и т. д.

"Ни... себе, таким "макаром" нельзя вообще ничего подобрать. Площадь большая - никакого электричества не хватит" - скажете Вы. Ответим - можно и нужно. И всё у нас получится. Ведь в Вашем 2-этажном доме электрическое отопление альтернативное. Т.е. не основное. Отсюда следует, что на средний двухэтажный дом площадью 150 м² нам не придётся расходовать 15 кВт электрической мощности, потому что основную нагрузку будет нести угольный котёл (дровяной, камин и т.д.)

ИК-обогреватель в виде светильника,
мощность 600 Ватт в мансарде

Далее будем считать нагрузку, обращая внимание на то, что в доме однозначно нет обходимости одновременного включения всех электрических обогревателей. Обогрев в определённое время нужен только там, где он нужен, и только до того уровня температуры, который Вы установили. Следовательно Вы принимаете первое решение о том, где электрическое отопление необходимо, а где оно не нужно. Скорее всего можно отказаться от дополнительного отопления холла на втором этаже, кладовой, гардеробной и других подсобных помещений. Решайте сами. Сведённая необогреваемая площадь в сумме составит значительную экономию количества обогревателей и соответственно электрической нагрузки . Выбор видов обогревателей за Вами. Сейчас на рынке столько предложений, что легко растеряться. Из всего этого многообразия можно выделить только один тип, который позволит Вам, сделав один раз, больше никогда об этом не думать, а со временем, вообще, забыть о том, что где-то в доме что-то продолжает исправно трудиться, создавая уют и тепло. Речь идёт об инфракрасных обогревателях . Все остальные сегодня отдыхают. Конечно, если у Вас есть деньги, то можно на крыше установить солнечные батареи. Проштудируйте Интернет на эту тему. Насколько известно, пока цена таких электроприборов зашкаливает, а зимой эффективность таких обогревателей сводится к нолю. И не ведитесь на обещания продавцов. Напоминаю, что у Вас и у них разные задачи. Ваша - эффективно и дёшево получить тепло, а их - продать, желательно подороже. Вернёмся к инфракрасным обогревателям. Для дома больше всего подходят те, которые Вы не замечаете.

Прикинем расчётную нагрузку для второго мансардного этажа жилого дома: две (можно и более) жилых комнаты, холл и гардеробная. Обогреватели расположим только в жилых комнатах.

Пример монтажа ИК-коврика мощностью 200
Ватт на специальных опорах (в комплекте)
на стене в ванной. Включён через реле
времени на 1 час вечером и 30 мин. утром.
Используется, как сушилка

В гардеробной предусмотрим один ИК-коврик, расположенный в нижнем углу помещения, который образуется двумя внешними стенами дома. Эта хитрость предохранит помещение от выпадения конденсата из более теплого воздуха дома, который будет соприкасаться в неотапливаемом помещении зимой при уличных отрицательных температурах ниже -10°C. В этом случае промерзание угла неминуемо. Разместив ИК-коврик мощностью всего 200 Ватт, необходимо включить его в розетку через реле времени. Реле времени настроить на 4 - 6 включений в течение суток на 30 минут каждое.
Считаем: за сутки Ваш коврик сожжёт всего 0,6 кВт/ч электроэнергии , за месяц - 18 кВт/ч. Это намного меньше, чем батарея или что-либо ещё из источников тепла.
Если же конденсат не выпадает, то это означает, что промерзание стены не докатывается до поверхности внутренней стены гардеробной (или другого неотапливаемого помещения) и точка росы остаётся внутри стены, куда влага из помещения не добирается. Это Вы сможете узнать наверняка, наблюдая за этим углом зимой.
Вместо ИК-коврика можно в углу под напольное покрытие смонтировать ИК-плёнку, тёплые полы с такой же мощностью и регулятором, обесепчивающем включение в опредлённое время и на заданный промежуток.

Идём дальше. Две жилые комнаты второго этажа по 18 - 25 м² оборудуем четырьмя ИК-обогревателями мощностью по 600 Ватт каждый: два в одной комнате и два в другой. Соединяем их параллельно, чтобы получить номинальную мощность. Итого в каждой комнате будет по 1,2 кВт мощности. Согласно техническим характеристикам обогревателя один может снабжать теплом до 12 м² площади. Т.е. этих двух хватит с избытком. Общая суммарная мощность второго этажа, включая сюда ИК-коврик составит 2,6 кВт.

Для того, чтобы исключить одновременное включение всех инфракрасных обогревателей второго этажа устанавливаем в каждой комнате по термовыключателю, который в свою очередь настраиваем на +18°С (когда в комнате нет людей, можно и меньше). Инфракрасный коврик у нас подключен через реле времени от 4 до 6 включений на 30 мин каждое. Этим самым мы добиваемся неодновременного включения обогревателей в сеть, и экономим ресурсы мощности, оставляя их для других целей. Кроме того, имея основной источник тепла (камин, печь, котел и пр.), мы вообще практически не используем электроэнергию для обогрева жилища. Наши ИК-обогреватели включаются только тогда, когда котёл не работает какое-то время, или тепло от печи уже всё отдано дому, или когда Вы приезжаете на дачу только в выходные. Чтобы дом не вымерз ИК-обогреватели будут поддерживать заданную температуру. Производители утверждают, что работа ИК-обогревателей составляет от 8 до 10 часов в сутки. Так и бывает - не врут. Правда, это будет так только при условии хорошего утепления самого дома. Но это тема другой страницы. С этим тоже разберёмся позже. Аналогично устанавливаем ИК-обогреватели на первый этаж. В результате получаем солидную суммарную мощность до 6 кВт на оба этажа. Но, за счёт неодновременного включения каждого из обогревателей, регулировки нужной температуры в разных помещениях, мы добиваемся при неработающем котле включения только половины этой мощности. Практика показала, что в доме общей площадью 140 м² зимой в самый холодный месяц потребление электроэнергии не выходит за пределы 1000 кВт/ч. Много это или мало? Считайте сами. Только учтите полную автономию жилого дома от всех коммуникаций, исключая электроэнергию. Кстати, летом потребление не опускается ниже 400 - 500 кВт/ч в месяц. Кажется, что и это много. Однако, большая часть электроэнергии уходит на горячее водоснабжение. Из этих 500 кВт/ч почти половина - нагрев воды.

Несколько слов надо уделить тёплым полам. На 1 этаже в помещениях, где температура на полу опускается до некомфортных значений целесообразно использовать под напольные покрытия ИК-плёночные полы. Особенно это касается коридора или холла возле входной двери, а также комнат, где напортачили строители. Т.е. имеется ввиду, что на полу, несмотря на все ухищрения, точка росы находится на его поверхности, или из коридора сильно тянет холодом от входной двери. В этом случае проблема решается установкой под напольное покрытие плёночного пола. Следует только точно знать, что сырость, образующася на поверхности пола, в углах соприкосновения пола с внешними стенами, не связана с сыростью, идущей от подмокания фундамента, стены снаружи. В этом случае надо устранять проблему внешнюю. Один раз смонтировав теплый пол, можно избавиться от непонятных сквозняков в доме, которые на самом деле объясняются банальным перемещением теплого воздуха в холодное помещение поверху, а холодного воздуха понизу в тёплое помещение, где мы как раз и находимся.

Стабилизатор напряжения: В условиях СНТ выбор и установка стабилизатора напряжения часто приобретает важное значение, особенно, когда в зимнее время напряжение в сети нередко падает до 120 - 130 Вольт, и почти все приборы просто отказываются работать. Это связано со многими причинами. К примеру в нашем СНТ, кроме садоводов, включающих зимой свои допотопные мощные "козлы", есть ещё целая городская улица, с которой и заведен кабель в СНТ. Замеры показывают, что такое низкое напряжение приходит в СНТ с города, точнее с улицы. Трансформаторная подстанция для этой улицы и СНТ находится в 1 километре от вводного щита СНТ. С целью обеспечения работоспособности электроприборов в доме у садовода только один выход - купить стабилизатор напряжения.

Стабилизаторы напряжения 3-х
разных производителей

Для точного определения необходимых Вам характеристик этого прибора, который позволяет вытягивать низкое напряжение до необходимого - 220 Вольт надо воспользоваться первой таблицей, подставив предварительно в неё те электроприборы, которые могут одновременно работать в домашней сети. Самая скромная оценка при напряжении в сети 220 Вольт даёт уверенность, что стабилизатора номиналом 10 кВа достаточно. Но, снижая напряжение в сети, мощность стабилизатора повышается. В магазинах стабилизатор до 10 кВа вполне отвечает доступности по соотношению: цена, качество, целесообразная мощность для двухэтажного дома. А вот более мощные стабилизаторы дороги, громоздки, да и сами жрут электроэнергию сопостависую с лампочкой.

Если Вы учитываете подключение своих обогревательных приборов через стабилизатор, то 10 кВа не обойтись. Но здесь можно пойти немного другим путём. Предусмотрите в своей системе электроснабжения одну хитрость: все кабельные линии кухни, санузла, розетки комнат, освещение пропустите через стабилизатор, решая тем самым стабильную работу всех электроприборов, подключаемых на эти линии. А вот ИК-отопление можно запустить напрямую, минуя стабилизатор напряжения . Оно всё равно будет работать. Единственное, что следует в этом случае учитывать, так это то, что из-за низкого напряжения номинальная мощность достигаться обогревателями не будет. Т.е. вместо 600 Ватт, прибор будет выдавать, к примеру, только 400 Ватт. Но, он всё равно будет работать. В схеме ИК-обогревателей нет ничего такого, что требовало бы обязательных 220 Вольт напряжения. Ну и учтём, что при низком напряжении потребление электроэнергии обогревателями будет намного ниже.

В заключение материала этой страницы необходимо добавить несколько заключительных положений и поставить на этом точку:

Несколько важных выводов :
1. Разобравшись с энергоснабжением своего садового домика, жилого дома , легко просчитать действия правления СНТ по выделению электрической мощности на домики (жилые дома) садоводов. При этом садовода никто не может ограничить в количестве принимаемой электроэнергии, ограничивается только мощность. Всё остальное - сказки председателя и его сподвижников, желающих приподнять себя любимых на недосягаемую высоту.
2. Если садоводу на жилой дом ставят автомат защитного отключения менее 16А, то жить в таком доме будет некомфортно. Следует решать вопрос с правлением СНТ об увеличении электрической мощности. Если необходимо, то и через суд.
3. Материал страницы не претендует на истину в последней инстанции. Вы можете думать иначе и принимать более продвинутые и целесообразные решения в вопросах электроснабжения своего дома.
4. Просчитанные целесообразные мощности на садовый домик и жилой дом являются минимально необходимыми. Дальше просто некуда ограничивать.

Если Вы приобрели в садовом товариществе участок, собираетесь построить или уже построили капитальный дом или домик с максимумом удобств для нормальной жизни, у Вас подключено электроснабжение, просчитана необходимая электрическая мощность, но правление отказывает её предоставить, рассказывая сказки про негодяев из электроснабжающей организации, про запредельное количество подключённых к ЛЭП СНТ садоводов, про воровство электроэнергии и прочее, прочее, прочее..., то Вам самое время переключиться на следующую страницу сайта СНТ "Пищевик" - "Организация электроснабжения садового некоммерческого товарищества. Расчёт необходимой электрической мощности для садовых домиков (жилых домов) и других энергопринимающих устройств ". Эта страница поможет Вам на примере нашего СНТ и, опираясь на "Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003", вычислить необходимую расчётную мощность для всего товарищества, отдельно для домиков и отдельно для жилых домов, после чего вывести на чистую воду сказочника председателя и его сподвижников.

Замысловатость расчета электропроводки загородного дома только на первый взгляд кажется сложной и недоступной. Достаточно изучить справочник электрика и попробовать рассчитать проводку с использованием онлайн расчета на компьютере. Данная программа так и называется: «Электрик 6.6″. Тогда многое станет простым и ясным, как подзабытый Закон Ома. Хотите рассчитать электропроводку своими руками?

С чего начинается электроснабжение дома

Первостепенной задачей при проектировании загородного дома является его электроснабжение. От корректно выбранной схемы электроснабжения, будет зависеть правильность работоспособности осветительных и нагревательных электроприборов.

Однако произвести монтаж электропроводки в доме по личному усмотрению не получится, потому что энергоснабжение загородного дома должно соответствовать ПУЭ и регламентируется ГОСТ Р. 50571.10-96 «Электроустановки зданий». Поэтому, настройтесь на длинную и утомительную цепочку разрешительно-согласовательных мероприятий под названием «Проект энергоснабжения».

Для начала необходимо получить технические условия на электроснабжение, в которых аргументировано, указана необходимость в его проведении. Для того, чтобы желания совпали с материальными и техническими возможностями, необходимо обратиться в специализированные проектные организации, которые осуществляют проектирование электроснабжения.

Необходимо помнить, что обращать следует в те фирмы и организации, которые имеют право и обладают лицензией на ведение данного вида проектирования. Согласованный с владельцем Электросетей проект послужит основанием для начала монтажных электротехнических работ. Однако, приступать к ведению электротехнических работ не имеет смысла, пока не будет произведен расчет электропроводки дома и осуществлено подключение к линии электропередач.

Подключение к электросетям общего назначения

Подключение к ЛЭП осуществляется специалистами Энергонадзора по согласованному проекту. Подключение осуществляется воздушным способом с применением изолированного кабеля (самонесущего изолированного провода), в соответствии с ПЭУ.

Входные воздушные линии крепят на капитальные конструкции загородного дома с использованием изоляторов, трубостоек или кронштейнов. Расположение входных линий должно находиться вблизи счетчика электроэнергии. На данном этапе энергоснабжения частного дома можно столкнуться с ограничением потребляемой мощности.

Это ограничения по мощности для домов:
в дачных поселках – 3 кВт.
в населенных пунктах – 6 кВт.
в новых коттеджных домах – 20 кВт.
В случае превышения лимита потребляемой мощности имеется возможность использования второстепенной автоматики, обеспечивающей работу потребителей.

Наиболее востребованной схемой энергоснабжения дома является однофазная схема. При значительном количестве мощных бытовых электроприборов и потреблении энергии, превышающей 4 кВт/ч, применяют трехфазную схему подключения (три линейных и один нейтральный провод).
Количество жил кабеля вводного для однофазной схемы подключения входа – 2, для трехфазной схемы – 4.
После подключения к электросетям, самое время подумать: «Как рассчитать электропроводку в доме».

Расчет электропроводки дома загородного

Расчет электропроводки должен учитывать необходимое количество используемого оборудования, его вид и номенклатуру, а также мощность и спецификацию. Общий расчет потребляемой мощности электроприборов загородного дома осуществляется следующим образом:
вычисляется номинальная мощность всех электроприборов и оборудования
полученная цифра умножается на «коэффициент одновременности», равный 0,7
полученное значение укажет нагрузку, в значение которой необходимо заложить запас мощности.

вычисление мощности электроприборов в доме

Расчет электропроводки базируется на мощности бытовых электроприборов, используемых в доме. В загородном доме это минимальный набор бытовых электроприборов, поэтому общая потребляемая мощность будет незначительна. Бытовые нагревательные приборы обладают такой мощностью:
электронагреватель — 2 кВт
электрочайник – 2 кВт
телевизор – 1 кВт
холодильник – 0,7 кВт
освещение дома – 0,5 кВт
бытовые электроприборы.

Таким образом, при минимальном наборе электроприборов, потребляемая мощность составит примерно 8 кВт. Расчетная площадь одноэтажного загородного дома, состоящего из 2-3 комнат, составляет 35 кв.м. Умножаем вычисленную мощность на коэффициент 0,7 и получаем цифру 4,8.

Разбиваем условно будущую электропроводку в доме на такие группы:
освещение комнат дома
розетки комнат (по 1 розетке на комнату)
розетки коридора.

Для освещения и розеток комнат необходимо учитывать пиковую нагрузку в вечерние часы, а также в выходные дни.

выбор сечения кабеля проводки дома

Определив потребляемую мощность электроприборов загородного дома, и учитывая напряжение сети дома, можно вычислить величину тока, который будет протекать по кабелю, и выбрать его сечение. Для расчета значения тока используют известную формулу: I=W/U,
где: I — нагрузка
W — суммарная мощность электроприборов
U — сетевое напряжение 220 В.

По вычисленному значению величины тока, подбирают минимальные сечения кабеля. Традиционно для розеточных групп используют трехжильный кабель. Минимальное сечение одной жилы – 2,5 кв.мм, для освещения используют кабель аналогичной марки с сечением – 1,5 кв.мм.

Затем рисуется схема разводки электропроводки для каждой комнаты.
Как рассчитать метраж кабеля с помощью персонального компьютера, показано в этом видео.

Подключение электропотребителей

При организации подключения электропотребителей в доме применяют медные и алюминиевые провода. Допускается сечением медного кабеля не менее 6 кв.мм, а алюминиевого не менее 16 кв.мм. Для проведения освещения можно использовать кабель сечением до 1,5 кв.мм.

Для наиболее мощных потребителей в загородном доме (в нашем случае это электронагреватель) необходимо будет провести провод сечением 4 кв.мм, который располагают напрямую от электрощитка.

Выбор электротехнического оборудования защиты

Все было бы прелестно при расчете электропроводки в доме, если бы не возможность возникновения аварийных ситуаций и токов КЗ. Поэтому рекомендуется выбрать УЗО и диффавтоматы для групп силовых сетей и групп освещения. Поэтому коммутация освещения каждой отдельной комнаты производится в распределительных коробках.

Таким образом, для одноэтажного загородного дома из 2-3 комнат, площадью 35 кв.м. можно произвести монтаж электропроводки своими руками.

Окончательным этапом монтажа электропроводки является заземление.

Заземление

Согласно регламентируемым нормам безопасности загородный дом должен иметь контур заземляющий. Для монтажа заземления используют существующие заземлители – металлические и железобетонные конструкции, имеющие непосредственный контакт с землей.

Соединением заземлителей являются болтовые соединения медным проводником. Необходимо помнить, что сечение заземляющего кабеля должно быть равным сечению питающего провода, а именно 25 кв.мм. Сопротивление заземлительного проводника в идеале не должно превышать 4 Ом.

Компания «КЕДР» предлагает профессиональные решения по автономному электроснабжению загородного дома, жилого коттеджа или дачного участка.

С помощью наших проектов Вы обретете независимость от центрального энергоснабжения и уверенность в надежности электропитания.

Для реализации проектов электроснабжения домов и жилых коттеджей мы используем качественное оборудование ведущих производителей мира — (Великобритания), (Великобритания), (Турция), (Франция), (Испания).

Используемое оборудование

• , и защитные кожухи
• Системы автоматического управления (АВР)
• и аккумуляторные батареи
• Солнечные модули (солнечные батареи)

Весь спектр услуг

• Бесплатное предпроектное обследование
• Бесплатные консультации
• и проведение пуско-наладочных работ на объекте
• , ремонт
• Работаем по всей территории России

Пример: резервное электропитание мощностью 16 кВт для коттеджа

Компания «КЕДР» предлагает комплексное решение для электроснабжения жилого дома: поставка автономного генератора, монтаж, пусконаладочные работы и подключение к электросети, сервисное и техническое обслуживание по договору.

В данном проекте использовалась дизельная электростанция AKSA ADR 22. Основная мощность 16 кВт, в резервном режиме 17 кВт или 22 кВА. Заводская комплектация: 3-х фазная электростанция AKSA ADR 22 в шумозащитном кожухе с автозапуском и АВР. Двигатель Cummins X2.5-G1 . Расход топлива 3.7 л/ч при 75 % нагрузке. Максимальное время автономной работы при 100 % нагрузке составляет 7.5 часов.

Компания «КЕДР» разработала систему внутреннего обогрева для запуска в морозы. Диапазон рабочих температур расширен от -32 до +50 градусов Цельсия.

Агрегат установлен на специальную бетонную площадку и оснащен комплектом заземления. Отвод выхлопных газов производится через трубу над уровнем крыши частного жилого коттеджа.

Данное решение предназначено для случаев продолжительного перебоя в основной сети электропитания. При отключении основной электросети в течение 15 секунд автоматически запускается электростанция. После возобновления работы основной электросети, электростанция автоматически выключается.

Компания «КЕДР» производит мини-контейнеры для портативных генераторов и дизельных электростанций малой мощности 6, 12, 20, 30, 60 кВт. Реализация индивидуального проекта энергоснабжения включает изготовление мини-контейнера под выбранную модель генераторной установки, монтаж агрегата в контейнер, подключение к щиту АВР. Мы проводим все необходимые монтажные работы для запуска электростанции в эксплуатацию.

Состав услуги: выезд на обследование объекта, подготовка проекта электроснабжения дома, составление подробной сметы на материалы и работы, монтаж мини-контейнера и подключение к электросети. Ширина — 1.6 м, высота — 1.5 м, глубина — 1.2 м. Вес около 300 кг. Контейнер устанавливается на специальную бетонную площадку.

Дизель-генератор 10 кВт в мини-контейнере для резервного электроснабжения частного дома

Новый мини-контейнер, более компактный и легкий. Ширина — 1400 мм, высота — 1100 мм, глубина — 1350 мм. Вес около 150 кг.

Пример: Монтаж стабилизаторов напряжения

Пример системы стабилизации электропитания частного загородного коттеджа с трехфазным вводом. В данном проекте применяется один стабилизатор напряжения на каждую фазу с учетом отсутствия полноценных трехфазных электропотребителей. При перебое электропитания на одной из фаз оставшиеся фазы продолжают питать электроприборы.

Компания «КЕДР» осуществляет качественный монтаж стабилизаторов напряжения, как для предприятий, так и для частных домовладений. Вопрос стабилизации напряжения может быть решен в комплексе с резервными источниками электропитания (ИБП или электростанции).

Назначение наших решений

Мы предлагаем решения для следующих задач и проблем в электроснабжении частных домов:

• Автономное электроснабжение жилого загородного коттеджа — электроснабжение дома, которое не зависит от внешних электросетей.
• Резервное электроснабжение жилого коттеджа — электроснабжение загородного дома в случае длительного, многочасового сбоя внешней электросети с автоматическим или ручным управлением.
• Основной источник электропитания жилого коттеджа — энергоснабжение в условиях полного отсутствия центральной электросети, либо сезонного отключения, либо в условиях нехватки напряжения.
• Устранение кратковременных пропаданий в электросети — резервирование питания на несколько минут без применения генераторов.
• Повышение качества электропитания — обеспечение качественного электропитания приборов в сетях с напряжением, отличным от номинального, а также для защиты электронной техники от индустриальных и атмосферных импульсных помех, распространяемых по сети питания.

Основные варианты решений по электроснабжению коттеджей

В зависимости от задач проекта используется комбинация различного оборудования. Мы рассмотрим основные решения с использованием электростанций для электроснабжения жилого дома:

1. Компактные генераторы с временной установкой на открытой площадке

В случае перебоев с электроснабжением загородного дома можно использовать в качестве источника электроэнергии компактные генераторы SDMO или Gesan. Приобретается компактный бензиновый генератор, который может быть установлен на тележку. Также применяются бензиновые генераторы инверторного типа.

В данном проекте владелец жилого загородного коттеджа вручную, самостоятельно размещает генератор на улице, подключает электрический кабель и включает генератор. Это самый дешевый способ получения электроэнергии с помощью генератора, но требующий постоянных усилий и умений. Чтобы вытащить генератор на улицу требуется мужская сила, пожилые люди или женщины с этой задачей могут не справиться. Чтобы подключить и завести генератор также требуется дополнительная подготовка.

Компактные генераторы для электроснабжения жилого дома — это агрегаты, производящие электрическую энергию напряжением 220В или 380В мощностью до 12 кВт. Такие мини-электростанции конструктивно выполнены на базе профессиональных бензиновых и дизельных двигателей с генераторами переменного тока.

Мощность

• до 12 кВт

Где размещается генератор

• На открытой площадке

Преимущества

• Самая доступная цена
• Компактность
• Низкий уровень шума, часто не требуется дополнительная шумоизоляция
• Высокая мобильность

Недостатки

• Малая мощность
• Постоянно требуется подключать вручную
• Требуется специальные навыки работы и знания
• Низкая защита от погодных условий
• Легко украсть

2. Компактные генераторы с установкой в помещение с автоматическим запуском

В случае перебоев с энергоснабжением в дачных поселках или частных домовладениях можно использовать в качестве резервного источника электроэнергии автономные генераторы с системой автоматического запуска (АВР). Для реализации проекта требуется проведение полного комплекса монтажных и пуско-наладочных работ. В том числе создание системы вентиляции, топливоснабжения, отвода выхлопных газов.

Дальнейшая эксплуатация требует лишь заправки топливом и небольшого технического осмотра. Проект предусматривает установку дополнительного топливного бака с большей емкостью. Оптимальный по показателям эффективности и доступности вариант резервного автономного энергоснабжения дома.

Система автоматического запуска самостоятельно переключит нагрузку на генератор и запустит его в случае перебоев в сети, а в случае возобновления основного электропитания самостоятельно выключит генератор. Данный проект не требует каких-либо специальных знаний или мужской силы и является автономным электроснабжением жилого дома.

Мощность

• до 12 кВт

Где размещается генератор

• В подвальном помещении жилого коттеджа

Преимущества

• Доступная цена
• Компактность
• Низкий шум, часто не требуется дополнительная шумоизоляция

Недостатки

• Малая мощность

3. Электростанции открытого типа с установкой в помещение и с автоматическим запуском

Если требуется высокая мощность и имеется свободное помещение в частном загородном коттедже, то для организации электроснабжения жилого дома применяются бытовые дизельные электростанции открытого типа.

Электроснабжение дома или жилого коттеджа включает поставку открытого типа с системой автоматического запуска (АВР). Для реализации проекта требуется проведение полного комплекса монтажных и пуско-наладочных работ. В том числе создание системы вентиляции, топливоснабжения, отвода выхлопных газов.

Система автоматического запуска самостоятельно переключит нагрузку на электростанцию и запустит ее в случае перебоев в сети, а в случае возобновления основного электропитания самостоятельно выключит электростанцию. Данный проект не требует каких-либо специальных знаний или мужской силы и является автономным электроснабжением загородного дома.

Данный проект является самым экономичным по цене при необходимости в высокой мощности. Эксплуатация требует лишь заправки топливом и проведение технического обслуживания. Проект предусматривает возможность установки дополнительного топливного бака с большей емкостью.

Мощность

• до 704 кВт и выше

Где размещается генератор

• В подвальном помещении жилого загородного коттеджа
• В специальном помещении на участке

Преимущества

• Высокая мощность
• Защита от внешних природных условий
• Не требуется специальных знаний и постоянных усилий в эксплуатации

Недостатки

• Более высокая цена, чем в проектах с компактными генераторами

4. Электростанции в кожухе с автоматическим запуском

Если требуется высокая мощность или отсутствует возможность установки генератора в помещение жилого коттеджа, то реализуется проект дизельной электростанции в кожухе.

Электроснабжение загородного дома включает поставку дизель-генераторной электростанции в специальном защитном кожухе для размещения на открытых площадках. Включает в себя систему автоматического запуска. Для реализации проекта требуется проведение полного комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

Система автоматического запуска самостоятельно переключит нагрузку на электростанцию и запустит ее в случае перебоев в сети, а в случае возобновления основного электропитания самостоятельно выключит электростанцию. Данный проект не требует каких-либо специальных знаний или мужской силы и является автономным энергоснабжением дома.

Защитный кожух представляет собой металлическую конструкцию с дверьми для доступа к генератору и панелью управления, оснащен эффективной шумоизоляцией. Электростанция для обеспечения электроснабжения жилого дома устанавливается на специальную площадку (фундамент).

Мощность

• до 704 кВт и выше

Где размещается генератор

• На открытой площадке
• В подвальном помещении частного жилого коттеджа
• В специальном помещении на участке

Преимущества

• Высокая мощность
• Не требуется помещения
• Шумоизоляция
• Защита от внешних природных условий
• Не требуется специальных знаний и постоянных усилий в эксплуатации

Недостатки

• Более высокая цена, чем в других решениях
• Эксплуатация от -30 С до +40 С
• Требуется техническое обслуживание

Схема электроснабжения коттеджа

Схема электроснабжения загородного дома или подключения генератора к объекту варьируются в зависимости от применяемого оборудования, где-то используется стабилизатор напряжения, где-то источник бесперебойного питания и т. д.

Наш опыт

Специалисты компании «КЕДР» имеют 20 летний опыт работы и успешно выполнили множество различных проектов по автономному электроснабжению жилого дома. C некоторыми работами Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе .

Мы всегда готовы проконсультировать Вас, ответить на вопросы о стоимости реализации проектов и помочь подобрать оптимальное решение.

Одним из важнейших элементов среди всех инженерных коммуникаций жилого дома является электроснабжение. В наше время просто невозможно представить себе загородный коттедж без электричества, с его помощью остаются доступными все привычные для городского человека блага цивилизации, комфорт и уют.

Всё обширнее становится перечень электрооборудования, используемого в загородных домах. Теперь, кроме привычных холодильников, обогревателей, пылесоса и светильников, обеспечить электроэнергией часто требуется скваженные насосы, тёплые полы, кондиционеры, электрические сауны, подогрев бассейнов, уличные ландшафтные светильники и многое другое.

Для бесперебойной и безопасной работы систем водоснабжения, отопления, бытовых приборов и освещения потребуется исключительно грамотный подход в вопросах организации электроснабжения жилища.

Планирование и проектирование

Составление подробной и технически выверенной проектной документации позволит правильно рассчитать необходимое количество материалов, учесть абсолютно все нюансы, избежать ряда ошибок, исправить которые без серьёзных финансовых затрат или срывов сроков строительства будет очень сложно. Это и не удивительно, ведь монтаж электропроводки начинается на стадии производства черновых работ, а заканчивается уже после отделки установкой светильников и фасадов розеток/выключателей.

Более того, при строительстве новых зданий для получения разрешения на пользование электроэнергией домовладелец должен кроме подачи заявки в энергоснабжающую организацию согласовать проект электроснабжения, в том числе с Энергосбытом и Госэнергонадзором.

В любом случае, приступать к электротехническим работам без планирования нельзя. Обязательно нужно предварительно учесть количество электрооборудования, которое будет использовано, его виды, спецификацию, мощность. На основании этих данных можно рассчитать требуемую нагрузку. Произвести расчёт общей потребляемой мощности достаточно просто. Необходимо сложить номинальную мощность всех приборов и оборудования, которые у вас имеются и которые планируется подключить в будущем, и умножить полученную цифру на 0.7 — «коэффициент одновременности». Конечно, лучше иметь некоторый запас мощности.

Подключение к общим сетям

В большинстве случаев подключение к ЛЭП производится воздушным путём с использованием изолированного кабеля или провода в негорючей оболочке, часто проложенном на стальном тросе. Выбирают вводные провода и кабели в соответствии с ПЭУ. Для подключения дома по земле применяется бронированный кабель, по характеристикам согласованный в Энергонадзоре.

Воздушные вводные линии с помощью специальных крюков с изоляторами, кронштейнов или трубостоек крепятся на капитальных конструкциях дома в непосредственной близости от счётчика электроэнергии.

В стене дома делается сквозное отверстие для подвода электропитания. В это отверстие предварительно вставляется металлическая или пластиковая труба-гильза.

Чаще всего ввод для дачного или садового дома осуществляется по однофазной схеме. Однако если требуется запитать большое количество мощных бытовых приборов и потребление энергии существенно превышает 4 кВт в час, то целесообразно использовать линию трёхфазную с тремя линейными и одним нейтральным проводом.

Иногда можно столкнуться с ограничением мощности, выделенной для конкретных домов (дачные посёлки не более 3 кВт, в населённых пунктах до 6 кВт, новые коттеджные городки около 15-25 кВт). Если потребность превышает данный лимит, выходом из ситуации может быть применение специальной автоматики, которая по заданной программе обеспечивает бесперебойную работу основных потребителей за счёт второстепенных.

Превышение ограничений и лимитов ведёт к падению напряжения в общей сети и может вызвать аварийное отключение электроснабжения.

Заземление

По всем нормам безопасности современный коттедж должен иметь заземляющий контур. В качестве «естественных» заземлителей рекомендуют использовать металлические трубы водоводов, лежащие в земле; обсадные трубы скважин; железобетонные и металлические конструкции сооружений и зданий, имеющие соприкосновение с землёй.

Также заземление выполняется из стального прута круглого или прямоугольного сечения толщиной от 6 мм, уголка с толщиной полок от 4 мм. Такие стержни не должны быть окрашенными, лучше, если они будут оцинкованными. Их закапывают ниже глубины промерзания почвы, после чего обваривают стальными полосами, на которые при помощи болтового соединения крепится медный проводник сечением не менее 2.5 мм 2 , идущий на главную шину заземления в электрощите. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

В электрическом щите защитные проводники от каждого потребителя закрепляются на общей шине. Заземляющий проводник должен быть равным в сечении питающему проводу. Поэтому сейчас для разводки пользуются трёхжильными проводами — земля, линия, нейтраль.

Выбираем тип и нужное сечение проводников

От правильного выбора сечения используемых для электропроводки проводов зависит работоспособность и надёжность всей сети в целом. Главным критерием для расчёта сечения провода является суммарная мощность потребителей, питаемых данным проводником. Важным также является, при каких температурных условиях будет эксплуатироваться электросеть и наружной или скрытой будет проводка.

Основные целесообразные показатели сечения проводов, используемых в электроснабжении частного жилья, уже давно определены практикующими электриками.

Для организации подключения электроснабжения дома применяются медные провода или кабели сечением не менее 6 мм 2 , а также алюминиевые — не менее 16 мм 2 . Для подключения силовых розеток применяются трёхжильные медные провода в двойной изоляции сечением от 2.5 мм 2 . Для освещения достаточно сечения 1 — 1.5 мм 2 . Особо мощные потребители, такие как электрическая варочная поверхность, электрокотёл, проточный водонагреватель, духовка и т.д., запитываются проводом сечением в 4 и более мм 2 , который прокладывается напрямую к электрическому щиту, минуя распределительные коробки.

Если возникают сложности с точным определением тока нагрузки, а финансы позволяют — нужно брать провода или кабели с запасом сечения в большую сторону.

В домах, построенных из дерева или по каркасной технологии, необходимо использовать специальные проводники, не поддерживающие горение. Например, самозатухающий провод NYM или ВВГнг.

В помещениях с высокой температурой воздуха (сауна, баня) применяют термостойкий кабель, изоляция которого способна выдержать до 180 градусов.

Электрический щит

Электрощит может быть встраиваемым и в навесном исполнении. Он располагается на капитальной стене, как можно ближе к месту силового ввода на высоте не более 1700 мм от пола.

В распределительном щите устанавливаются несколько групп автоматов, УЗО, пакетные выключатели, коммутационные шины (ноль и земля). Часто в электрощите располагают счётчик.

Размер электрического шкафа выбирают исходя из количества и типа элементов, которые в нём размещаются. Целесообразно иметь некоторый запас мест для дополнительных автоматов, в случае если потребуется подключить новые потребители.

Для упрощения разводки мощностей и разгрузки основного электрического шкафа рекомендуется устраивать упрощённые щитки для отдельных этажей многоэтажного здания, а также для отдельно стоящих построек. Малые распределительные щиты запитываются от основного проводами сечением от 4 мм 2 .

Устройства защиты

Автоматы защиты устанавливаются на DIN-рейку в щите и служат для защиты электропроводки от короткого замыкания или перегрузок. Их применяют для определённых групп потребителей, для конкретных бытовых приборов высокой мощности, или требующих отдельных приборов защиты и отключения (кондиционеры, тёплые полы, джакузи и т.д.).

Выбирают автоматы исходя из мощности бытовых приборов и потребителей, за которые они отвечают. Эти устройства разрывают цепь в случае превышения определённой для конкретного автомата силы тока. Токовые характеристики срабатывания автоматических выключателей должны быть меньше предельно допустимых токов для кабеля проводки. Для кабеля сечением 1.5 мм 2 автомат должен быть не долее чем на 16 А, 2.5 мм 2 — 25 А, 4 мм 2 — 32 А, 6 мм 2 — 40 А.

Если автоматы защиты отвечают за безопасность электроцепей и срабатывают в критических ситуациях, то устройства защитного отключения защищают человека от поражения током и срабатывают в считанные доли секунды. УЗО сравнивает показатели тока, идущего к потребителю с током, который от него возвращается и в случае обнаружения разницы сразу отключает проблемную цепь.

УЗО подбирают в зависимости от расчётного тока утечки и планируемой нагрузки. Для обеспечения защиты человека от ударов током применяют устройства с порогом отключения 10 — 30 мА, для пожарных целей — общие УЗО на 100 — 300 мА, которые ставятся на всю проводку. Вообще устройства защитного отключения устанавливаются на группы потребителей или отдельные приборы (тёплый пол, стиральная машина, водонагреватель, и т.п.).

Стоит обратить внимание на номинальный ток устройства. Если УЗО и автомат стоят в одной цепи последовательно, то автомат должен быть рассчитан на меньший ток, чем устройство защитного отключения. Это нужно, чтобы предотвратить выход УЗО из строя, так как автомат срабатывает с некоторой задержкой.

В продаже имеются дифференциальные автоматы — своего рода «два в одном», автомат и УЗО. Щит с применением электромеханических дифавтоматов становится заметно компактней, а конструкция надёжней.

Использование УЗО в помещениях со старой проводкой часто бывает не оправдано. Из-за обветшалых цепей происходят неконтролируемые утечки токов, что вызывает частые «холостые» срабатывания УЗО. Если имеется потребность в защите, но поменять проводку нет возможности, можно установить розетки со встроенным УЗО, хотя они, конечно, очень недёшевы.

Разводка

Разводка проводов производится в соответствии с планом размещения розеток, выключателей, стационарных приборов и элементов освещения.

Розетки дома следует разделить на группы по несколько штук, все они будут подключаться кабелем сечением 2.5 мм 2 от распределительной коробки. За каждую такую группу будет отвечать свой автомат (16 — 25 А), их количество зависит только от площади дома и того, сколько всего запланировано розеток. Как правило, в одну группу попадают розетки определённой комнаты, но не всегда.

В трёхфазной сети группы и нагрузку распределяют на каждую линию равномерно, для сохранения симметрии фазного напряжения.

Освещение каждой комнаты также коммутируется в отдельных ответвительных коробках. Для адекватной защиты светильников от перегрузок автоматы применяют от 3 до 10 ампер.

Кабели, идущие от щита к распределительным коробкам и конкретным потребителям, размещаются в гофрированном пластиковом или металлическом рукаве.

В последнее время выполняется в основном только скрытая проводка в штробах минеральных оснований и в полостях каркасных конструкций. Основную массу проводов ведут по потолкам, прикрепляя их специальными пластиковыми клипсами, хомутами. Все электрические магистрали легко скрываются в межпотолочном пространстве натяжных или, к примеру, гипсокартонных потолков. Возможно устройство проводки в бетонных стяжках с соблюдением некоторых технологических норм.

Штробы, по которым проводники опускаются к розеткам и выключателям должны быть строго вертикальными, если необходимо они могут поворачивать только под прямым углом. Следует в обязательном порядке делать план прохождения проводов в стенах, особенно если имеется горизонтальная составляющая пути. Это гарантирует сохранность проводника от перебивания при монтаже каких-либо навесных конструкций.

Местоположение ответвительных коробок также рекомендуется обозначать на плане, ведь они будут зашпаклёваны и заклеены обоями. Коробки должны располагаться ниже подвесных потолков, доступ к ним нельзя перекрывать мебелью или другими массивными конструкциями. Как правило, их устанавливают в коридорах над межкомнатными дверьми.

Провода, приходящие в распределительные коробки, зачищаются от изоляции и коммутируются с помощью сварки, клемм, СИЗов.

Особого отношения требуют к себе кабели слаботочных потребителей (телевизионные, интернет-провода, охранные, звуковые, телефонные). Во избежание помех их нельзя прокладывать в непосредственной близости от силовых магистралей, тем более в одной гофре с розеточными проводами.

Розетки, выключатели, вывода

Перед началом монтажа электропроводки расположение розеток, выключателей и выводов должны быть точно определены и указаны в плане. Главное требование заключается в том, чтобы они были легкодоступны и функциональны.

На данный момент стандартом считается размещение выключателей на высоте 900 мм от пола, розеток — в районе 200 — 300 мм. На рабочей стене кухни розетки устанавливают не ниже 900 мм, так как столешница располагается на высоте 850 мм. Для некоторых стационарных потребителей розетки устраивают на нестандартной высоте (ЖК-телевизоры, водонагреватели, встраиваемая в мебель техника).

Установочные коробки для выключателей размещают на расстоянии более 100 мм от черновых дверных проёмов, со стороны ручек. Так их не будет перекрывать обналичка или открытое дверное полотно.

Очень внимательно следует подойти к расчету общего количества розеток, тогда в будущем не придётся нагромождать опасные многоэтажные конструкции из тройников и удлинителей.

Нельзя забывать об уличных розетках, ведь очень часто просто необходимо подключить на улице какой-либо прибор: насос для полива, минимойку для автомобиля, электроинструмент, магнитолу и т.д.

Естественно, розетки нужно применять с контактом заземления.

Для ванных комнат используют розеточные механизмы с защитным кожухом и пластиковыми шторками закрывающими проводники. Они имеют маркировку степени защиты IP44 или IP55. Специальные безопасные розетки есть для детских комнат и для улицы.

Некоторые бытовые приборы для подключения имеют клеммы вместо штепсельных вилок (кондиционеры, регуляторы тёплого пола, варочная поверхность, кухонная вытяжка…). Для них предусматривают не розетки, а выводы проводов из стены необходимой длины и сечения.

Резервное электроснабжение

В частном доме в отличие от городской квартиры имеется возможность интегрировать в систему электроснабжения источники аварийного электропитания. Это могут быть дизельные, газовые, бензиновые генераторы. При недостатке мощностей или сбоях в общих сетях, они запускаются автоматически или вручную. Генераторы располагают на подготовленных площадках снаружи помещений в специальных кожухах или в подсобных строениях.

Всё большее распространение получают альтернативные источники электроэнергии, такие как ветрогенераторы, гелиосистемы.

Если основное электропитание не соответствует нормам (в загородных электросетях нередки отклонения частоты, провалы напряжения, высокочастотный «шум»), то система резервного электроснабжения может включать в себя стабилизаторы, инверторы — устройства, улучшающие качество электроэнергии.

Турищев Антон, рмнт.ру