Рассада помидоров желтеет на подоконнике. Желтеет рассада помидоров. Что делать? Тесная посуда и заморозки

Недугов у растений намного меньше, чем у людей. Но рассада ведь не скажет нам, что ее беспокоит, и в этом главная сложность — выявить проблему и применить верное лечение. А в роли докторов приходится выступать нам, садоводам-огородникам… Если заглянуть в справочник болезней томатов, то можно насчитать более полусотни заболеваний, и почти все они сопровождаются пожелтением листьев. А ведь есть еще вредители…

Весна пришла — пожелтела листва…

Перечислим основные причины изменения окраски листьев у рассады:

• Голодание, нехватка питательных веществ (азот, калий, железо, магний, марганец),
• Заболевание черной ножкой («гниль корневой шейки»),
• Увядание бактериальное, фузариозное, вертициллезное,
• Паутинный клещ или трипсы завелись в рассаде,
• Ошибки в уходе, стресс.

Самая частая и распространенная причина, почему пожелтела рассада перцев, томатов, огурцов, баклажанов, петунии – нехватка макро- и микроэлементов в составе почвы..

Недостаток питательных веществ в почве

отражается на окраске листьев молодых растений — они меняют свой цвет. Когда мало азота — листочки бледнеют, желтеют, мельчают, а сами растения выглядят вялыми и безжизненными. При дефиците калия и железа листья не только желтеют, но и скручиваются. Прежде всего у рассады желтеют нижние листья:

Что делать?

Не стоит ломать голову над тем, какого именно микроэлемента мало растениям. Поправить ситуацию, сбалансировать состав почвы позволит подкормка раствором комплексных минеральных удобрений:

• Раствор препарата «Фертика Люкс». Половину столовой ложки (10 г) растворить в 10 литрах воды и полить рассаду под корень. Подкормку можно проводить 1 раз в неделю.
• Изумруд — это удобрение также применяют для подкормки пожелтевших садовых и комнатных растений, в том числе рассады. Применяют, согласно инструкции.
• Феровит — универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания.

Инструкции по применению:

Арсенал средств по уходу за растениями сейчас огромен, и в садовом магазине можно приобрести другие комплексные минеральные удобрения для рассады.

Черная ножка сражает наповал!

Поражение черной ножкой выражается не только в пожелтении листьев. Главный отличительный признак — почернение стебля, а затем полная гибель растения. Это грибковое заболевание также называется «гниль корневой шейки».

Основные признаки заболевания:

• Растения желтеют и увядают,
• Некоторые части корня и стебля становятся черными, усыхают,
• Листья становятся желтыми, скручиваются, сохнут,
• Пожелтение наблюдается и на стеблях растения.
• Ослабленный болезнью стебель легко ломается под собственной тяжестью.
• Окунув стебель в воду, можно обнаружить на нижней его части слизь.

При наличии всех этих признаков сомнений нет – это гниль корневой шейки!

Коварный грибок обосновывается в корневой шейке молодых или взрослых растений, запечатывает сосуды в стеблях, нарушая обменные процессы. Всходы перестают питаться, и постепенно листья у рассады желтеют . В конечном итоге гниль корневой шейки приводит к гибели молодого растения, если не принимать никаких оздоравливающих мер. Что же делать? Растение можно спасти!

Кстати! Рассада может пожелтеть и от фузариоза. Но в этом случае желтеют большей частью нижние листья . Сначала увядают побеги, а затем все растение полностью. Грибок тоже влияет на сосуды. Но в отличие от черной ножки, в зоне корневой шейки при фузариозе виден розовый налет, а на срезе стебля — потемнение сосудистого кольца. Заболевание называют «фузариозное увядание».

Развитию грибков благоприятствуют следующие факторы:

• Переувлажнение почвы,
• Низкие температуры,
• Густой посев,
• Малая освещенность,
• Плохая почва,
• Повышенная кислотность грунта (PH выше 6,5).

Что делать?

В борьбе с черной ножкой особенно эффективен препарат «Глиокладин». Его используют как для профилактики (при подготовке грунта), так и для лечения на первых этапах заболевания. Серые таблетки «Глиокладина» втыкают в грунт с рассадой в указанных в инструкции пропорциях. Таблетки содержат в своем составе другой гриб под названием «триходерма», которых подавляет деятельность опасных грибов.

1. Против черной гнили на первых порах помогает подсушивание и рыхление грунта.
2. Можно подсыпать в тару с рассадой томатов, перцев золу или известь.
3. Пролить почву содовым раствором.
4. Подсыпать к растениям толченый древесный уголь (в расчете 1 стакан на 1 ведро почвы) или сухой просеянный песок.
5. Обработать очаги поражения 1%-й бордосской жидкостью.
6. Когда заметите, что состояние рассады улучшилось, нужно отбраковать хилые экземпляры. Оставляем только крепкие, здоровые всходы.
7. Когда молодняк окончательно окрепнет и вновь начнет расти, рассаду рекомендуют пересадить в свежую почвенную смесь и сменить тару.

Профилактические меры

Устали от черной ножки? Сейчас расскажем, что советуют делать для профилактики этого грибкового заболевания. Здесь нужно действовать «от противного». То есть учесть все благоприятные факторы развития грибка и делать все наоборот

1. Со всей ответственностью отнестись к предпосевной подготовке почвы под рассаду.
2. Обработать семена перед посевом.
3. Провести дезинфекцию многоразовой рассадной тары и инвентаря, используя 5% раствор марганцовки или медного купороса.
4. Провести дезинфекцию теплиц и парников, используя хлорную известь в расчете 200 г на 10 литров воды.
5. Соблюдать правила полива, следить за влажностью почвы.
6. Избегать колебания температур. Не проводить посев слишком рано, когда еще не достаточно тепло и светло на балконе или подоконнике.
7. Густого посева также лучше не допускать. Гораздо лучше себя чувствуют растения в отдельных горшочках.
8. Как появятся всходы, почву рекомендуют пролить фунгицидами, а затем порыхлить ее.
9. Если черная ножка замечена в парниках, теплицах, рассадных емкостях, почву нужно заменить. Она заражена и непригодна для использования.

Увядания: бактериальное, фузариозное, вертициллезное

Перечисленные заболевания проявляются не только в виде изменения окраски листьев с насыщенно-зеленой на бледно-желтую. Рассада прежде всего вянет, листья повисают, словно тряпочки.

Такая картина наблюдается как на молодых всходах в домашних условиях, так и в теплице:

Главный отличительный признак — потемнение сосудов. Проведите эксперимент: срежьте стебель у самого слабого растения (которое не жалко). Если на срезе видны коричневые прожилки сосудов — они поражены вредоносными грибами или бактериями.

Продукты жизнедеятельности грибов и бактерий закупоривают сосуды, ограничивая поступление питательных веществ в ткани растений. В результате от недостатка питания листья вянут, желтеют, засыхают. Растения погибнет, если вовремя не принять меры.

Что делать?

Спасти рассаду можно при помощи того же препарата «Глиокладин», а также применяют препараты «Фитолавин» и «Максим» .

В рассаде завелись вредители

Растениям, растущим на подоконнике в городских квартирах, опасны, прежде всего, паутинные клещи и трипсы.

Страдать от паутинного клеща может рассада цветов, розы, комнатные растения, рассада овощных культур. При поражении паутинным клещом на первых порах желтеют и сохнут нижние листья, а если внимательно присмотреться, можно обнаружить на листочках очень мелкие проколы. Против вредителя помогают инсектициды: Актеллик, Фитоверм, Фуфанон. Пожелтевшие части растений лучше обрезать.

Трипс выгрызает жилки на листьях растений, поэтому пожелтение начинается с них. Нижние листочки начинают скручиваться, желтеть, поникать. Трипс — это ночной житель, который выползает ночью и начинает поедать листья. Можно пролить почву препаратом «Актара» или «Искра», помогут также и перечисленные выше препараты (Актеллик, Фитоверм, Фуфанон).

Желтые листья у рассады — результат плохого ухода

Ну и, наконец, самая простая причина пожелтения листьев — промахи в уходе. У рассады точно пожелтеют листья, если:

• растения стоят на подоконнике под яркими прямыми солнечными лучами,
• воздух в помещении сухой,
• рассада стоит на постоянном сквозняке,
• рассаду заливают, дренаж при этом плохой, вода застаивается и корни просто-напросто гниют,
• почва перенасыщена (а это плохо, равно как и недостаток питательных веществ),
• рассаду поливают жесткой водой, в результате на поверхности появляется белый налет, который затрудняет обмен веществ.

Хотите погубить рассаду — соблюдайте эти нехитрые правила Шутка. Конечно же, все мы ждем больших урожаев на дачных участках. А он начинается с рассады.

В настоящее время в продаже имеется большое количество стимуляторов роста, иммуностимуляторов, например «Эпин-экстра». Им опрыскивают рассаду после пикировки, чтобы она легче перенесла эту процедуру, лучше росла и была крепче. Нами лично этот препарат был проверен на комнатных растениях — действительно хорошо стимулирует рост. Но! Как подкормка Эпин не годится — он лишь стимулирует рост. А вот препарат «Цитовит» обеспечивает всходы необходимыми микроэлементами. В качестве профилактики развития корневых гнилей и для укрепления растений в целом применяют также «Циркон», согласно инструкции.

Словом, средств много. И здесь главное — не зевать, не упустить из вида проблему. И все будет хорошо 😉

Иногда при выращивании рассады помидоров возникают проблемы. Например, у побегов начинают желтеть листья. Чтобы исправить положение, требуется понять, почему у листочков изменился цвет.

Чаще пожелтение связано с ошибками в уходе, и проблемы решаются в комплексе.

Основные причины:

1. Стеснённость. Если всходы вовремя не пересажены или распикированы в маленькие емкости, корешкам становится тесно. Они забирают друг у друга питательные вещества и влагу, переплетаются корнями. В результате растения не могут полноценно развиваться.
2. Дефицит света. Листьям помидоров необходим солнечный свет для того, чтобы вырабатывать энергию. А без нее невозможен фотосинтез.
3. Погрешности с поливом. При излишнем поливе земля уплотняется, к корневой системе перестает поступать воздух, активизируются грибки. При скудном поливе корни сохнут и отмирают.
4. Неподходящая температура. При жаре рассада томатов «сгорает». На холоде - нарушается обмен веществ.
5. Стресс. Он бывает при изменении условий содержания: например, переноса ящиков на другое место или пересадке.
6. Нарушение баланса микроэлементов в почве. Для помидоров неблагоприятны как недостаток, так и избыток удобрений. Томаты чувствительны к азоту, магнию, цинку, калию, марганцу и железу.

Пожелтение листьев у помидоров может вызвано неподходящим для этой культуры грунтом. Помидоры не любят тяжелую, кислую и засоленную почву.

Как оздоровить пожелтевшую рассаду

Пожелтевшие листья срезают острым инструментом: пользы они не приносят, а питание забирают.

Если желтизны много, а причину установить трудно, лучше пересадить ростки в просторную тару и новый грунт, подготовленный с учетом всех требований- обеззараженный, рыхлый, удобренный.

Если желтеют семядольные листья

Семядольные листья помидоров чаще желтеют из-за избытка влаги. В этом случае земле дают слегка подсохнуть. Поверхность грунта рыхлят. Пока почва в горшочках влажная, растения не поливают.

Когда всходы подрастают, семядольные листочки перестают выполнять свою миссию, желтеют и подсыхают. Тогда достаточно их осторожно обрезать.

При выращивании дома на подоконнике

Частой причиной пожелтения рассады на подоконнике становится недостаток света. Для томатов световой день должен продолжаться не менее 12 часов. Поэтому посадки обязательно досвечивают. Особенно актуально это для северных районов, где весеннее солнце встает поздно, заходит рано, а светит неярко.

Иногда достаточно перенести ящики на юго-восточное окно. Но чаще требуется организовать искусственное освещение. Для досвечивания используют фитолампы.

Если рассада на подоконнике пожелтела из-за тесной посадки, растения срочно пикируют в большие емкости с другой почвенной смесью.

Если к скученности добавляется излишняя влажность, быстро распространяются болезни. Корни загнивают, что может привести к гибели всех посевов.Частый полив томатам не требуется.

Рассада томатов на подоконнике может пожелтеть потому, что почва засолилась. Это происходит, если поливать посадки жесткой водой. Показатель засоленность грунта - белый налет на его поверхности. В этом случае придется убрать верхний слой земли и заменить его новым.

Может быть и прямо обратная причина пожелтения рассады - солнечный ожог. Если посадки страдают от избытка света на жарком солнце, их нужно затенить легким материалом.

При появлении желтизны на нижних листьях

Нижние листья рассады помидоров могу пожелтеть, если растениям жарко. При этом и воздух бывает слишком сухим. В таком случае посадки переносят туда, где температура не выше +22°С. Батарею желательно прикрыть влажной тканью. Мокрую материю прокладывают также вокруг контейнеров.

Пожелтение нижних листьев вызывает и избыточный полив. Частоту поливов уменьшают.
Иногда листья по низу побегов желтеют из-за недостатка микроэлементов.

Когда желтизна:

• по краям и между жилками - мало магния;
• в шахматном порядке, с основания листочка - недостаток марганца;
• пятнами, обильно, до опадания листьев - не хватает азота.

Требуется внести удобрения (полив и опрыскивание):

• нитрат магния;
• раствор марганцовки;
• аммиачную или натриевую селитру.

Концентрацию подкормки для рассады делают вдвое меньше, чем для взрослых побегов.

Если начинает желтеть и вянуть

При нехватке азота, если помощь не оказана вовремя, желтизна может распространиться на все растение. Следует внести сульфат аммония, мочевину. Но избыток азота помидорам не менее вреден, чем недостаток. При накоплении лишнего азота в почве ее поверхность покрывается жестким белым налетом. В этом случае растения спасет обильный полив для вымывания азота с последующей подсушкой грунта или пересадка ростков в другую землю.

Если на верхушках побегов появились желтые и бурые пятна - побегам недостает цинка. Листья при этом начинают опадать. Поможет опрыскивание слабым раствором сернокислого цинка.
Верхушка рассады может желтеть также от нехватки кальция. Корешки при этом перестают развиваться. В этом случае опрыскивают нитратом кальция (2 г на ведро теплой воды). Процедуру повторяют несколько раз с интервалом в 10 дней.

Посадки помидоров начинают желтеть сверху и при нарушении баланса фосфора. Если желтой становится только верхушка листочка - фосфора мало. При этом нижняя сторона листьев и стебли приобретают фиолетовый оттенок. Рост замедляется. В этом случае вносят суперфосфат (4 г удобрения на 1 л воды). Иногда фосфор плохо усваивается из-за того, что земля в контейнерах холодная. Тогда нужно утеплить место, где стоят контейнеры.

Если фосфора слишком много, желтеет вся листовая пластинка. Растение увядает. Но это встречается редко и у рассады, и у взрослых томатов в теплице.

Когда листья помидоров становятся светло-зелеными, а прожилки цвет не меняют - значит, мало железа. Иногда этого элемента достаточно, но в почве излишек марганца, который не дает растениям усваивать железо. Требуется удобрить 0,5% раствором хлорида натрия, а полив с марганцовкой прекратить.

Часто рассада помидоров желтеет, пораженная грибковыми заболеваниями. Например, фузариозом. Ростки начинают сохнуть, вянуть. Их опрыскивают «Фитоспорином» не меньше двух раз, с перерывом в 2 недели. Или «Трихополом» - по инструкции на упаковке.Можно опрыскать раствором соли (1/2 ст. л. на литр воды).

Возможно, рассаду поразила гниль. Тогда нужно уменьшить полив, отрегулировать влажность воздуха. В некоторых случаях потребуется пересадка.

Порой в почве заводятся вредители. Они подгрызают корешки, отчего растения желтеют и погибают. Такую землю полностью заменяют. Если заболевших побегов много, их придется пересадить в обработанные контейнеры, полностью заменив землю.

Плохо растет и желтеет после пикировки

Если желтеет помидорная рассада сразу после пересадки, это связано с акклиматизацией. Положение чаще всего исправляется, как только саженцы окрепнут. Посадки на первое время нужно затенить. Можно опрыскать «Эпином» (0,05 мл препарата на 200 г воды).

«Эпин» поможет и в том случае, если рассада помидоров пожелтела из-за неосторожной пересадки и повреждения корешков.

Чтобы корни быстрее приживались на новом месте, они должны быть присыпаны землей компактно, без пустот.

Если пожелтение связано с тем, что земля была слишком сильно полита при пикировке, можно подкормить рассаду комплексными удобрениями - «Универсалом», «Растворином» и другими.

Укрепит рассаду помидоров и мочевина (20 г на ведро теплой воды). После перенесения на новое место ростки можно удобрить через 2 недели.

Пожелтевшие листья скручиваются и отпадают

Иногда листья рассады не только желтеют, но и начинают скручиваться, после опадают. Чаще всего это бывает от того, что растения поливают лишком часто. Почва при этом выглядит сухой, но в нижних слоях воды достаточно. Надо убедиться, что внизу грунт влажный, и сократить полив.

Когда начинаются закручиваться и желтеть с кончиков молодые листочки, а старые постепенно теряют цвет, это связано с недостатком калия. Требуется подкормить рассаду калиевой селитрой. Это может быть связано с тем, что почва кислая: калий начинает раскислять землю, а не питать растение.

Также скручивание листьев происходит при нехватке меди. Они не расправляются и после полива. Некоторые листочки сразу увядают, не успев пожелтеть, потому что загнивают корни. Посадки обрабатывают медным купоросом.

Когда листья, пожелтев, становятся твердыми и утолщаются, это говорит о дефиците серы. Поможет сульфат магния (1 г на литр воды).

Как избежать проблем при выращивании — профилактика

Для того, чтобы не пришлось выяснять причины пожелтения листьев и устранять их, нужно строго соблюдать все требования к выращиванию рассады помидоров.

Основные требования:

Семена . Их нужно покупать в магазине посадочных материалов, а не с рук. «Свои» семена обеззараживают, проращивают, закаляют. Для обработки подойдет «Фитоспорин», сок алоэ, марганцовка.

Емкости . Размеры контейнеров должны быть достаточными для свободного роста корней. Они должны быть обеззаражены: например, растворами соды или марганцовки.

Земля . Лучше всего приобрести готовую обработанную землю. Грунт, привезенный с огорода, нуждается в обеззараживании (промораживании, прокаливании, обработке дезинфицирующими составами). Помидорам требуется легкая, нейтральная, питательная почва.

Освещение . Рассада на подоконнике всегда не получает нужного количества света. Едва появившимся всходам (первые 3 дня) свет нужен постоянно. В дальнейшем - 13–17 часов в сутки. Лучше использовать светодиоды с фиолетовым излучением.

Полив . Воду используют только теплую, отстоявшуюся не менее суток.Поливают, когда почва подсохнет. Лучше использовать пульверизатор, чтобы ее не размывать. Обязательно нужно рыхлить грунт на поверхности и вдоль стенок горшка.

Подкормка . Рассаде помидоров, особенно высокорослым сортам, требуется много удобрений. Даже если грунт подготовлен по всем правилам, томатами он быстро обедняется.
Первый раз подкармливают при появлении первого настоящего листочка раствором меди (1 ч. л на литр воды). Через 10 делают вторую подкормку мочевиной (1 ст. л. на ведро воды).

Очень полезно поливать и опрыскивать рассаду раствором золы, стакан которой 2 дня настаивают в ведре воды, или калиевой селитрой (10 г на ведро воды).

Хорошо действуют и комплексные удобрения.

Профилактика болезней . Многие заболевания рассады (грибковые, вирусные, бактериальные) тоже начинаются с пожелтения листьев. Помимо правильно подготовленного и насыщенного полезными веществами грунта нужно периодически обрабатывать побеги препаратами, убивающими микробов.

Почву перед высадкой рассады проливают бордосской жидкостью (0,5 % раствором), хлорокисью меди (40 г на ведро), настоем золы. Можно использовать «Фитоцид-Р», «Псевдобактерин -2», «Триходермин».

Для полива и опрыскивания хороши народные средства .

1. Чеснок. К двум стаканам прокрученных луковиц, стрелок и листьев добавляют 1 г марганцовки. Применяют сразу после приготовления состава.
2. Кефир. На ведро воды - 1 л.
3. Сыворотка. Развести водой 1:1. Добавить луковую шелуху 0,5 кг на 5 л. Настоять 5 дней, процедить.
4. Зеленка. На ведро воды - 45 капель спиртового раствора.

Проще предотвратить проблему, чем с ней бороться. Если же она возникла, начинать лечение как можно раньше. Поэтому следует внимательно следить за состоянием рассады томатов и вовремя реагировать на любые внешние изменения.

Помидоры – неприхотливая культура, рассада которой обычно выращивается без особых сложностей. Но в процессе выгонки рассады из семян иногда возникают и проблемы, одной из которых является увядание листьев. Почему желтеют и опадают листья у рассады помидор и как бороться с данным явлением, попробуем разобраться в этой статье.

Нехватка питательных веществ

Одна из распространенных причин пожелтения листьев рассады томатов – нехватка каких-либо микроэлементов при недостаточном удобрении почвы. Наиболее часто хлороз развивается из-за недостатка азота.

Дефицит данного вещества можно безошибочно определить по красным с голубоватым отливом жилкам на листьях, плюс к этому – на всем растении листья ненормально мелкие. Нижние листочки становятся желтыми и опадают.

Поможет подкормка аммиачной селитрой. Удобрение следует растворить в воде в соотношении 40 г на 10 литров воды и под каждый кустик вылить 1 л раствора. Нужно стараться, чтобы жидкость не попадала на листья во избежание ожогов.

Пожелтение листовых пластин бывает связано и с дефицитом калия. Его нехватка представляет серьезную опасность для рассады, чем азотное голодание. В этом случае в растениях накапливается аммиачный азот, и если вовремя не принять меры, листья теряют влагу, скручиваются и отмирают.

Следует внести под каждый кустик древесную золу. Для этого следует взять 5 л отстоянной воды, добавить туда 2 – 3 ст. ложки золы, хорошо размешать и полить этой взвесью растения.

Пожелтение верхней поверхности листьев означает, что нужен фосфор. В этом случае в подкормки необходимо включить суперфосфат (на 1 ведро воды – 3 ст. л. удобрения).

Еще одно явление, губительно действующее на рассаду — это недостаток цинка. Оно выражается в пожелтении листьев возле черешка, распространяющемся все дальше по листовой пластине. Одновременно на молодых листьях появляются мелкие желтые крапинки. Некроз тканей сразу поражает всю поверхность листьев.

Реже встречается дефицит других элементов.

Чтобы понять, чем именно подкормить растения, присмотритесь, какие части рассады изменили окраску:

1. Пожелтела верхушка растения — нехватка кальция.
2. Края листовых пластин – требуется магний.
3. Все листья желтеют , сворачиваются и сохнут – необходимы железо и марганец.

Чтобы ликвидировать дефицит минеральных веществ, следует провести внекорневую подкормку рассады готовыми комплексными удобрениями, выбрав наиболее подходящий состав и ознакомившись с инструкцией.

Недостаточный или чрезмерный полив

Иногда причина пожелтения листьев банальна – нехватка влаги. Томаты достаточно неприхотливы к влажности почвы, но если земля очень сухая, листья засыхают, и ростки могут погибнуть.

Но не следует и слишком усердствовать с поливами: постоянный переизбыток влаги приводит к «корневому удушью» и даже выпреванию растений. Сначала желтеют и опадают семядольные листья, а затем и все остальные. Если земля переувлажнена, следует прекратить поливы, пока почва сверху не просохнет на ¾ глубины горшка.

Идеальная схема – это нечастое обильное увлажнение. Поливать надо тогда, когда грунт полностью просохнет.

Сухость воздуха

Чрезмерно сухой воздух в квартире тоже может стать причиной пожелтения и увядания рассады. Если есть возможность – горшочки надо переставить подальше от батарей, другой путь – приобрести увлажнитель воздуха. Растения следует регулярно опрыскивать из пульверизатора.

Нехватка света

Одно из главных условий выращивания здоровой и крепкой рассады – достаточное количество света. Значение имеют следующие факторы:

• продолжительность ежедневной подсветки;
• количество и мощность используемых ламп.

Считается, что рассаду томатов необходимо ежедневно досвечивать по 8 – 12 часов.

Чтобы определить, сколько ламп для этого нужно, следует знать, что на 1 м2 рассады требуется 200 Вт. То есть если площадь подоконника составляет 1 м2 и весь он занят рассадой, а мощность имеющихся у вас ламп составляет 100 Вт, то для подсветки понадобятся 2 лампы.

Важно! Лампы следует размещать надо рассадой, расстояние до верхних листьев должно составлять не менее 20 см.

Слишком маленькие горшочки

Корни помидоров нуждаются в достаточном количестве места для нормального развития. Если горшочки, где растут томаты, слишком малы, нижние листья рассады начинают желтеть. При первой пикировке рекомендуется использовать емкости объемом не менее 200 мл, а во второй раз растения пересаживают в горшочки по 0,5–1 л.

Высокая или низкая температура

Если в теплице температура поднимается выше 30-ти ° С, листья рассады начинают опадать. Антистрессовое мероприятие состоит в опрыскивании растений раствором мочевины (0.5 ч. л. на 5 л воды).

Не лучше действует на рассады и переохлаждение. Листовые пластины приобретают голубоватый оттенок и опадают.

Идеальный температурный режим для рассады – 12 ° С в ночное время, 22 — 25° С – днем.

Неподходящая почва

Тяжелый грунт, который плохо пропускает воздух к корням, не годится для выращивания рассады. Нельзя использовать и необработанную садовую почву, в которой могут присутствовать вредители и болезнетворные бактерии.

Перед использованием почву следует обеззаразить одним из следующих способов:

1. Прокалить в духовке. Для этого влажный грунт насыпьте на противень слоем толщиной 5 см и подержите 30 минут в разогретой до 70 – 90 °С. Сильнее разогревать духовку нельзя, поскольку это приводит к гибели полезных бактерий.
2. Пропарить. Дуршлаг застелите тканью и насыпьте туда грунт. Затем поместите дуршлаг над кастрюлей с кипящей водой, накройте и оставьте на 20 – 30 мин.
3. Полить раствором марганцовки. 6 – 10 г вещества разведите в 20 л воды и полейте почву. Это делается за 14 дней до посадки рассады. Для кислых почв такая обработка не подходит, т. к. марганец является окислителем.

Если используются старые контейнеры, их следует вымыть раствором хлорной извести, разведенной в воде в соотношении 1: 10.

Сложности адаптации

Бывает так, что рассада прекрасно себя чувствует, а после пересадки в теплицу ее нижние листья желтеют. Обычно это связано с одной из трех причин:

1. Предыдущая емкость была слишком маленькой. На новом месте корневая система усиленно пошла в рост, отбирая питательные вещества у листьев.
2. Корни повреждены. Это случается, когда томаты растут в одном ящике близко друг к другу, их корневые системы переплетаются, а при пересадке части корешков отрываются.
3. Если стебель слишком сильно заглублен в грунт, на нем образовываются дополнительные корни, в результате надземная часть недополучает питание.

Чтобы рассада легче адаптировалась, после пересадки ее надо замульчировать, в течение недели не поливать. Если в теплице очень жарко, и рассада начала вянуть, ее следует опрыскать водой.

Поражение фузариозом

Фузариоз – это грибковое заболевание, которое часто поражает помидоры, если не принимать профилактические меры. Оно проявляется в следующем:

1. Нижние листья желтеют и вянут.
2. Затем вянут и деформируются листья на верхушке.
3. На разрезе стебля видно, что сосуды стали бурого цвета.

Профилактика состоит в подборе сортов, устойчивых к заболеванию, протравливании семян и грунта. Развитию фузариоза могут способствовать излишняя влажность грунта и воздуха, поэтому следует регулярно проветривать теплицу.

Чтобы помидоры выросли здоровыми и порадовали обильным урожаем, следует не только учитывать эти рекомендации, но и изучить правила выращивания выбранных вами сортов. Соблюдение температурного режима и должный уход за рассадой поможет избежать пожелтения и увядания листьев.

Как удобрять рассаду?

Общая схема подкормки рассады томатов выглядит так:

1. Грунт, в котором будет расти рассада, должен быть обогащен минеральными веществами. Для этого в ведро воды следует добавить 10 г карбамида, 25 г сульфата калия и 30 г суперфосфата и полить почву.
2. Первая подкормка необязательна, но практикуется многими овощеводами. Она проводится, когда над землей покажется самый первый листок. Землю следует щедро полить раствором меди, для чего 1 ч. л. удобрения разводится в 10 л воды (медь продается в специализированных магазинах).
3. Для второй подкормки, которая проводится через 10 – 12 суток после пикировки, подойдет мочевина (1 ст. л. на 10 л воды).
4. В третий раз помидоры подкармливают через 10 дней после 2-й, используя нитрофоску (1 ст. л. на 1 л воды).
5. Для дальнейших подкормок, проводимых по мере надобности, подходит компост и другая органика, которая вносится в ящики с растениями. Можно задействовать внекорневые подкормки, опрыскивая листья питательным раствором из пульверизатора.

При соблюдении правил внесения удобрений рассада вырастает здоровой и выносливой.

С наступлением весны наступает пора высадки семян томатов на рассаду. Полив, удобрения, подкормки... Забот хватает. Но иногда весь труд идёт насмарку из-за возникших проблем при выращивании рассады. Самые распространённые болезни и причины гибели помидоров рассмотрим в этой статье.

Условия для выращивания рассады томатов

Томаты очень солнцелюбивые растения, поэтому для выращивания рассады выбирайте места, которые будут хорошо освещаться солнцем. Если вы занимаетесь выращиванием на подоконнике, то окна, выходящие на южную сторону, станут лучшим вариантом. При необходимости используйте дополнительное освещение в виде подсветки ламп дневного света и защитных экранов из фольги. Избегайте резких перепадов температуры. Выдерживайте ночную температуру в пределах 10–15 °С, дневную в 17–22 °С. Полив должен быть регулярным, каждые 5–6 дней, не допускающим излишнего пересыхания почвы. При поливе взошедших растений используйте прикорневой полив для предотвращения грибковых заболеваний. При выращивании рассады на подоконнике, под ящики желательно сделать подставки для избежания резкого перепада температуры между прикорневой областью (от работающих батарей) и верхней частью растений.

Основные болезни и вредители рассады помидоров

У молодой рассады имеются свои болезни и вредители, которые не прочь полакомиться маленькими ростками.

Самые распространённые заболевания и вредители. Таблица

Выращивание рассады томатов - очень кропотливый труд. Малейшая ошибка создания необходимых условий ухода и мер профилактики может стоить целого урожая. Поэтому следует ответственно подойти к диагностированию состояния рассады, и при необходимости принять все рекомендуемые мероприятия для оптимального роста растений.

Сводные признаки заболеваний, поражений вредителями или ошибками ухода за рассадой. Таблица

Болезни

Все болезни помидор можно классифицировать на четыре группы. Это грибковые, инфекционные, бактериальные и болезни «неинфекционные». Начнём с, пожалуй, самых распространённых грибковых болезней.

Фитофтороз

Грибковое заболевание, обладающее сильной жизнеспособностью. Передаётся как по воздуху, почве, воде, так и через посевные материалы, садовые инструменты, остатки растений. Первыми симптомами являются тёмно-бурые пятна на листьях, которые со временем перемещаются и на стебли, и на плоды. Поражённые участки с обратной стороны покрываются сероватым налётом. Заболевание быстро распространяется на остальные растения. При раннем заражении нередка частичная или полная потеря урожая.

Основным методом борьбы с фитофторозом является профилактика. Для профилактических мер можно использовать розовый раствор марганцовки, в который нужно замочить семена на полчаса. Перекись водорода также является хорошим дезинфектором. Семена, как и в случае с марганцовкой, замачиваются на полчаса. Следует следить чтобы влажность там, где растёт рассада не превышала 75%, проводить проветривание, не допуская сквозняков. Ещё в профилактических целях проводят обработку растений бордоской жидкостью (0,7%), медным купоросом (0,1%), раствором чеснока с марганцовкой (200 грамм измельчённого чеснока, 1 грамм марганцовки настоять в течение двух дней в 1 литре воды, затем процеженную смесь разбавить с 9 литрами воды и обработать рассаду), раствором кефира (1:2 в пропорции к воде). Для профилактики и лечения фитофторы используются и фунгициды, например, Оксихом, Метронидазол, Фитоспорин, Трихопол, Барьер.

Чёрная ножка

Это заболевание тоже грибковое. Возникает, как правило, при слишком плотном размещении рассады и тогда саженцы получают мало света. Признаком чёрной ножки являются засохшие и потемневшие основания стебля. Растения кренятся и падают.

В профилактических целях возникновения этого заболевания применяется удобрение грунта золой, песком. Как и в случае с фитофторой, действенно замачивание семян в растворе марганцовки. Если болезнь всё-таки наступила, лечение проводится фунгицидами: Фитоспорин-М, Бактофит, Фитолавин. Проводится обеззараживание грунта обильным поливом раствором марганцовки или медного купороса. Больные растения удаляются и уничтожаются.

Септориоз

Заражение этим грибком происходит, в основном, через почву. Нижние листья рассады покрываются сероватыми пятнами с чёрными точками. Со временем листья буреют, сохнут.

Профилактикой этого заболевания является обеззараживание почвы растворами марганцовки, удобрение золой и песком. Хорошо поможет предварительная проморозка грунта перед высадкой семян или рассады. Заболевшие ростки необходимо уничтожить. Для лечения остальной рассады используется обработка бордоской жидкостью.

Бурая пятнистость

Основным признаком болезни становится появление на листьях светло-коричневых пятен, которые со временем сливаются и темнеют. Провокатором бурой пятнистости может стать повышенная влажность воздуха и грунта.

Профилактика и лечение бурой пятнистости аналогично, как и в случае с септориозом.

Бактериальные болезни томатов проявляются гнилями, маслянистыми пятнами на листьях. Они очень вредны для томатов и грозят значительно повредить будущий урожай.

Чёрная бактериальная пятнистость

Симптомами болезни являются небольшие продолговатые чёрные пятна на листьях, стеблях, которые в течение непродолжительного времени распространяются по всему растению напоминая чёрную сыпь. Заражение проходит через некачественный семенной материал, плохо обработанный грунт, при повреждениях и трещинах растений. Повышенная влажность один из провокаторов заболевания.

Профилактикой заболевания является отбор качественного семенного материала, обеззараживание почвы, дезинфекция садового инвентаря, уничтожение больных растений. Лечение проводится обработкой 1% бордоской жидкостью, применяются такие химические препараты, как Фитолавин, Фитоспорин М, Оксихом.

Мозаика

Мозаика-это вирусное заболевание, грозящее полностью уничтожить будущий урожай. Опасность заражения очень высока, так как «хозяев» болезни очень много. Мозаика довольно частое явление на других культурах. Вирус устойчив к заморозкам и засухе. Источником заражения может послужить и садовый инвентарь, и почва, и сорняки. Отличным переносчиком вируса является тля. Первые симптомы болезни проявляют себя на листьях в виде мозаичной крапчатости зелёных, тёмных и светлых оттенков, которые впоследствии деформируют лист как появлением специфических наростов, так и полным скручиванием.

Профилактические меры проводятся в виде обеззараживания семян. Для этого используется обработка тринатрийфосфатом или 20% раствором соляной кислоты. Также рекомендовано провести стерилизацию грунта. Проросшие томаты обрабатываются борной кислотой 0,1% или молочной сывороткой 10%. Из химических препаратов можно использовать Фармайод-3. Необходимо тщательно выполнять правила севооборота, удалять все сорняки, не допускать слабого освещения. Семенной материал подбирается только качественного и устойчивого к болезни характера. Заражённые болезнью растения удаляются и уничтожаются. Проводится обработка против тли инсектицидами.

Аспермия

Вирусное заболевание, передающееся насекомыми или растениями-резерваторами, например, хризантемами. Признаком заболевания является осветление цвета томатов, повышенная курчавость верхушек, слаборазвитый основной стебель, листья скручиваются, мельчают, неравномерно деформируются.

Для профилактики заболевания проводится инсектицидная обработка против тли и прочих вредителей-переносчиков. Соблюдается правильное соседство с другими культурами.

Стрик

Вирусное заболевание, проникающее внутрь клеток растения. Поражает всю наземную часть томатов. Внешние симптомы сходны с фитофторозом, но наблюдается сухость листьев и отсутствие специфического налёта.

Лечение стрика пока науке не известно, для профилактики используется только должные условия выращивания и уничтожение больных растений.

Заболевания растений бывают и неинфекционного характера. Такое случается при неправильном уходе, недостатке витаминов и минералов, физических воздействиях.

Желтеют листья рассады

Если пожелтение листа начинается с верхушки рассады, то, вероятнее всего, растению не хватает кальция. Правильная подкормка решит эту проблему.

У пожелтения и засыхания листьев снизу могут быть несколько вариантов. Это и слишком тесное соседство вкупе со слабым освещением, и как слишком обильный, так и недостаточный полив. Дефицит калия, меди тоже может быть одним из факторов желтения. Светло-жёлтый цвет всего куста сигнализирует о дефиците марганца. Механическое повреждение корней при пикировке - один из многих факторов пожелтения листьев.

Сохнут листья

Жёлтые сохнущие листья свидетельствуют о недостаточности влаги, если при этом они скручиваются то это может быть признаком недостатка железа. Но может являться и естественным признаком «взросления» рассады, когда нижние листы, исполнив свою функцию, становятся только помехой, так как основное питание уходит на развитие корневой и верхней надземной части.

Белые пятна и сохнущие листья говорят о солнечном ожоге.

Рассада плохо растёт

Причин замедления роста рассады существует множество. Это и недостаток питательных веществ, нарушенный температурный режим, слабое освещение, тесное соседство рассады.

Слабые стебли, растения падают

Нарушенные условия выращивания могут привести к тому, что рассада вытягивается и падает.

Рассада синеет

Рассада приобретает синий или фиолетовый цвет, в основном, при резком похолодании, если температурный режим не нарушался, то вероятен дефицит фосфора. Ещё листья рассады могут приобрести фиолетовый цвет и естественным образом. Стекло не пропускает ультрафиолет, и при выносе рассады на солнце, последний активно начинает усваиваться растениями, вызывая изменения цвета. Со временем цвет вернётся в свою норму.

Молодняк вянет, хилый

Если рассада стала вянуть, то как и во всех вышеперечисленных случаях, необходимо тщательно проверить условия выращивания. Увядание рассады происходит и при пикировке. Нарушается корневая система и растение просто «болеет». Через несколько дней томаты начинают активно расти.

Скручиваются листья

Если это не является сортовой особенностью, то указывает на нарушения условий выращивания или на недостаток питательных веществ. Сбалансированная подкормка, приведение в норму условий будет способствовать здоровому росту рассады.

Вредители + фото

Белокрылка

Маленькое белесое летающее, сосущее насекомое. На листе, с обратной стороны, откладывает кладки яиц сероватого цвета. Вылупившиеся личинки присасываются к листу и напоминают чешуйки.

Белокрылка являет собой угрозу, в основном, как переносчик многих заболеваний. Поэтому создание соответствующих условий выращивания растений, своевременная и достаточная подкормка рассады, будет способствовать сопротивляемости как воздействию насекомого, так и заболеваний, принесённых белокрылкой. Поражённые личинками листья томатов можно промывать мыльной водой или настоем одуванчика.

Трипсы

Мелкие летающие насекомые. Трудно обнаруживаемые, из-за способности прятаться под листьями, внутри бутонов. Диагностируется сухими, опадающими листьями, засохшими бутонами, визуальным осмотром обратной стороны листа, на котором остаются чёрные следы жизнедеятельности трипсов.

Борьба с этим вредителем заключается в достаточном поливе растений, обработке препаратом Фитоверм или подходящими инсектицидами, например, Актара.

Огородная совка

Очень распространённый вредитель. Действует на всех без исключения овощных культурах. Гусеницы совки буквально выкашивают целые ряды растений, предпочитая молодые всходы. Цвет гусениц колеблется от грязно-белого до зелёного.

Бабочки совки не наносят ущерб растениям, так как питаются нектаром, опасность бабочек составляет именно в выводе гусениц.

Методов борьбы и профилактики с этим вредителем существует множество. Прежде всего необходимо тщательное перекапывание почвы осенью и с началом посевного сезона с удалением всех остатков растений и сорняков. Уничтожение сорняков при росте рассады, отлов гусениц вручную, сладкие ловушки для бабочек, например, разведённой водой патокой с добавлением небольшого количества дрожжей. Рекомендуется для борьбы с гусеницами использовать биологические препараты, так как они безвредны для растений в любую пору вегетации. Подходят для обработки Актофит, Агровертин. Инсектициды, такие как Децис, Золон, Карате используются в весенний период.

Мелкое летающее насекомое-вредитель имеет пять видов. Бахчевая, персиковая, зелёная, белая, чёрная. Маленькие жучки с окрасками зелёного, чёрного, белого, жёлтых цветов в зависимости от вида.

Разновидности тли:

Персиковая тля
Зелёная тля
Чёрная тля
Жёлтая тля

Методы борьбы с этим вредителем одинаков во всех случаях поражений разными видами тли. Здесь подойдут как народные, так и химические средства. При народных методах используют, в основном, травяные отвары. Действенными и проверенными опытными садоводами являются отвары полыни, табака, чеснока. Рецепт такого отвара достаточно прост: одна часть травы к одной части воды, отваривается три часа, затем разводится ведром воды. Для устойчивости обработки в готовый отвар можно добавить десятую часть куска хозяйственного мыла.
При сильном поражении применяется обработка инсектицидами. Актара, Протеус, Фитоверм гарантированно спасут ваши растения.

Проволочник

Этот небольшой, до 20 мм жёсткий червь на самом деле является личинкой жука-щелкуна. Имеет жёлтый окрас. Повреждает томаты непосредственно в корневую систему, нередко попадает в стебель.

Профилактикой возникновения проволочника является, так же как и в случае с совкой, перекапывание грунта, удаление сорняков, ручной отлов личинок. Для отпугивания вредителя можно также использовать ловушки-приманки, состоящие из листьев и кусочков картофеля, моркови, свёклы. В небольшие банки, жестяные или стеклянные помещаете приманку и, привязав, к леске опускаете в лунки на глубине 10–15 см. Регулярно меняя приманку, пойманные личинки следует уничтожить. Химические препараты в борьбе с проволочником используются бороздковым поливом. Для этих целей подойдёт Актара, Провотокс, Базудин.

Медведка

Медведка, в простонародье волчок или земляной рак, довольно крупный земляной жук. Молодые особи серого цвета, при взрослении становятся тёмно-коричневыми. Вредит томатам перегрызанием, полным или частичным, основания стебля или повреждением корневой системы.

Живёт под землёй, прокапывая своими «кротовьими» клешнями глубокие хода. Как и для совки, и проволочника, мерами профилактики есть перекапывание грунта, уничтожение личинок. Борьба с медведкой ведётся такими препаратами, как Рембек, Гром 30. Из народных средств подойдут и ловушки-приманки, изготовленные на примере проволочника. Ещё в хода можно залить разведённый в воде керосин (1 ст. л. на 1 л. воды) или разведённый в тех же пропорциях стиральный порошок.

Колорадский жук

Нет более известного огородникам жука, чем колорад. Эти полосатые летающие насекомые и их личинки способны за несколько дней уничтожить весь участок.

Самка откладывает яйца ярко-оранжевого цвета на обратной стороне листа. Вылупившиеся личинки поедают листьевую часть, при большом поражении стебель и плоды. Борьба с вредителем ведётся в основном инсектицидами. Если участок небольшой то можно проводить ручной сбор жуков и личинок, уничтожение яйцекладок. При высадке семян или рассады можно провести обработку Престижем, Банколом, Акарином.

Пикировка без проблем

Пикировка необходима для стойкости и хорошего роста молодой рассады. Пикировка проводится в подготовленную, подкормленную почву, в двухнедельном возрасте ростков. Чтобы избежать повреждений корневой системы, грунт нужно обильно полить, и только потом аккуратно подкапывая лопаткой извлечь растение.

Саженец закапывается в небольшие, политые тёплой водой, лунки, по нижние семядольные листки. Сверху грунт слегка утрамбовывается пальцами.

Важно! Для лучшей адаптации растений после пикировки подержите в тени саженцы не менее суток.

Первая подкормка грунта после пикировки проводится через 10 дней.

Видео: пикирование рассады томатов

Своевременные меры профилактики заболеваний, поражений вредителями и соблюдение условий содержания, повысит в несколько раз получение качественной рассады, а, впоследствии, и хорошего урожая. Поэтому не стоит бояться трудностей и проблем, и спелые, сочные томаты, выращенные своими руками, станут вам достойной наградой.

Пожелтения листьев помидор вряд ли удается избежать хоть одному огороднику. Это и не странно – у помидор желтеют листья по совершенно разным причинам: и от нехватки элементов питания, и от болезней, вредителей, от избытка или недостачи влаги, солнечного света… Вариантов, почему желтеют листья у помидор, множество, а решение одно – обращать внимание на особенности пожелтения, закатывать рукава и спасать растение. Итак, давайте разбираться.

Почему желтеют листья у помидор: основные причины

- естественный биологический процесс

- болезни и вредители помидор

- недостаток или избыток влаги, света

- проблемы с корневой системой

- недостаток или избыток питательных элементов

Пожелтение листьев помидор как естественный биологический процесс

При пересадке рассады на постоянное место жительства часто бывает, что у помидор желтеют нижние листья. И это – нормально. Это адаптация растения к новым условиям. Пересадка для растения – стресс, и страдают, в первую очередь, нижние листья от сбоя в системе снабжения питательными веществами. Главная задача для растения – сохранить жизнеспособную верхушку, а нижними листиками рассада жертвует.

Если в этом случае у помидор опадают нижние листья – растение справилось само, если нет – аккуратно удалите пожелтевшие лисья, направив питание к молодым частям растения и пасынкам. Такая мера поможет растениям проветриваться и снизить риск заболеваний.

Пожелтение листьев помидор от болезней и вредителей Медведка - серьезный вредитель огородных растений

Пятна на листьях помидор иногда указывают на болезнь – фитофтороз, мозаика, фузариоз и множество других заболеваний. Больные листья – лишь верхушка айсберга, небольшой тревожный симптом. Если Вы убеждены, что у помидор желтеют листья именно из-за болезней, придется использовать специальные препараты типа ХОМ, Микосан, Фитоспорин, Пентафаг, Татту, бордосскую жидкость и пр.. Более подробно о болезнях помидор и их лечении читайте в отдельной статье «Болезни помидор».

Вредители также могут стать причиной пожелтения, увядания листьев помидор. Так, проволочник, медведка и прочие насекомые не прочь полакомиться корешками томатов, да и тля на помидорах – явление нередкое. Но останавливаться на вредителях мы сейчас не будем – это, все же, отдельная тема.

Пожелтение листьев помидор от недостатка или избытка влаги

С недостатком влаги все понятно – растение пытается предотвратить испарение влаги, поэтому листья помидор скручиваются и могут пожелтеть . Однако есть и другая сторона полива. Если поливать помидоры чрезмерно, зеленая масса активно пойдет в рост, высасывая из земли весь азот, и лишая этого ценнейшего элемента последующие фазы развития – завязывание и формирование плодов. И, конечно же, недостаток азота ведет к пожелтению листьев помидор. Поэтому так важно сочетать полив с подкормкой томатов.

При слишком густых посадках возможно пожелтение листьев помидор от недостатка света (главным образом – нижних листев, куда свет проникает хуже всего).

Пожелтение помидор от проблем с корневой системой

Если вы заметили, что у помидор желтеют нижние листья, - возможно, есть проблема с корнями. Слабые корни – слабое питание растений, отсюда и дефицит минералов, влияющий на окрас листьев томатов.

Проблемы с корнями помидор могут возникнуть:

В результате повреждения упомянутыми насекомыми-вредителями

- механические повреждения – при неаккуратной высадке рассады, рыхлении почвы, выдергивании сорняков. Здесь поможет только время, пока не отрастут здоровые придаточные корни и не восстановиться полноценное питание.

- плохая рассада. Переросшая, толстая рассада, или маленькая емкость для ее выращивания являются частой причиной слабых корней, спутавшихся в плотный ком. Такая рассада долго приживается на новом месте, поскольку все системы растения налаживают работу в новом режиме. В таком случае хорошо использовать стимуляторы корнеобразования типа Корневина согласно инструкции.

Еще такую рассаду помидор можно быстро привести в чувство опрыскиванием слабой внекорневой подкормкой нитратов или фосфатов. Делать это можно хоть каждый день, пока молодые растение снова не станут зелеными и сочными.

Пожелтение листьев помидор от недостатка или избытка питательных веществ

Одна из главных причин, почему желтеют листья у помидор , - недостаток (реже – избыток) питательных веществ. «Симптомы» недостачи разных элементов проявляются по-разному, но не биологу, а обычному огороднику, на глаз отличить их достаточно сложно – на листьях помидор появляются желтые или коричневые пятна, листья помидор вянут, закручиваются… Чтобы облегчить диагностику, обращайте внимание, где именно проявляется болезнь: на нижних листьях или на верхних.

Если у томатов желтеют нижние листья, с большой долей вероятности это:

Нехватка азота у помидор

При азотном голодании у помидор все становится невзрачным, мелким, бледным: листья помидор белеют или желтеют (хлороз) , мельчают, листовые жилки могут приобрести голубовато-красный оттенок. В целом растение выглядит слабым, безжизненным. Опасна нехватка азота для помидор не только во время наращивания зеленой массы, но и в период формирования плодов – плоды вырастают мелкими, деревянистыми, быстро созревают.

В случае нехватки азота томаты нужно срочно подкормить азотными удобрениями . Это может быть мочевина (столовая ложка на 10 литров воды), коровяк (1 л коровяка на ведро воды), птичий помет (0,5 л на ведро воды) с добавлением древесной золы. Чахлые, тонкие, сильно вытянувшиеся растения томатов можно взбодрить внекорневыми подкормками (опрыскивание) теми же препаратами, но более слабой концентрации.

Избыток азота также губителен для растений: томат жиреет, набирает зеленую массу, плодообразование и созревание замедляется, на листьях помидор появляются некрозы – желтые и коричневые пятна, со временем отмирающие. При этом листья помидор скручиваются, а стебли сильно ветвлятся. Избавиться от избытка азота можно сильным промыванием грунта.

Нехватка фосфора у помидор

Фосфор обеспечивает стойкость томатов к холоду и болезням, отвечает за обеспечение растения энергией, развитие корневой системы. При недостатке фосфора листья помидор становятся мелкими, их края загибаются, нижняя часть листа и стебли приобретают фиолетовый оттенок, верхняя часть листа – темно-зеленій. Если не внести фосфорные удобрения, листья помидор усыхают вследствие некроза и опадают, молодые листья отрастают мелкими, прижатыми к стеблю. Также при недостатке фосфора у помидор на корнях появляется «ржавый» налет, плоды созревают бронзовыми и очень медленно.

Такой томат нужно обязательно подкормить фосфоросодержащими удобрениями согласно инструкции.

Нехватка калия у помидор

Калий отвечает за формирование стеблей и завязей помидор, обновление клеток, играет решающую роль при созревании плодов. При нехватке калия помидоры созревают неравномерно, пятнами, внутри помидор видны темные полосы; нижние листья по краю усыхают (так называемый ожог листьев), а новые отрастают толстенькими, мелкими, покрученными, стебли древесневеют, становятся не сочными, одревесневевшими. При нехватке калия вначале лист становится темно зеленым, затем появляются коричневые пятна на листьях помидор по краям, со временем образуя сплошную каемку. Со временем желтые пятна на листьях помидор распространяются к средине листа, он заворачивается вовнутрь.

Для восполнения недостачи калия помидоры можно обрабатывають гуматом калия, сульфатом калия, монофосфатом калия (до периода плодоношения можно и хлористым калием).

Недостаток цинка у помидор

Недостаток цинка, отвечающего за синтез витаминов и фосфорный обмен, у проявляется в виде бурых, сероватых пятен неправильной формы на старых листьях помидор , которые со временем отмирают. Если не восполнить недостаток этого элемента, мелкие желтые пятна возникнут и на молодых листочках. Бурые и коричневые пятна на листьях помидор могут указывать на нехватку цинка

Недостаток магния у помидор

Магний играет ключевую роль в образовании хлорофилла, его недостача остро проявляется во время плодоношения. При недостаче магния у помидор закручиваются листики вовнутрь, желтеют листья помидор между жилками . Старые листья покрываются коричневыми или серыми пятнами, со временем отсыхают и опадают. При недостатке магния плоды томатов созревают преждевременно, достаточно мелкими.

Справиться с проблемой поможет опрыскивание куста слабым раствором нитрата магния.

Если у помидор желтеют верхние, молодые листья, то это может быть:

Нехватка кальция у помидор

При нехватке кальция верхушки верхних листьев помидор может поражать вершинная гниль – их кончики становятся будто опаленными. При этом старые листы, наоборот, - темнеют. Поражает вершинная гниль соцветия, плоды.

Нехватка бора у помидор

Такой, казалось бы, экзотический элемент как бор отвечает за оплодотворение и опыление томатов. При нехватке бора у томатов отмирают точки роста, растение начинает куститься, верхние листья светлеют, сворачиваются, цвет опадает.

Помочь беде можно опрыскиванием куста раствором борной кислоты.

Недостаток серы у помидор

Симптомы нехватки серы у томатов почти такие же, как и при недостаче азота, с той существенной разницей, что желтеют вначале не нижние, а верхние листья помидор. Листья становятся тонкими, ломкими, рост растения замедляется, наблюдаются желтые или белые листья на помидорах , со временем могут покраснеть.

Довольно редко встречается недостаток железа, хлора и марганца у томатов.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы садовых участков – без пожелтений и некрозов вянут листья у помидоров. Почему скручиваются листья у помидоров без видимых повреждений ? Во-первых, из-за внезапных перепадов температур. Во-вторых, из-за сильной жары: растение пытается уменьшить площадь листа, соответственно – площадь испарения влаги. В-третьих, листья помидор скручиваются при одновременном удалении большого количества пасынков в нижних листьях. В таких случаях закручивание листьев помидор не должно особо тревожить огородников.

Мы рассмотрели основные проблемы, вызывающие пожелтение листьев у помидор. Чаще всего это случается от нехватки тех или иных минеральных веществ, но определить в домашних условиях, чего именно не хватает томатам, довольно сложно. Поэтому главная рекомендация для получения хорошего урожая будет такова: используйте комплексные минеральные удобрения, предназначенные именно для томатов.