Устройство подпорных стенок. Устройство подпорных стен

Приусадебные - дачные и городские участки со сложным рельефом, на холмистых, или овражистых местах создают много проблем, связанных с разбитием сада и планированием красивого, удобного двора. Обычно в таких случаях, территорию участка делят на террасы, расположенные на разных уровнях.

Террасирование участка: - это искусственное формирование укрепленных горизонтальных плоскостей - уступов или террас.

На границе между ними и возводят подпорные стенки , предотвращающие обвалы и оползни, а так же вымывание плодородного слоя земли. Всё чаще опорные стены выполняют не только практичную, опорную функцию, но и становятся красивым декоративным элементом, украшающим участок.

Подпорные стенки приусадебного участка

В последнее время, всё чаще невысокие, подпорные конструкции используют и на ровных участках, выделяя приподнятые части двора или сада. Такое оформление, придаёт приусадебному участку рельеф и объём, делая его более интересным.

Размеры, конфигурация и выбор материала подпорной стенки напрямую зависит от рельефа участка, а так же его общего дизайна. Эти сооружения, как и любые другие постройки на вашем приусадебном участке, при возведении требуют соблюдения определенных строительных норм. От этого зависит их внешний вид, а главное практичность и долговечность сооружения.

Конструкции подпорных стен разнообразны и рассчитываются на различную степень нагрузки, но в независимости от целей и материала состоят из трёх основных частей.



1. Тело: это наземная часть конструкции, внутренняя сторона которой соприкасается с грунтом, опоясывая и удерживая собой возвышенность, а лицевая часть стены или тела открыта и может осуществлять декоративные функции.

2. Фундамент: - подземная часть сооружения, компенсирует давление грунта на подпорную стену, под его основание укладывается дренажная подушка, из щебня и песка (20 - 30 см.).

3. Водоотвод: - при строительстве подпорной стены обязательно следует предусмотреть способ отвода воды, которая будет накапливаться за внутренней поверхностью стены.

Условия, при которых можно самостоятельно строить подпорные стенки

Подпорная стена: это сложная и ответственная инженерная конструкция, при строительстве которой следует учитывать много факторов, лучше доверить её возведение специалистам. Но есть условия, при которых допускается самостоятельное устройство, этого инженерного сооружения.

1. Самостоятельное возведение допускается только на устойчивых грунтах: - глины, суглинки, супеси, щебень, галька, гравий и т.п.
2. Уровень грунтовых вод не должен быть выше, чем 1 метр, а в идеале не выше 1,5 метров от поверхности земли.
3. Максимальная глубина промерзания почвы не должна превышать 1,5 м.
4. Для наземной части подпорной стенки тоже есть определенное ограничение в их самостоятельном строительстве. Высота стены не должна превышать 1,4 м.

Для возведения более высокой стены или при несоответствии, каких либо других показателей следует обратиться к профильным специалистам. Так как большое давление грунта или его подвижность требует специальных расчётов для проектирования опорного сооружения.

Общие рекомендации для самостоятельного строительства всех типов подпорных стен

При строительстве опорного сооружения необходимо учитывать, что криволинейная или ломаная конфигурация (линия) стены, обладает большей жёсткостью и выдерживает значительно большую нагрузку. При этом не прямолинейное сооружение смотрится гораздо интересней.

Толщина подпорной стенки

Минимальная толщена по материалам: каменная кладка и бутобетон 0,6 м., бетон 0,4 м., железобетон 0,1 м. Но для расчета параметров тонких подпорных стен требуется опыт, так как высока вероятность опрокидывания.
Для самостоятельного строительства больше подойдёт другой пример расчёта, где толщина тела массивной подпорной стены, напрямую зависит от высоты сооружения и типа грунта.

1. Плотные глинистые грунта: - толщина подпорной стены 1/4 её высоты.
2. Грунт средней плотности: - толщина подпорной стены 1/3 её высоты.
3. Рыхлый грунт: - толщина массивной подпорной стены 1/2 её высоты.

Фундамент подпорной стенки

Для строительства не больших подпорных стен, высотой менее 30 см. фундамент не требуется, только не большое заглубление в грунт. Такая опора устанавливается на песчано-гравийную подушку, что предотвращает отрицательное влияние вспучивания грунта в зимний период.

Подпорная стенка высотой более 30 см. нуждается в фундаменте, размеры которого зависят от грунта, на котором ведётся строительство и конструкции самой стены. Для самостоятельного строительства, глубину фундамента можно рассчитать следующим образом.

1. Плотные глинистые почвы: - глубина фундамента 1/4 высоты стены.
2. Почвы средней плотности: - глубина фундамента 1/3 высоты стены.
3. Мягкие, рыхлые почвы: глубина фундамента 1/2 высоты стены.

Дренаж подпорной стенки

Как правило, независимо от высоты, формы и материала за подпорной стеной собирается большое количество влаги, что приводит к застойному переувлажнению, снижающему прочность и устойчивость конструкции. Во избежание этих проблем необходима организация водоотвода и дренажа.

Для отведения воды из-за подпорной конструкции используют три вида дренажа: поперечный, продольный или комбинированный.

Поперечный дренаж: при строительстве в стене оставляют отверстия (водоотводы) диаметром до 10 см или вставляют трубки. Водоотводы делаются с уклоном, чтобы вода стекала по ним за пределы террасы. Рекомендуемый шаг установки дренажа (водоотводов) - 1 метр.

Для лучшего отвода воды, между стеной и грунтом обустраивают дренирующий слой из фракционных материалов: гравий, щебень, битый кирпич, толщина слоя от 10 см. Этот слой беспрепятственно пропускает воду к водосточным отверстиям.



Продольный дренаж: это более сложная система отвода воды. Вдоль всей стены на уровне фундамента укладывается дренажная труба, завернутая в геотекстиль. Это может быть как специализированная дренажная гофрированная труба, так и обычная пластиковая или асбоцементная труба Ø 100 - 150мм с перфорацией. В этом варианте отвода воды, так же необходим дренирующий слой, только здесь ещё можно использовать и крупнозернистый песок.

Вода, проходя дренирующий слой, впитывается геотекстилем и попадает через отверстия в трубу, которой отводится за пределы террасы. Так же геотекстиль препятствует проникновению в дренажную трубу песка или грунта, предохраняя систему от замуливания.

Ещё один важный момент, связанный с разрушительным действием воды.

Чтоб предотвратить разрушение кладки в монолитно сложенных стенах, необходима установка козырька, для предотвращения попадания атмосферной воды в швы кладки. Эта влага, при замерзании в зимний период ведет ее к разрушению шва. На участках с косогором, для отвода атмосферных вод из-за тыльной грани стены, делают водоотводный жёлоб

Наиболее популярные материалы для подпорных стенок

Каждый применяемый материал для возведения подпорных стен, по-своему влияет на их механические качества, и имеет различный декоративный вид, а соответственно влияет на общее восприятия, участка в целом.

Бетон

Это наиболее часто встречающийся материал в изготовлении высоких защитных сооружений. Надёжность и высокая прочность стройматериала является главной причиной его массового использования. Здесь есть несколько вариантов возведения стен: методом заливки в опалубку или приобрести полностью готовые модули стены или же отдельные блоки.

Но есть в них и свой минус, выглядят они однообразно. Поэтому и стараются декорировать их различными материалами (диким камнем, галькой, керамической плиткой и т.п.), а так же декоративными растениями. На стенах прекрасно смотрятся разнообразные лианы ( и т.п.), или вставки из вмурованных цветочных горшков, с ампельными растениями.

Требования к материалам: тонкостенные, монолитные, железобетонные конструкции выполняются из бетона марок В10 - В15, а вот сборные конструкции, должны быть выполнены из бетона В15 - В30.

Природный камень

Технология возведения подпорных стенок из природного камня наиболее трудоёмкая и сложная из-за вынужденной подгонки строительных элементов. Но имеет положительную сторону: каменная кладка – довольно декоративна и служит эффектным украшением приусадебного участка.

Требования к материалам: для кладки применяется бут, соответствующий марки не ниже М150, раствор для кладки не ниже, чем марка М50.

Кирпичные стены

Кирпич, так же довольно распространённый строительный материал в возведении подпорных стен. Хорошая кирпичная кладка, из качественных материалов не уступает по прочности и декоративности каменной.

В проектировании опорных сооружений из кирпича, есть огромное достоинство, так как, это стандартный стройматериал на него есть готовые расчетные таблицы, где под каждый размер стены, указывается количество рядов кирпича, и схема их укладки, да и ещё полный расчёт расходных материалов.

Требования к материалам: в кладке используется - хорошо обожжённый полнотелый кирпич марки не ниже М200, применение силикатного или пустотелого кирпича не допускается. Раствор для кладки не ниже марки М25, при влажных грунтах, не ниже М50.

Есть ещё ряд материалов, из которых возводят подпорные стенки , но их использование в основном обусловлено регионами, где того или иного материала в избытке. Это такие материалы как дерево: очень чувствительное к влаге и требующее максимальной защиты от внешней среды, бутобетон: обычно применяющийся в регионах, богатых на бутовый камень - плоский булыжник, а в некоторых регионах используется и песчаник.

Гидроизоляция подпорных стен
Со стороны грунта, поверхность подпорного сооружения требует гидроизоляции, её не требует только подошва фундамента. В качестве гидроизоляционного слоя используют – рубероид или толь. Листы, которых наклеиваются в один, два слоя на горячую битумную мастику. В последнее время, для этих целей стали использовать различные синтетические гидроизоляционные материалы. Единственный материал, который может обойтись без гидроизоляции – это природный камень.

В выше прочитанной статье были рассмотрены основные конструктивные элементы подпорных стен, а так же наиболее распространённые материалы для их строительства. В следующих статьях цикла мы более подробно рассмотрим различные варианты подпорных стен из разных материалов.

При или застройки коттеджного посёлка, редко бывает так, чтобы всем достались абсолютно ровные территории. Но не стоит огорчаться, если Вам достался участок земли, расположенный на берегу реки, имеющий уклон или другие неровности с большим перепадом высот. Такие проблемы решаются возведением подпорных стен , созданием террас, а если это всё ещё и удобно спланировать, и эффектно оформить, то все недостатки можно превратить в неоспоримые достоинства.

Компания «Западный Дом» , занимающаяся , может не только построить по Вашей заявке дом Вашей мечты, но и помочь обустроить прилегающую к нему территорию. Подпорные стенки и горизонтальные террасы придадут участку особую привлекательность, и одновременно с этим, защитят плодородный слой почвы от эрозии и выветривания, а грунт - от сползания и обрушения.

Надо сказать, что декоративные стенки часто выкладываются даже на ровном участке, чтобы разбить его на функциональные или эстетические зоны, устроить цветники, альпийские горки, а также, чтобы добавить уникальности, выразительности и динамики месту своего обитания.

Таким образом, все подпорные стенки , сооружаемые при строительстве коттеджей, можно разделить на две основные группы: декоративные и укрепительные.

Декоративные подпорные стены

Как мы уже отмечали, не всегда строительство подпорных стен вызвано обстоятельствами крайней необходимости. Они могут выполнять художественно-декоративную функцию в оформлении участка: обрамлять цветник или водоём, создавать иллюзию горного рельефа, ограничивать спортивные или детские площадки, служить подставками для вазонов, заменять стены беседок и т.д.

Декоративные подпорные стены хорошо сочетаются с парковыми дорожками, различными цветниками и газонами. В этом случае они являются элементами общего ландшафтного дизайна, великолепно дополняя или подчёркивая определенные достопримечательности Вашего участка.

Но даже декоративная подпорная стена , в классическом исполнении, должна иметь подземный фундамент, надземную часть и дренажную систему с внутренней стороны, чтобы исключить опасность подмыва конструкции.

Укрепительные подпорные стены

Основным назначением таких стен является их способность удерживать грунт на склонах и откосах, а также предупреждать его сползание и обрушение при соседстве с оврагами, берегами рек и водоёмов. Различного вида оползни здесь легко образуются во время дождей и весеннего таяния снегов. Поэтому, для слабых подвижных почв, желательно ставить даже при малой крутизне склона (3 о -7 о), а если уклон превышает 8 о, то без них уже просто не обойтись.

Даже невысокие стенки испытывают огромные нагрузки. Пятиметровая стена высотой всего 1 метр может сдерживать до 20 тонн насыщенных почв. Вам, наверное, доводилось видеть выпуклые, перекособоченные подпорные стены с изобилием трещин на их поверхности. Это значит, что либо стена имеет плохой дренаж, либо она просто не создана для того, чтобы сдерживать такую нагрузку.

Хорошие подпорные стены , при всей своей кажущейся простоте, – это тщательно спланированные инженерные конструкции. В этом случае, они помогают решить целый ряд задач по эффективному планированию и оформлению Вашего коттеджного участка, а именно:

• Правильно организовать террасирование;
• Заполнить горизонтальные площадки террас плодородным слоем почвы, создав тем самым наиболее благоприятные условия для роста посаженных здесь растений;
• Образовать своеобразные границы между различными зонами участка.

Устройство подпорной стены

Независимо от того, для какой цели Вы поставите подпорную стену, какой у неё будет вид, и из какого материала Вы её построите, она должна состоять из следующих конструктивных элементов:

1. Фундамент . Это подземное основание подпорной стены, которое должно выдержать все, действующие на него внешние нагрузки.

2. Тело подпорной стены . Это видимая часть стены, которая удерживает давление грунта с внутренней стороны.

3. Дренаж и водоотвод . Технические элементы, расположенные с внутренней стороны стены, для обеспечения долговечности и прочности всей конструкции.

Прежде чем начать строительство подпорной стенки нужно определиться с её геометрическими размерами, формой и материалом из которого она будет сделана. В зависимости от рельефа коттеджного участка, Вам может понадобиться несколько таких стен.

Наши специалисты, произведя инженерные расчёты и расчёт стоимости , смогут выбрать оптимальные конструкции подпорных стен с детализацией их элементов. Можно, конечно, воспользоваться типовыми вариантами, но чтобы привязать их к местности, потребуется помощь профессионалов.

Классификация укрепляющих подпорных стен.

Укрепляющие подпорные стены классифицируются по нескольким параметрам.

• По высоте :
  - Низкие стены, если высота не превышает 1 метра. Наиболее предпочтительны, т.к. они более устойчивы, хорошо выполняют как укрепительные, так и декоративные функции.
  - Средние стены, их высота варьируется в пределах от 1 до 2 метров.
  - Высокие стены, где высота превышает 2 метра.
• По глубине заложения: -Стена глубокого заложения, если глубина заложения в 1,5 больше ширины подпорной стенки.
  - Стена неглубокого заложения, применяется для устойчивого грунта и декоративных стенок.
• По способу возведения: - Монолитные. Типовые монолитные стенки изготавливаются на заводах ЖБИ в виде отдельных звеньев. А также, монолитные стенки можно отливать прямо на месте строительства из бетона, армированного бетона или бутобетона.
  - Сборные. Выкладываются непосредственно на месте строительства из различных материалов: кирпича, камня, дерева.
• По расположению:
  - Отдельно стоящие. Стенки представляют собой автономно стоящие на участке сооружения.
  - Связанные. Стенки оказываются конструктивно связанными с нишами, лестницами, пандусами (наклонными плитами), и другими элементами ландшафтного дизайна.
• По массивности:
  - Массивные. Что поставь, что положь… Как правило имеют одинаковые размеры как в высоту, так и в ширину. Вследствие большого собственного веса оказываются очень устойчивыми на сдвиг и опрокидывание. Изготавливаются из бетона, но могут быть построены с помощью бутовой (каменной) или кирпичной кладки.
  - Полумассивные. Изготавливаются из армированного бетона. Устойчивость обеспечивается собственным весом стенки и давлением грунта, находящегося на её фундаментальной плите.
  -Тонкоэлементные. Представляют связанные между собой железобетонные плиты. Устойчивость, в большей степени, обеспечивается массой грунта, лежащего на фундаментальной плите, и только небольшой процент даёт собственный вес стенки.
  - Тонкие. Устойчивость достигается путём защемления основания таких стенок в грунте.

По материалу изготовления.

Классические варианты подпорных стенок:

Инновационные виды подпорных стенок.

1. Габионные конструкции.

Габион, с французского и итальянского языков, переводится как «большая клетка». Габионы начали использовать больше века назад для решения инженерных задач по укреплению берегов, склонов, в дорожном строительстве и т.д.

Габионы – это объёмные пустотелые контейнеры, изготовленные из крученной металлической сетки, которые в зависимости от ширины ячеек можно заполнить камнем, галькой или щебнем.

Габионные конструкции просты в исполнении, не требуют фундамента, монтируются подобно кубикам на нескольких уровнях, и работать с ними можно в любое время года.

Из габионных коробок получаются гибкие и проницаемые подпорные стенки , которые не требуют сооружения дренажной системы. Со временем, когда в пустоты попадает (или специально засыпается) грунт, здесь можно посеять семена неприхотливых растений с хорошей корневой системой, что придаст стенке дополнительную привлекательность. Грунт, в свою очередь, играет роль связующего звена для каменного наполнителя, что только увеличивает прочность габионной конструкции.

2. Подпорные стенки из грунта, армированного геотекстилем.

За рубежом была разработана и успешно применяется технология возведения подпорных стен из грунта , который армируется синтетическими материалами. Для армирования и облицовки наружной части стенки, применяются полотна геотекстиля.

В этом случае тело подпорной стены состоит из утрамбованного грунта, а геотекстиль является каркасом для его удержания. Для возведения каждого слоя, необходимо выставлять опалубку, которая обеспечивает жёсткий каркас при трамбовании грунта.

Полотно геотекстиля, которое служит наружной облицовкой подпорной стенки, необходимо защитить от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. С этой целью геотекстиль покрывают битумом, облицовывают древесиной или засыпают грунтом с последующим озеленением.

Подпорные стены армированные геотекстилем требуют минимум затрат и просты в исполнении. А как показало время, они ещё и достаточно долговечны. Сейчас эту технологию с успехом применяют в 37 странах мира, где уже построено более 5 тысяч сооружений из армированного грунта.

3. Подпорные стенки из грунта, армированные георешеткой.

Ещё одна инновационная технология возведения подпорных стенок – использование георешеток в сочетании с геотекстилем. Такие стенки не боятся ни температурных, ни усадочных напряжений, возникающих в грунте. Сама решетка изготавливается из полиэтиленовых лент, надёжно скреплённых между собой сварными швами. Она хорошо пропускает влагу, не гниёт, обладает высокой прочностью к физическим, химическим и механическим воздействиям. Транспортируется в сложенном состоянии, занимая при этом совсем небольшой объём.

Георешетка представляет собой сотовую конструкцию, которая заполняется минеральным наполнителем. Для наполнения можно использовать и местный грунт, если он хорошо пропускает воду. Размеры ячеек и их глубина выбираются с учётом расчётных нагрузок и состава наполнителя.

Укрепительные стенки из георешетки просты в изготовлении, долговечны, экономичны и подходят для всех видов грунтов. Монтаж таких стенок не требует высокой квалификации и часто выполняется вручную. Если в ячейки добавить плодородный слой почвы и засеять его семенами трав с мощной корневой системой, то можно получить одновременно очень красивый и прочный склон.

Подпорная стенка на загородном участке необходима не только для украшения, выравнивания участков с уклоном и перепадом высот, но и для красивого разграничения зон. Чаще всего такие сооружения строятся на участке со склонами и не просто укрепляют верхнюю часть, но и создают затейливое украшение ландшафта. Подпорную стенку можно построить фактически из любых подручных материалов, которые найдутся под рукой у рачительного хозяина.

Мы рассмотрим, как строится подпорная стенка на даче своими руками из пустотелых декоративных бетонных блоков. Сделать ее из бетонных блоков несложно, она будет радовать хозяев прочностью, надежностью и долговечностью. А украсить блоки можно с помощью декоративных кустарников, декоративных фасадных материалов или окрашивания в любые цвета.

Основа

Расчет подпорной стенки высотой до полутора метров не требует специальных вычислений. Если же высота планируется более 1.5 м, то нужно проводить специальные расчеты. Самыми прочными и надежными можно считать бетонные стенки.

Строительство бетонной подпорной стенки на дачном участке невозможно без устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента .

На всем протяжении ограждения роется канава шириной соответствующей ширине бетонного блока, глубиной также соответствующей глубине бетонного блока + 5-7 см. Дно канавы засыпается щебнем для создания дренажной подушки. Во время засыпания щебень проливается и тщательно трамбуется.

По уровню выкладывается первый цокольный ряд бетонных блоков плотно друг к другу. По высоте и по ряду они должны быть тщательно выровнены. После выравнивания блоки забутовываются щебнем по краям. Щебнем же засыпаются пустоты внутри. При бутовании точно так же, как и при создании дренажной подушки щебень проливается и трамбуется по возможности, чтобы не сдвинуть блоки.

Создание дренажного водоотвода

На уровне второго ряда нужно заложить дренажный водоотвод . Для этого можно использовать специальную дренажную перфорированную трубу, обернутую в геотекстиль или обычную фановую трубу с прорезанными отверстиями.

Дренажная труба ложится вдоль стены с внутренней стороны на уровне цоколя, её открытые торцы выходят с краев ограждения. Кроме дренажной трубы, дренажные водоотводы должны располагаться каждые 10 м по одному ряду и выходить через стену с уклоном. По этим водоотводам вода будет уходить вниз.

Устройство подпорной стенки

Блоки укладываются ряд за рядом на цементный раствор. Излишек раствора следует сразу же снимать мастерком. Каждый ряд сразу выравнивается по уровню.

При бутовании самая крупная фракция щебня укладывается снизу, чем выше, тем мельче фракция засыпается. Каждые 20 см щебень проливается и трамбуется. Сверху засыпается грунт.

Перед укладкой последних двух рядов блоков, которые будут возвышаться над поверхностью земли, укладывается армирующая геосетка. Геосетка должна расположиться таким образом, чтобы одна её часть полностью лежала на шве между двумя рядами, а вторая расстилалась на 2-3 метра от стены.

После завершения армирования можно укладывать георешетку, насыпать грунт и высаживать декоративные растения.

Бетонную стенку можно декорировать любыми фасадными отделочными материалами: декоративным камнем, сайдингом, штукатуркой или просто покрасить. Вопрос, как построить подпорную стенку на даче, практически решен. Фото и видео на этой странице помогут вам самостоятельно построить подпорную стенку качественно и на века.

Фото

В дизайне участка на даче подпорная стенка в ландшафте является важным элементом, который не только украшает участок, но и разделяет его на зоны. Особенно такие декоративные стенки незаменимы, если участок имеет уклон.

Материал для сооружения стенок:

• камень;
• дерево;
• кирпич;
• бетон;
• габионы.

Расчет подпорой стены

Чтобы возвести подпорную стену своими руками грамотно и качественно, важно сделать ее правильный расчет. Если высота стены не превышает 1,5 м, то ее вполне можно построить своими руками. Размер подошвы рассчитывается с учетом коэффициента 0,5-0,7, который нужно умножить на высоту подпорной стенки. В зависимости от типа грунта можно посчитать соотношение толщины стены к высоте:

• грунт высокой плотности (кварц, известняк) – 1:4;
• грунт средней плотности (песчаник, сланец) – 1:3;
• грунт низкой плотности (песчано-глинистый) – 1:2.

Для строительства высоких подпорных стен на мягком грунте лучше обратиться за помощью к специалистам. В этом случае все расчеты должны производится согласно СНиП, где учитывается устойчивость положения стены, прочность и деформация грунтов, прочность самой конструкции, сцепление с грунтом, давление грунтовых вод. При расчетах учитываются максимальные нагрузки и эксплуатационные характеристики конструкции.

Подпорная стенка из камня

Возведение подпорной стенки из натурального камня является достаточно трудоемким и требующим определенной сноровки процессом. Однако, готовая конструкция гармонично вписывается в единую ландшафтную композицию с зелеными насаждениями.

Под подпорные стенки из камня, также как и из кирпича, необходимо возводить ленточный фундамент.

Каменную кладку можно осуществлять “сухим” и “мокрым” способом. При сухом способе швы между камнями заполняются грунтом с посадочным материалом, в будущем корневая система декоративных растений укрепит кладку. В данном случае для обеспечения дренажа нужно оставить зазоры в 5 см между каждым 4 или 5 камнями. Рекомендованная высота подпорной стены из натурального камня – не более 1,5 м.

Для возведения подпорной стенки из камня “мокрым” способом вам понадобятся такие материалы:

• бутовый или тесаный камень;
• известь, песок, вода для приготовления кладочного раствора;
• бетон;
• гравий.

Инструменты:

• лопата;
• кирка;
• мастерок;
• рулетка;
• шнур;
• скребки и щетки для очистки кладки;
• колышки для разметки;
• клинья для фиксации камней в кладке;
• доски для изготовления шаблонов.

Как сделать подпорную стенку из природного камня “мокрым” способом

1. Рассортируйте камни по цветовой гамме и размерам. Наиболее крупные камни будут служить связующими элементами в кладке. Если необходимо, придайте камням правильную форму с помощью кирки. Расположите материалы рядом с местом выполнения строительных работ.
2. Кладка из камня не должна делаться “на глаз”. Чтобы обеспечить ее ровность, вам понадобятся шаблоны из дерева, размер которых будет зависеть от высоты подпорной стены. К примеру, если высота стены должна быть 1 м, тогда шаблоны будут изготавливаться из досок длиной 90 см и шириной 45 см, которые сбиваются между собой в прочную конструкцию прямоугольной формы.
3. Установите шаблоны на бетонное основание в торцах возводимой подпорной стенки между ее камнями и грунтом. Натяните между шаблонами шнур, который будет служить ориентиром границ каменной кладки.
4. Каждый ряд сначала нужно укладывать без применения раствора, чтобы найти для каждого камня подходящее место.
5. После того, как для всех камней очередного ряда будет найдено подходящее место, приступайте к их укладке на раствор. Во избежание растрескивания в дальнейшем швов, раствор следует наносить тонким слоем. Толщина его должна быть не более 1-1,5 см.
6. Приготовьте известковый раствор из негашеной извести, песка и воды в такой пропорции: 1 часть извести, 2-5 частей песка (количество зависит от жирности извести) и 240-300 мл воды на 1 кг смеси. Воду вливайте постепенно, при этом непрерывно помешивая раствор, чтобы не образовывались комки. Прочность раствора можно увеличить, добавив цемент в пропорции 1:7.
7. На сухой фундамент под подпорную стенку нанесите известковый раствор толщиной 2 см для укладки первого ряда. Очистите от грязи и пыли камни и, смочив их водой, выложите из них первый ряд кладки. Первым должен быть положен крупный связующий камень. По краям кладки еще уложите крупные камни, имеющие более или менее правильную форму. В середине же кладки можно укладывать камни небольших размеров. Для каждого камня нужно подобрать наиболее подходящее место и позицию для обеспечения его максимальной устойчивости.
8. Связующие булыжники укладывайте с шагом примерно в 1 м. Так вы обеспечите достаточную прочность стенки.
9. Если попадаются камни, которые невозможно идеально уложить в кладку, то для их фиксации можно использовать деревянные клинья. Вынимать их следует только после полного затвердения раствора. Образовавшиеся щели замажьте раствором.
10. В процессе кладки следует удалять излишки раствора с помощью деревянного скребка. Когда работа над стеной будет закончена, очистите ее смоченной в воде губкой или щеткой. После полного затвердения кладки тщательно вымойте ее мыльной водой.

Подпорная стенка из дерева

Материалы:

• брус хвойного дерева диаметром 15-20 см;
• щебень для дренажа;
• перфорированная дренажная труба диаметром 10 см;
• геотекстиль для защиты от попадания в дренажный слой грунта;
• антисептическое средство для дерева;
• арматура диаметром 15 мм и длиной 120 см;
• саморезы по дереву 28-30 см;
• шнур и колья для разметки площадки;
• мульча.

Инструменты:

• ручная трамбовка;
• штыковая лопата;
• циркулярная пила;
• шуруповерт;
• электродрель со сверлом по дереву 14 мм;
• кувалда для забивки кольев и арматуры;
• рулетка;
• строительный уровень;
• кисть для обработки древесины антисептиком;
• тачка для транспортировки материалов.

Древесину обязательно следует обработать антисептиками.

Подпорная стенка из вертикально расположенных бревен

• Длину бревен можно выбирать любую. Чтобы они имели максимальную устойчивость, закапывать их следует на глубину, равную 1/3 от их длины: если длина бревна равна 2 м, то оно должно быть закопано на глубину 60-70 см.
• Устанавливать калиброванную древесину следует в подготовленную траншею, на дне которой должен быть засыпан слой щебня толщиной 15 см. Бревна устанавливаются вплотную друг к другу, образуя сплошную стену. При этом важно строго контролировать вертикальность их установки. Скреплять бревна между собой можно проволокой или вбитыми под углом гвоздями.
• С помощью заливки траншеи цементно-песчаным раствором, вы сможете добиться максимальной устойчивости стены из бревен. Заднюю сторону стены нужно покрыть гидроизоляционным материалом (рубероидом). Далее можно засыпать траншею грунтом.

Подпорная стенка из горизонтально расположенных бревен

• через каждые 1,5-3 м устанавливаются опорные столбы. Чем чаще они будут расположены, тем прочнее будет конструкция;
• крепить бревна горизонтально можно двумя способами:

1. Сделать пазы на столбах с двух противоположных сторон для закрепления в них горизонтальных бревен. Опорные столбы должны иметь больший диаметр, чем горизонтальные элементы.
2. Закрепить горизонтальные бревна с задней стороны опорных столбов. Так первую балку укладывают на грунт с проложенной гидроизоляцией. Прикреплять горизонтальные бревна к стойкам можно проволокой и гвоздями.

Это классический вариант строительства подпорных стенок. Для их возведения потребуются те же инструменты, что и для стены из природного камня. Только для кирпичной кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.

• Для подпорных стен из кирпича нужно возводить армированный ленточный фундамент.
• Стену высотой до 1 м можно сделать своими силами. Если же по проекту стена должна будет нести повышенные нагрузки, лучше обратиться к специалистам.
• Обычно для подпорной стены используют красный обожженный или клинкерный кирпич, обладающий высокой прочностью и влагостойкостью.
• Траншея под основание стены должна быть шириной, втрое превышающей толщину самой стены и глубиной не меньше 1 м. На дно засыпается щебень или гравий на 20-30 см, а затем песок – 10-15 см. Все слои засыпки нужно трамбовать.
• Делается опалубка, верхняя часть которой должна быть на 15-20 см ниже уровня земли. Усилить бетонный фундамент поможет уложенная на битый кирпич арматура. Для фундамента используется бетон М 150 или М 200.
• Кирпич кладут с перевязкой на цементно-песчаный раствор. Во втором ряду кладки следует проложить трубы для дренажа диаметром 50 мм и шагом 1 м с наклоном к передней стороне стены.
• Подпорные стенки в один кирпич могут иметь максимальную высоту 60 см. Более высокие стены требуют кладку в 1,5 – 2 кирпича. При этом нижняя часть стены должна иметь расширение, образуя своеобразную консоль.

Подпорная стенка из бетона

• Устойчивость бетонной опорной стене придаст консоль, имеющая уклон 10°-15° со стороны насыпи.
• Ширина траншеи для опалубки основания стены должна быть толщиной 1,2 м, включая припуск с передней стороны стенки – 30 см и с задней – 50 см. Глубина ее должна быть 1,3 м, учитывая песчано-гравийную подушку. Необходимый уклон делается с помощью выемки грунта вручную.
• Основание стены необходимо армировать, устанавливая арматуру по вертикали и вдоль стены. Арматура должна выступать из бетона не меньше, чем на 50 см. Основание стены обязательно нужно выдержать в течение месяца для обеспечения крепости бетона.
• Опалубка для будущей подпорной стены делается из влагостойкой фанеры.
• Чтобы швы между частями стены не расходились, их нужно армировать. После того, как бетон будет залит, в боковой части конструкции нужно просверлить отверстия, в которые будут вставляться металлические прутья с шагом 40-50 см. Из стены они должны выступать на 30-40 см.
• Соединить грани каркаса можно с помощью металлических уголков, дополнительно укрепив всю конструкцию опалубки деревянными брусками 50х50 мм по всему ее периметру. С трех сторон опалубки рекомендуется выставить распорки.

Кроме монолитного железобетона для строительства подпорной стены можно использовать пенобетонные, керамзитобетонные, газобетонные блоки, значительно сокращающие расходы и время на ее возведение. Однако прочность такой стены будет уступать стене из монолитного железобетона.

Подпорная стенка из габионов

Габионы представляют собой ящики из металлических сеток, заполненные камнями.

• Для невысоких стен из габионов (менее 1 м) нет необходимости устраивать фундамент. Достаточно очистить и выровнять участок постройки. Если высота стены будет превышать 1 м, то фундамент необходим.
• Заполнение сетчатых конструкций осуществляется крупным щебнем (до 150 мм) или речными валунами. Благодаря водопроницаемости устанавливаемых сооружений нет необходимости в устройстве системы дренажа.
• После заполнения сетчатых ящиков камнями, их достаточно просто установить на ровную поверхность и скрепить между собой проволокой, имеющей антикоррозийное покрытие. Следующие ряды блоков скрепляются с предыдущими при помощи проволоки.

Легко создается подпорная стенка вландшафтном дизайне, декорирванная растительностью. При ее сооружении можно не утруждать себя формированием декоративной кладки камней. Достаточно просто засыпать в сетку камни любой фракции и заполнить пространство между ними грунтом с семенами растений, которые прорастут через некоторое время.

Для получения декоративного внешнего вида стены из габионов нужна тщательная укладка камней. С лицевой стороны аккуратно уложите красивые декоративные камни. С задней же стороны стены достаточно засыпать недорогой каменный материал. Подпорные стенки придадут вашему участку небычный вид

Далеко не каждый земельный участок имеет ровный рельеф. Если вам предстоит загородное строительство на местности, где есть овраги, холмы, крутые склоны, то стоит задуматься о возведении подпорных стенок. Подпорная стена — это инженерное сооружение, которое защищает строение от разрушений, а также позволяет оригинально оформить ландшафт и разделить его на функциональные зоны. Проектирование подпорных стен и их дальнейшее строительство своими руками – дело ответственное, поэтому во избежание ошибок рекомендую придерживаться строительных нормативов (СНиП).

Строительство подпорных стенок регулирует СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».

Согласно СНиП, по своему конструктивному решению подпорные стены делятся на массивные и тонкостенные, а по способу изготовления – на монолитные стены уголкового профиля, сборные и сборно-монолитные.

Также подпорная стена может относиться к одному из видов, учитывая функцию, которую она выполняет на вашем участке.

Функциональные виды подпорных стен:

• укрепительные;
• декоративные.

Весьма распространены случаи, когда подпорная стена выполняет обе эти функции.

Подпорная стена первого вида служит для укрепления грунта. Она должна иметь высокий уровень устойчивости, позволяющий выдерживать сильное давление. Иначе могут возникнуть сползания грунта и разрушительные процессы в сооружениях. Именно поэтому проектирование подпорных стен должно включать в себя тщательный разбор всех факторов, влияющих на прочность конструкции. В общем случае подпорная стена принимает на себя собственный вес, давление почвы, которая удерживается, а также силы сцепления и трения с грунтом. На прочность и устойчивость конструкции могут влиять и атмосферные явления, ветер, влага, вибрации из-за сейсмических процессов и прочее.

Фактор, непосредственно влияющий на конструкцию подпорных стен — это толщина, определяемая типом грунта на участке и планируемой высотой опорной конструкции.

Хочу обратить ваше внимание на то, что чем мягче под опорой почва, тем выше и шире должна быть стена.

По своей конструкции подпорная стена довольно сложная, поэтому перед началом строительства нужно с особым вниманием отнестись к таким аспектам, как прочность, долговечность и надежность. Естественно, в случае сомнений можно воспользоваться услугами профессионалов, обладающих нужными навыками и опытами для качественного выполнения данной работы, но также существует и возможность строительства опоры своими руками, что также является еще и прекрасным поводом сэкономить финансы.

В процессе строительства очень важно соблюдать некоторые правила. К примеру, необходимо выбирать участки только с грунтом устойчивого типа. К ним относятся: щебень, гравий, глина и прочие. При этом промерзание грунта не должно превышать полтора метра от поверхности. Отметьте, что при проектировании подпорных стен нужно учитывать и расположение грунтовых вод, оптимальная глубина для которых составляет полтора метра от поверхности земли.

Техника сооружения

Несмотря на то, для какой цели вы возводите подпорную стену на участке, она должна состоять их таких частей:

1. Фундамент (техническая подземная часть).
2. Тело (видимая надземная часть).
3. Дренаж и водоотвод (технические составляющие для повышения прочности стены).

Основные требования к габаритам подпорных стен, минимальным размерам, правила расчетов и примеры изложены в СНиП.

Фундамент – это основание сооружения. Его обычно выполняют из бетона, гравия, щебня, песка, уплотняют тяжелой глиной или скрепляют цементным раствором. Фундамент обязательно нужен в тех случаях, когда высота бетонной, кирпичной стенки или конструкции из камня превышает 30 см. Глубина фундамента определяется высотой возводимой опоры. Общее правило такое: 1/3 всей высоты стены должна быть углублена, а 2/3 – находиться над поверхностью.

Если вы взялись за строительство своими руками, то должны знать, что наземная часть конструкции не может превышать 1,4 метра. Устройство более высокой конструкции должно производиться при участии профессионала, так как для устойчивости стены нужно производить более серьезные расчеты подвижности грунта на основании СНиП.

Делаем водоотвод, дренаж и гидроизоляцию

Для обеспечения надежности конструкции совсем недостаточно будет создать крепкий фундамент, на котором и расположится подпорная стена. СНиП, касающиеся подпорных стен отмечают, что очень важным моментом является защита конструкции с внешней стороны от лишней влаги, которая оказывает на нее разрушительное воздействие. В зависимости от основного материала стены, ее размеров и форм для предотвращения скоплений влаги необходимо создавать дренаж и водоотвод, а в некоторых отдельных случаях устанавливать гидроизоляцию.

В соответствии с нормами СНиП, принято выделять три типа дренажа, использующегося для опор: продольный, поперечный и комбинированный.

Поперечный дренаж организовывается путем установки отверстий в каждом втором или третьем рядку кладки. При этом диаметры труб должны быть не более десяти сантиметров, что обеспечит быстрый отвод воды с участка.

Продольный дренаж оборудуется гофрированной или керамической трубой с диаметром в десять сантиметров. Труба обязательно должна быть окутана впитывающим воду материалом и иметь небольшие отверстия, через которые и проходит влага, выводимая затем за предел участка. Для сохранения конструкции от постоянного воздействия влаги нужно обустроить карнизный блок или козырек, имеющий небольшой уклон.

После того, как подпорная стена собрана и несколько дней простояла на своем месте, можно начинать заниматься заполнением пространства между стеной и склонами, для чего используется щебень, галька или гравий для улучшения дренажа. Если вы недавно завершили строительство, я могу посоветовать использовать для этих целей остатки обломков кирпича и прочие отходы. Образованный слой и будет служить в качестве дренажа. Грунт и дренирующие смеси также нужно засыпать послойно, трамбуя каждый слой.

Для верхней части можно использовать растительный грунт, который максимально трамбуется на последнем этапе и может быть оставлен на несколько недель без нагрузок. Через некоторое время материалы обретут свою полную силу и максимально проявят свои свойства. Не забывайте и о том, что в верхнем слое, уложенным под опору основы, должно быть достаточное количество гумуса, чтобы эта почва была пригодна для посадки.

Для увеличения продолжительности сроков эксплуатации подпорной стены нужно создать для нее ряд обязательных условий комфортного существования. Одно из таких условий – установка гидроизоляции. Для осуществления этого может быть использован рубероид или обыкновенная кровельная толь, наносить которую лучше в два слоя. Если проектирование учитывает возможность возведения на сухих грунтах, то в качестве гидроизоляции внутренней их стороны можно использовать мастику или битум.

Выбор материала для стен

Выбор материала для подпорной стены определяется прямым назначением конструкции. Выше я уже упоминал о том, что они могут использоваться для укрепления или декорирования садовых участков. Когда стена возводится для достижения определенного декоративного эффекта, в качестве основного материала для нее может быть использован кирпич или дерево.

Дерево широко распространено для возведения стен, главная причина тому – низкая стоимость материала. Но сам процесс строительства довольно сложен и занимает много времени. Хочу отметить, что проектирование стен из дерева возможно лишь при обеспечении качественными и ровными досками. Только в таком случае результат будет оправдан.

Одним из самых современных методов строительства подпорных стен на дачных участках является использование габионов. Они представляют собой объемные блоки из оцинкованной металлической сетки, которые заполняются природным камнем, щебнем, галькой, осколками кирпичей и др.

Одним из плюсов опоры из габионов является ее экологичность. Дело в том, что со временем промежутки между камнями в габионах заполняются грунтом, зарастают растениями, и подпорная стена полностью сливается с окружающей природой.

Подпорные сооружения из габионов отличаются относительно невысокой стоимостью, простотой монтажа, прочностью и долговечностью. Устройство опоры из габиона отличается важной особенностью: конструкция не требует дополнительной системы дренажа – она сама обеспечивает отличный дренаж.

При сооружении подпорных стен из габионов следует учесть, что камень для наполнения блоков должен быть не хрупким и отличаться хорошей морозоустойчивостью.

Для установки стены из габионов вам потребуется мощный фундамент и специальный инструмент. Есть вариант сооружения опоры из габионов своими руками. Но, скорее всего, это будет небольшая одноуровневая конструкция. В любом случае, сетчатые каркасы собираются в блоки, которые крепятся между собой, а затем габионы заполняются камнем. Крупные камни укладывают вручную, а мелкие – насыпают россыпью. Смотрится все очень аккуратно и эффектно.

Когда речь идет об укреплении грунта, то, согласно СНиП, лучше всего для этого подойдет подпорная стена, возведенная из камня, бетона или железобетонная конструкция. Если грунт постоянно подвержен вибрационным воздействиям, то более хрупкие материалы слишком быстро теряют свои свойства, из-за чего надежность всей системы сильно снижается.

Инструктаж сооружения подпорной стены на участке

Если вы хотите досконально разобраться с этим вопросом, то я могу порекомендовать справочное пособие к СНиП 2.09.03-85, из которого вы узнаете, как проектировать подпорные стены и стены подвалов (автор – Стройиздат, Москва), которое можно свободно скачать в сети.

На самом деле руководство по устроиству надежной опоры на вашем участке своими руками довольно короткое и простое.

Начнем с того, что рабочий участок нужно разметить. Отлично будет установить блоки для подпорной стены на уклоне, расположенном выше уровня земли. Для надежности нужно по углам выделенной области вбить небольшие колышки и растянуть между ними шнур. Именно по разметке с помощью садового ножа прорезается почва. Небольшой ее слой снимается с помощью лопаты, а затем нужно приступить к формированию траншеи, глубина которой должна составить сорок сантиметров.

Траншеи должны быть ровными и тщательно утрамбованные, примерно так же, как если бы вы строили подвал. После этого траншеи нужно залить бетоном на высоту не менее тридцати сантиметров. Обращаю ваше внимание на то, что на участках с рыхлым грунтом перед заливкой бетона нужно установить деревянные ограждения. На затвердевание бетонной подушки дается три дня.

Затем на фундамент наносится трехсантиметровый слой известкового раствора. Проследите за тем, чтобы во время приготовления в растворе не было комков или осадка. Каменные блоки для подпорной стены перед укладкой нужно тщательно вычистить от грязи и смочить водой. Укладка должна осуществляться в шахматном порядке, в таком случае существует более высокая вероятность того, чтоб конструкция не разрушится при мощном воздействии. В центр нужно укладывать более мелкие камни, а крупные оставлять на края.

Очень важно провести армирование подпорных стен. Оно обеспечивает прочность конструкции. Дело в том, что армирование является во много и залогом долговечности стен при регулярных разрушительных внешних воздействиях, например, сильном ветре или проливных дождях. Какая арматура используется для железобенонных конструкций, регулирует СНиП.

Для армирования подпорных стен подойдет тот же раствор, что используется для укладки камня, в основе которого находится известь. Очень важно обеспечить минимальную толщину слоев – не больше одного сантиметра, так как более толстые швы разрушаются значительно быстрее. Конструкция прослужит дольше, если использовать в качестве ее основы сваи, но это, как мне кажется, актуально лишь для болотистых местностей или территорий с постоянными дождями.

Вот, коротко говоря, и все пособие по устройству подпорных стен.