Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур). Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур) Современные буры — виды, какой выбрать

Как рыбак вы узнали, каково нести русский ледобур к месту клева, когда на улице -20 °C. Как хозяин вы испытали чувства человека, выкопавшего 20 ям лопатой при стройке забора.

Отечественные ледобуры больше не привлекают вас своей доступностью и непродуктивностью. Вы приходите в магазин по продаже средств мелкой механизации с целью купить импортную продукцию.

Цифры на ценнике значительны, но объем работ на вашем участке им не соответсвует. Покупать дорогостоящий инструмент для сезонных работ – нерациональное решение. И бензопилу вы когда-то купили, а она оказалась не такой уж необходимой.

Эту бензопилу можно превратить в мотобур презентабельного вида. Благодаря своей изобретательности вы получите два инструмента и неплохо сэкономите.

Характеристики мотобуров

Если вы сомневаетесь, стоит ли самодельный инструмент времени и усилий, значит, не знаете, какой объем мелких земляных работ может быть выполнен буквально за час.

Можно бурить ямы для столбов, фонарей, для высадки деревьев, возводить фундаменты, оформлять участок в соответствии со своим эстетическим вкусом и потребностями, не прибегая к аренде спецтехники и ручному копанию.

Если земляной бур справляется с некоторыми твердыми типами грунта, лед толщиной больше метра он тоже одолеет. На зимней рыбалке вы будете ловить рыбу, а не заниматься высверливанием прорубей.

Критерии, которыми обладает хороший мотобур, сделанный своими руками:

Мощность . Для хозяйственных нужд достаточно хотя бы 3 лошадиных силы. Мощность двигателей некоторых модификаций достигает 6 л. с., но все зависит от условий эксплуатации.
Компактным и легким буром вы сможете управлять сами, более мощный потребует присутствия еще одного оператора.
Объем двигателя играет ту же роль, что и мощность. Чем больше кубических сантиметров топливной смеси вмещает двигатель, тем шире возможности мотоинструмента.
Главный ориентир при выборе объема – характер почвы. Глинозем, песок, замерзшая почва требуют разных характеристик двигателя.
Функциональность , буровая способность. Какой шнек «потянет» двигатель? Каков будет диаметр шнека в миллиметрах? Легко ли подобрать шнек в магазине, или возникают трудности с поставкой?
Включает ли комплектация шнека удлинитель, предусмотрен ли он для конкретной модели? Ответив на эти вопросы, пользователь сможет определить, какой инструмент ему нужен.

Если вы заинтересованы в самостоятельном изготовлении качественного мотобура, нужно добавить, что плод ваших стараний будет зависеть отнюдь не от таланта. Процесс потребует познаний в токарном деле и осведомленности о принципах действия простых механизмов.

Нет ничего сложного в изготовлении мотобура своими руками. Если вы разбираетесь в редукторах, то сможете расточить втулку нужного диаметра и соорудить качественное крепление.

Без некоторых способностей здесь не обойтись. Заручитесь поддержкой знакомого слесаря, если не владеете практическими навыками работы с деталями.

Мотобур из бензопилы

Сталкиваясь с подобным вопросом впервые, вы можете удивиться, что бензопила используется не только для пиления древесины. Это лишь одна из сфер применения.

Из бензопилы может получиться шикарный бензорез, лебедка, бур, мотор для лодки, дебаркер, устройство для роспуска бревен на доски и т. д.

Функциональность обеспечена конструктивными особенностями бензопилы:

неприхотливый и надежный двигатель;
герметичная подача топливной смеси, утечка которой возможна только в том случае, если бензопилу перевернуть;
главное – понятная для всех система отбора мощности. Выходной вал бензопилы позволяет навесить любую насадку.

Поэтому именно бензопилу желательно взять за основу для нового устройства. Жертвовать ею ради мотобура не нужно: вы отсоедините буровую насадку, поставите пилу и будете распиливать бревна.

Двигатель бензопилы предназначен для долговременной и интенсивной эксплуатации, так что волноваться о поломке или некачественном исполнении задачи вам не придется.

Теоретически можно изготовить аналогичный мотоинструмент из триммера, газонокосилки или болгарки.

На практике это довольно сложно из-за непривычного устройства редуктора. Могут возникнуть проблемы из-за недостаточного отбора мощности или неправильного вращения бурового шнека.

Ход работы

Итак, как же сделать мотобур своими руками из бензопилы?

Подготовить бензопилу. В большинстве случаев используют советскую пилу «Штиль».

Шнек должен вращаться с небольшой скоростью. Нужно найти способ уменьшения оборотов, чтобы на выходе получалось столько, сколько необходимо для безопасной работы с мотобуром. Поэтому, для того, чтобы сделать мотобур своими руками, потребуется редуктор.

Клиноременной и червячный редукторы выполняют одинаковую роль, несмотря на конструктивные различия. Но в данном случае червячные предпочтительнее.

Примечание: КПД червячной передачи ниже, чем у клиноременной. Червячный редуктор нагревается быстрее, но его можно установить непосредственно на вал базового механизма. Никаких соединительных муфт или механических передач не понадобится.

Большая шестеренка редуктора клиноременной передачи должна приводить в движение шнек!

Вы разобрались с редуктором. Но где его взять? Лучше купить. В сети можно найти истории о смельчаках, которые, вооружившись болгаркой, отверткой и молотком, разбирают старые инструменты и извлекают из них редукторы. Тоже вариант, но ненадежный и варварский.

Редуктор и мотор бензопилы нужно скрепить. На этом этапе вам может понадобиться помощь слесаря. Обычно растачивается втулка необходимого диаметра – она и служит соединительным звеном.

Нужен дополнительный крепеж. Его нигде не купишь. Это ручная работа, к каждому устройству крепление подбирается индивидуально.

Осталось подобрать бур и ножи к нему. Бур и шнек должны совпадать по направлению вращения, если устройство сборное. Самые популярные – «Тоннар», «Мора», «Хитачи». Стоимость обычно не превышает 5000 р.

Ножи желательно подобрать «родные» и не китайского производства, особенно в том случае, если мотобур вы будете использовать для бурения лунок на зимней рыбалке.

Китайские лопаются, отваливаются, трескаются и их не всегда можно восстановить с помощью сварки.

Самодельным мотоинструментом можно пробурить скважину с максимальным диаметром 150 мм. Что, как и чем бурить, лучше всего подскажет практика. Каждый выбирает для себя оптимальный вариант эксплуатации.

Мотобур из дрели

Соорудить аналогичное устройство из дрели гораздо проще. Высокая мощность – обязательная характеристика дрели. Лучше воспользоваться перфоратором.

Процесс будет менее трудоемким, потому что редуктор искать не нужно – он входит в конструкцию перфоратора. Кроме того, буры относятся к тем устройствам, которые агрегатируются с дрелью без дополнительных деталей.

Предохранительная муфта установлена между выходным валом и валом приводимого в движение бура. Она предотвращает поступление дополнительной нагрузки на редуктор и шнек, поэтому он не застрянет.

Перфораторы всегда оснащены реверсом, в отличие от дрели.

Сделать мотобур своими руками из дрели немного сложнее:

Нужно подобрать дрель мощностью не менее 2 кВт , обладающего ресивером. Марка и год выпуска не имеют значения.
Купить червячный редуктор (можно б/у) с передаточным числом 1:25 . Можно приобрести соосный, но его использование может принести неудобства.
Шнек – либо купить, либо сварить самостоятельно.
Скрепить все элементы в технологически завершенную конструкцию. Возможно, на этом этапе вам придется обратиться за помощью, хотя при наличии инструментария, материалов и логики можно сконструировать крепеж самостоятельно.
Главное, чтобы он был прочным, аккуратным и не препятствовал нормальной работе мотобура.

Преимущество бензопилы перед дрелью заключается в ее автономности. Дрель работает от сети, что сужает сферы ее применения, а «бензопильным» мотобуром можно пользоваться в условиях зимней рыбалки.

Преимущество дрели: топливная смесь в ней отсутствует, масло тоже. Дрель может работать при минусовой температуре, а бензопила замерзает. Приходится расходовать время на ее отогрев.

Памятка бурильщика

Креативные изобретатели могут смонтировать мото-, электробур на тележке. Если инструмент часто используется в хозяйстве, это будет удобно.

Перед самостоятельным изготовлением мотоинструмента просчитайте возможные затраты (редуктор, бур, шнек, ножи).

Сравните со стоимостью нового шнека. Если разница в пользу самоделки будет значительной, есть смысл прилагать усилия к его изготовлению.

Редуктор не зря считается важнейшим элементом мотобура. Количество оборотов на выходе должно соответствовать требованиям комфортности работы.

Высокое число оборотов будет держать бурильщика в напряжении, и шнек продолжит вращение даже после выключения устройства. Это опасно.

С другой стороны, низкие обороты ведут к удлинению временного отрезка, который требуется для выполнения определенной задачи. Руки и спина будут уставать.

Правильно подобранный редуктор – залог вашей «дружбы» с мотобуром.

А вы знаете, как выбрать двухрядную по трем критериям?

Из можно узнать интересные технические характеристики башенного крана КБ-403.

По следующему адресу для вас подготовлена статья, позволяющая определиться с выбором ручного культиватора для дачи.

Не налегайте на инструмент в процессе бурения. Бывает тяжело с ним совладать, особенно когда шнек попадает на камень. Будьте готовы к этому и держите дистанцию.

Несоблюдение техники безопасности грозит одинаковыми последствиями вне зависимости от того, с фабричным или самодельным инструментом вы работаете.

Перед работой разомните кисти рук – будете устойчивее к капризам мотобура.

Если на вашем чердаке завалялись старые бензопилы, ручные буры, дрели, болгарка, не спешите от них избавляться.

Эти инструменты помогут смастерить новое дорогостоящее устройство, которое откроет перед вами широкие возможности.

Информацию, полученную при просмотре видео, можно применить на практике — при создании мотобура своими руками:

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Чертеж садового бура

Видео материалы

Все могут сделать наши российские Кулибины, вот и самодельный ледобур для нас не проблема, была бы задача поставлена.

Для начала определимся, какой процесс изготовления нам предстоит, ведь каждую вещь можно:

сделать с нуля;
доработать;
переоснастить.

Сегодняшнее редакторское задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке имеющихся моделей бензиновыми двигателями с использованием редуктора.

О чем не будем рассказывать?

В этом материале вы не прочитаете о переоснащении ручных ледобуров в электрические путем подключения к ним шуруповерта. Описания этого процесса не будет, так как собственно изготовления своими руками здесь нет, а есть соединение трех частей: шнека, адаптера и дрели воедино.

Изготовление с нуля

Даже страшно начинать описывать этот сложный процесс. Не имея слесарных, токарных, сварочных и фрезеровочных способностей и навыков изготовить ледобур своими руками просто нереально. Для умельцев же это, наверное, не очень сложно, поэтому начнем.

Для описания процесса изготовления мы выбрали несколько моделей:

лопатку;
кольцевой;
рамочный;
шнековый.

Общее у них одно – верхняя часть с ручками, или коловорот. Поэтому для начала постараемся изготовить его.

Даже это довольно сложный для непосвященного человека процесс, судите сами:

Подбираем трубу подходящего диаметра.
На земле или полу вычерчиваем изгибы нашего коловорота.
В трубу засыпаем сухой песок и затыкаем пробками, чтобы он не высыпался. Если гнуть без песка, возможно повреждение металла.
Производим загиб трубы, используя газовую горелку или паяльную лампу.
Привариваем к нижней части коловорота скобу для соединения со шнеком.
Сверлим на рукоятке отверстия как на заводском барнаульском буре.
Шлифуем и красим заготовку.
Покупаем в магазине ремонтный комплект для ледобура «Тонар».
Укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта в подготовленных отверстиях.

Коловорот готов, остается самое трудное дело – изготовление нижней части механизма.

Лопатка

Этот самодельный ледобур проще остальных в изготовлении. На нижнюю трубу просто наваривается режущая деталь, вырезанная из стальной пластины. Она слегка изгибается в виде лопатки, одна кромка которой затачивается на наждаке.

Хоть таким буром и можно проделать отверстие во льду, и он дешев и прост в изготовлении, но недостатков у него все-таки предостаточно:

быстро тупится;
отсутствие шнека заставляет часто вычерпывать шугу;
медленно режет лед;
трудно вращать.

Кольцевой

В основании такого бура – кольцо с ножами и прикрепленной рамой. Вверху рама соединяется с трубой, а труба с коловоротом. Полоса стали скручивается в спираль и точечно фиксируется к раме. Получается вполне работоспособная модель.

Рамочный

Этот ледобур своими руками также несложен в изготовлении. Опишем этот процесс подробно:

В трубу ввариваем острый наконечник для центровки на льду.
В нижней части к трубе с двух сторон под углом в 30 градусов привариваем стальные прутки.
Внизу соединяем их полосой с осью из трубы. Должны получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
Просверливаем в пластинах отверстия и крепим ножи при помощи болтов с гайками.
Настраиваем углы наклона атаки ножей при помощи дополнительных подкладок из металлических пластин и шайб разной толщины.

Шугу из лунок, проделанных ледобуром такой конструкции, тоже придется вычерпывать при помощи черпака.

Шнековый

Этот полностью сделать в домашних условиях не получится. Если кто-то думает, что вся проблема со шнеком, то это не так. Главная деталь такого механизма – основание для ножей. Ее могут изготовить только специалисты в мастерских.

Опустим процесс создания этой детали и опишем остальной процесс:

К трубе сверху привариваем деталь для соединения с коловоротом.
Снизу прикрепляем также на сварку посадочное место для ножей.
Из листового металла нарезаем круги.
Прорезаем их до центра с одного края и выгибаем в виде лопасти шнека.
Нагнув достаточное количество заготовок, привариваем их трубе.
Шлифуем и красим получившееся изделие.
Соединяем обе части ледобура в одну.
Прикручиваем ножи.

Моторизационная доработка

В этой части нашего повествования расскажем о переделке в ледобур триммера или бензопилы. Основные вопросы, которые возникают при этой работе – изготовление адаптера и подбор редуктора.

Ледобур из бензопилы нового типа, такого как выпускают компании Штиль, Хугсварна или китайские товарищи, требуют также изготовления дополнительной эргономической рукоятки. Наша старая дружба такой переделки не требует.

Переделка триммера в ледобур наиболее подходит для моделей со складывающейся штангой. Адаптер для соединения такого механизма со шнеком изготовить проще всего.

Каждая из моделей бензопилы или триммера требует своей доработки, поэтому нет одного универсального рецепта изготовления. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и вместе с ним принять решение и начертить схему изготовления нужного адаптера.

Не менее важен для работы на зимней рыбалке редуктор для ледобура. С его помощью изменяются параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость. Это сильно влияет на качество и быстроту сверления лунок.

Если адаптер вытачивают специально, то редуктор подбирается от какого-то действующего механизма, например, от роликового конвейера.

Важной задачей является правильный выбор шнека для ледобура, желательно, чтобы он по направлению вращения совпадал с таковым у бензинового инструмента.

Ледобур из бензопилы важно изготовить тщательно, учитывая малейшие нюансы, ведь переделка очень кропотлива и дорогостояща, да и готовое изделие будет использоваться долго. Важно сделать так, чтобы готовый инструмент был несложен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы.

На садовом участке приходится использовать различное оборудование. Чтобы посадить деревья или построить забор, владельцу пригодится электробур для земляных работ. Это приспособление отличается простотой конструкции и имеет высокую производительность. Необходимо лишь правильно подобрать устройство, и работа будет отнимать меньше физических сил и времени.

Общая информация

Перед походом в магазин за таким прибором следует узнать, что собой представляет электрический бур для земляных работ и как он вообще работает. Большинство моделей имеют в качестве основного элемента конструкции специальную раму. На ней присутствуют две ручки, а также установлен электродвигатель, дополненный редуктором. Последний необходим для повышения крутящего момента при использовании устройства.

Существует множество критериев выбора электробура

Во время работ агрегат должны держать два человека одновременно. При вращении вала редуктора крутящий момент передаётся винтовому шнеку. Благодаря ему появляется возможность выполнять разнообразные земляные работы. Сколько придется потратить на покупку оборудования, во многом зависит от его характеристик. Наиболее важными являются:

габариты;
мощность;
условия эксплуатации.

Ассортимент подобных устройств на российском рынке небольшой, что объясняется ограниченной сферой их использования. Но на самом деле электрический бур является довольно универсальным прибором. Выбор в пользу конкретного вида потребитель должен делать, отталкиваясь от типа грунта, преобладающего на участке. В дополнение к нему можно приобрести разнообразные насадки, которые производители предлагают для разных поверхностей.

В этом видео вы подробнее узнаете о земляном буре:

Преимущества и недостатки

Хотя электрический бур для земли доступен в магазинах, но на участках он применяется редко. Многие отказываются от покупки прибора, поскольку просто не знают о его главных преимуществах:

Экономия физических сил. Эти устройства работают за счет электроэнергии, поэтому работы, связанные с бурением отверстий в грунте, становятся легкой задачей.
Экологичность. В отличие от бензиновых приспособлений их электрические собратья при работе не выделяют выхлопных газов, поэтому вред для растений и окружающей среды отсутствует.
Бесшумность. Электрический бур при проведении работ не создает шума. Таким образом, его использование полностью исключает дискомфорт для соседей.
Минимальный вес. Современные модели отличаются небольшой массой, что также дает им преимущество перед бензиновыми приспособлениями.

Основным и единственным минусом этих устройств является то, что бур привязан к электрической розетке 220 В. Если участок не электрофицирован, то нет возможности применять подобное оборудование. Хоть многие модели оснащены аккумуляторами, но энергии батареи недостаточно для продолжительной работы прибора.

Правила применения

Обычно земляной электрический бур применяют для того, чтобы сделать ямки для посадки плодовых деревьев или кустарников. Но и при проведении строительных работ это приспособление также может пригодиться. Оно отлично подходит для создания отверстий, куда в дальнейшем установят сваи или другие опорные элементы.

Выполнение работ по созданию отверстий в грунте вручную - трудоемкая задача , и её заметно осложняют встречающиеся камни и корни деревьев. Однако использование электрического бура позволяет решить проблему легко и быстро. В ситуации, когда необходимо пробурить отверстия в труднодоступном месте, где нет возможности разместить габаритное оборудование, такой прибор существенно облегчит процесс.

Сегодня на рынке доступны разнообразные электрические буры. Между собой они различаются размерами. Их можно использовать даже для таких работ, как бурение колодца или устройство скважины. Если необходимо приспособление для выполнения широкого круга задач в саду, то его можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине.

Нюансы выбора

Чтобы оборудование обеспечивало высокую эффективность при использовании, следует правильно подбирать его, ориентируясь на задачи, которые предстоит решать. Основные моменты, которые заслуживают внимание при выборе электрического бура, это мощность прибора и оснащённость устройства.

Необходимо понимать, что маленькая мощность ограничивает сферу использования. Но покупка оборудования большой мощности тоже является нерациональным решением, особенно если его планируется лишь изредка применять на садовом участке. Оптимальным выбором будет приобретение прибора с мощностью 1,5 кВт.

Если же электрический бур требуется для установки свайного фундамента или выполнения другой трудоемкой задачи, тогда следует рассматривать модели от 2 кВт и выше.

Хорошая укомплектованность приспособления обеспечивает легкое выполнение разнообразных работ. Такой прибор можно считать универсальным, но это приводит к увеличению его стоимости. В специализированных магазинах минимальная цена на такое оборудование составляет 15 000 рублей. Чтобы получить в свое распоряжение качественное и надежное устройство, необходимо серьезно потратиться.

Основные производители

Буровое оборудование для использования на садовых участках выпускают многие компании. В таких странах, как Япония, Швеция и Италия, существует немало фирм, производящих электрические буры. Среди российских потребителей наиболее востребованы приборы следующих компаний:

ECHO. Эта японская фирма выпускает разнообразную продукцию. Модели отличаются высокой надежностью и радуют своими эксплуатационными характеристиками. Их особенностью является довольно простая конструкция. Это исключает частые поломки и облегчает обслуживание. Средний ценник на приборы этого производителя составляет 28 000 рублей.
EFCO. Производитель из Италии предлагает разнообразные устройства для проведения буровых работ. Особенность приборов - повышенная прочность, они легко выдерживают серьезные нагрузки. Приспособления отлично подходят для частого использования. Продукция бренда предлагается по средней цене 29 000 рублей.
STIHL. Техника этой компании хорошо известна на российском рынке. Отечественный производитель предлагает разнообразные приборы. В линейке его продуктов присутствуют и электрические буры. Модели отличаются практичностью и долговечностью. Также они экономичны в использовании. Устройства могут применяться для выполнения работ различной сложности, оснащены системой безопасной блокировки. Средняя цена на них по сравнению с зарубежными аналогами гораздо ниже и составляет 15 000 рублей.

Выбирая устройство одного из известных производителей, можно получить надежное приспособление, которое прослужит долго. Не стоит приобретать технику с рук. Лучшим решением является сотрудничество с дилером. У официального представителя марки можно купить действительно качественное оборудование, к тому же в этом случае гарантируется грамотное обслуживание.

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
перфоратор;
старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
болгарка с дисками по металлу;
сварочный аппарат с электродами;
линейка или рулетка;
маркер.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали . Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
приваривают пластину к любому концу стержня;

отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута . Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы :

ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

перфоратора;
обычного земляного шнека;
переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения , которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.

Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.

Бурение выполняют двумя способами:

непрерывным;
с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

угловая шлифовальная машина;
сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
дрель электрическая;
ненужный перфораторный бур;
металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
материал для режущей части;
кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки . Всю работу выполняют в такой последовательности:

отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки , возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.