Чем и когда удобрять почву. Выбираем весенние удобрения для огорода Полезные удобрения для почвы и урожая

Для того, чтобы ежегодно получать высокие урожаи овощей и фруктов, необходимо заранее позаботиться о том, как удобрить землю. Осенью для удобрения почвы настает благоприятный период – все растения убраны, работы в саду и на огороде завершены и теперь в самый раз подумать, чем удобрять землю. При этом, с одной стороны мы хотим, чтобы удобрения были как можно более натуральными, а урожаи были выращены органическими способом, без применения удобрений промышленного производства. А с другой стороны хочется высокой урожайности, а значит, удобрения должны быть как можно урожайнее.

Все удобрения делятся на 3 группы: органические, минеральные и органоминеральные удобрения.

Органические удобрения

Они в свою очередь также делятся на 2 группы: животного происхождения и растительного. К растительным удобрениям относят компосты и торф, а к животным – навоз и помет птицы. При удобрении органическими веществами значительно улучшается структура почвы и это способствует размножению живых организмов, приносящих пользу и самому грунту и растениям. Существуют и некоторые недостатки – может возникнуть дисбаланс питательных веществ, в таком удобрении могут попадаться семена сорняков, а также органика может вызывать болезни растений и притягивать токсичные вещества.

Если Вы решили использовать органические удобрения, то лучше применять компост. Готовится он довольно просто: на площади около 10 кв. метров раскладывают солому толщиной в 15 см, потом слой навоза – 20 см, слой торфа – 15-20 см. Поверх насыпают фосфоритную муку и известь, смешанные в пропорции 1:1. На 1 кв. метр надо сыпать 50-60 грамм смеси. Сверху еще раз засыпают слой навоза толщиной 15-20. Все слои накрывают тонким слоем почвы и выдерживают 7-8 месяцев.

Что касается удобрения навозом, то в наше время поголовье крупного рогатого скота весьма сократилось, и потому приходится искать альтернативу. В качестве продуктов растительного происхождения для удобрения можно использовать все, что растет и гниет: скошенную траву, опавшую листву, ботву и сорняки и т.д.

Свежим навозом удобрять землю нельзя. Попадая в теплую и влажную землю,такое удобрение начинает активно разлагаться и выделять тепло и газы, потому урожай может просто «сгореть». Свежий навоз применяют только для подкормки окрепших растений, разводя его водой и поливая междурядья. Также можно использовать высушенный навоз, насыпая его тонким слоем между рядами.

Лучше использовать навоз, если он отлежался хотя бы год – за это время он разлагается и превращается в перегной. Стоит помнить о том, что в чистом виде навоз и куриный помет гниют хуже, так что лучше эти продукты жизнедеятельности животных разбавить соломой, листвой, опилками и даже измельченной макулатурой (лучше брать бумагу без типографской краски).

Минеральные удобрения

Эти химические вещества следует применять осторожно и строго по норме. Обычно садоводы и огородники используют азотные, калийные, марганцевые, известковые и другие типы таких удобрений. К наиболее распространенным азотным удобрениям относятся селитры, мочевина, аммиачная вода и аммиак. Вносят азотные удобрения два раза в год – первый раз примерно в середине апреля, а второй раз – в середине ноября. Способ их внесения одинаков в оба сезона – удобрения разбрасывают вручную, а затем землю культивируют. Лучше, если земля при этом будет влажной.
Калийные удобрения также значительно повышают урожаи. Обычно калий в почве находится в труднодоступной форме, поэтому потребность растений в нем велика. Вносить калийные удобрения лучше в осени период вместе с навозом перед основной обработкой земли.

Фосфорные удобрения также важны для растений. Без этого элемента невозможно образование хлорофилла в растениях, поэтому внесение таких удобрений не только повышает урожайность, но и улучшает качество продуктов растительного происхождения. Фосфорные удобрения разбрасывают на поверхности грунта, а потом перекапывают его на глубину около 20 сантиметров.

Оргоминеральные удобрения

Они представляют собой гуминовые составы из минеральных и органических веществ. Каждый препарат применяется по индивидуальной схеме, но есть и общие правила. Для открытой почвы применяют опрыскивание, а для закрытой – поверхностный полив, капельный полив, дождевание и ручное опрыскивания по листьям. Для обработки семян используют 300-700 мл удобрений на одну тонну семян, для листовой подкормки – 200-400 мм на 1 гектар посевов, для опрыскивания – 5-10 мл на 10 литров воды, а для капельного полива – 20-40 мл на 1000 литров воды для полива.

Отдельно стоит упомянуть растения, которые улучшают почву. К ним относятся сурепица, масличная редька, рапс, турнепс и другие. До недавних пор с целью улучшения почвы использовался лишь люпин, который обогащал землю азотистыми минеральными удобрениями, но в последнее время стали известны и другие не менее полезные и эффективные растения.

К примеру, после уборки урожая можно засеять участок сурепицей, которая до наступления морозов успеет взойти и вырастет до растения с 6-8 листиками в розетке. Ранней весной, после схода снега, она начнет интенсивно расти и до начала мая ее следует запахать в почву. После этого земля обогатиться минеральными и органическими веществами и улучшит структуру. К тому же, в сурепице содержится большое количество фитонцидов, которые уничтожают болезнетворные организмы в почве.

Если есть возможность неиспользования земельного участка целый год, то можно засеять его масличной редькой. При этом грунт получит необходимую норму питательных веществ, а сорняков будет намного меньше. На одну сотку земли идет примерно 70 грамм семян редьки. Для равномерного высевания лучше смешать семена с речным песком.

Весной вместе с пробуждением природы активизируются и дачники, ведь наступает горячая пора. Чтобы получить хороший урожай осенью, надо с начала сезона подготовить почву под будущие грядки, подобрав нужные удобрения в необходимых количествах. При этом учитывают потребности культур, которыми планируют засадить грядки. Опытные садоводы знают, чем подкормить огород и как правильно это делать. Подобный вопрос возникает, как правило, у новичков, решивших освоить науку выращивания овощей и цветов на своем участке. Необходимость удабривания земли продиктована ежегодным истощением ресурсов. Если не обогащать почву полезными питательными веществами, то урожайность с каждым годом будет снижаться.

Сроки внесения удобрений в весенний период

Специалисты считают весенний сезон наиболее благоприятным временем для внесения в почву всех видов удобрений: органических, обязательно заранее подготовленных, минеральных, взятых в строго определенных дозах, а также их смесей. Приступают к процедуре после завершения таяния снежного покрова. Некоторые садоводы-любители практикуют распределение подкормки поверх снега, но при таком способе внесенные вещества могут «уплыть» с участка вместе с талыми водами.

Плодовые деревья можно начинать прикармливать, не дожидаясь, когда полностью оттает приствольный грунт. Овощные и цветочные культуры рекомендуется подкармливать непосредственно перед посадкой. Чтобы не забыть, какие удобрения, куда и когда внести, надо составить заранее план. В этом случае гарантированно все растения получат нужные микроэлементы в оптимальном для их развития количестве.

При внесении средств нельзя действовать по принципу: чем больше, тем лучше. Потому что органические и минеральные вещества, внесенные в переизбытке, могут пагубно отразиться на состоянии выращиваемых культур. Особой аккуратности требуют минеральные и смешанные подкормки. При работе с такими видами надо следовать дозам, указанным на этикетке.

Органические подкормки: достоинства и недостатки

К органическим относят:

• навоз или перегной;
• птичий помет»
• торф;
• компост.

В органике, отлично разрыхляющей почву, содержится множество полезных микроэлементов. В селе данные удобрения есть в каждом подворье в избытке, поэтому их можно купить недорого. Учитывая, что вносят органику один раз в три года, то слишком много средств на это не потребуется. Лучше всего на плодородие почвы влияет перегной (перепревший навоз), который рассыпают по участку три-четыре недели до перекопки земли и посадки овощных культур.

Для весеннего внесения в почву подходят заранее подготовленные органические удобрения. Перепревший навоз, превратившийся за пару лет в перегной, повышает в разы плодородность земли

На одном квадратном метре огорода распределяется десятилитровое ведро перегноя, который можно заменить торфом или компостом. Вот как приготовить компост самостоятельно:

Органические подкормки, помимо явных достоинств, имеют и ряд недостатков, а именно:

• некоторые вещества (свежий навоз, птичий помет) могут попросту «сжечь» корни растений;
• большое количество средств, которые надо доставить на участок и распределить, приложив массу физических усилий;
• опасность заражения овощными мухами лука и моркови;
• проблемы с поиском при отсутствии поблизости ферм и личных подворий;
• резковатый специфический запах.

Есть еще интересный метод Митлайдера, подробнее на видео:

А вот еще один видео-пример про самостоятельное изготовление удобрений:

Минеральные – залог высоких урожаев

Работать с минеральными удобрениями легче, так как они продаются в концентрированном виде во всех специализированных магазинах. Однако при расчете объема их внесения необходимо соблюдать особую осторожность. Следует руководствоваться дозировками, рекомендованными производителями, в зависимости от потребностей культур, выращиваемых в конкретном месте садового участка. Гранулированные фосфорные и азотные подкормки вносят в соответствии с установленными нормами в почву весной непосредственно перед ее перекопкой. В этом случае полезные микроэлементы будут находиться в непосредственной близости к корневой системе растений. Рекомендуемая глубина залегания гранул составляет, примерно, 20 см.

Многие садоводы предвзято относятся к минеральной подкормке, считая, что «химия» наносит вред земле и растениям, на ней растущим. Конечно, структура почвы не улучшается от внесения минеральных средств. Для этой цели нужна органика. Зато растения получают доступ ко всем необходимым для роста микроэлементам, таким как азот и фосфор. Препараты на основе калия способствуют более быстрому созреванию плодов. Комплексные удобрения, включающие в свой состав два и даже три компонента, способны удовлетворить потребность растений во всех питательных элементах. Комплексные подкормки выпускаются в виде жидкости или гранул.

Минеральные удобрения в гранулах вносят весной в строго определенных дозах в почву, обеспечивая тем самым растения всеми необходимыми питательными веществами

На десять квадратных метров огорода весной обычно вносят:

• 300–350 г азотных подкормок (аммиачная селитра, карбамид или мочевина);
• 250 г – фосфорных средств;
• 200 г – калийных веществ, которые можно заменить древесной золой.

Летом во время интенсивного роста растений подкормку повторяют, но дозу всех удобрений уменьшают в три раза.

Гранулированный суперфосфат является универсальным азотно-фосфорным удобрением, подходящим для использования на всех видах почв. Обеспечивает питанием сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на даче или огороде

В отличие от органических удобрений минеральные комплексы надо вносить в почву ежегодно. И финансовых средств на приобретение минеральных подкормок надо выделять из семейного бюджета больше. Естественно, отдачу от вложений долго ждать не придется. Осенью участок порадует богатым урожаем, а цветочные культуры начнут приносить эстетическое удовольствие еще раньше.

Такое органическое удобрение, как навоз пользуется заслуженной популярностью среди огородников. Он не только содержит большое количество минералов и микроэлементов, необходимых растениям, но и улучшает структуру почвы, повышая её способность впитывать воду. Однако вносить навоз не рекомендуется чаще одного раза в три года, да и не всегда есть возможность его приобретения. Как же в этом случае проводить осеннюю подкормку земли?

Органические удобрения, используемые для внесения осенью

Удобрения природного происхождения содержат меньше минеральных веществ, чем предлагаемые химической промышленностью, но они восстанавливают плодородие почвы. Кроме навоза в качестве натуральной подкормки для растений, можно использовать следующие органические материалы:

1. , который более безопасен для растений, чем свежий навоз. Компостную массу начинают готовить с весны, внося в неё все возможные растительные остатки (исключая растения, которые могут содержать споры грибковых заболеваний). Обработка раствором с ЭМ-препаратами значительно ускорит процесс переработки, и к осени вы получите прекрасное органическое удобрение. Компост можно использовать под перекопку грядок, можно вносить в междурядье клубники. Даже если он не полностью созрел, допускается мульчирование приствольных кругов плодовых деревьев или земли вокруг кустарников. Такую работу проводят перед началом заморозков.

   В компост нельзя добавлять наперстянку, томатную и картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш и аконит, так как эти растения убивают микроорганизмы, способствующие переработке органики

2. Хорошим органическим удобрением является . Осенью его можно вносить без разбавления водой в высушенном виде из расчёта 1 – 1,5 кг/ м 2 под будущие грядки с капустой, картошкой, салатом и луком. Помёт добавляется под перекопку или заделывается в землю граблями.
3. также прекрасно подходит для внесения осенью под многолетние растения. Она богата фосфором, калием и микроэлементами, а азота почти не содержит. Подкормку можно проводить в виде раствора (300 г золы на 10 л горячей воды и несколько часов настоять) или в сухом виде. При использовании сухой золы она вносится в неглубокие канавки и засыпается землёй. Зольную подкормку можно проводить для фруктовых деревьев, ягодных кустарников, клубники, многолетних цветов. Золу вносят и под перекопку грядок (1 кг/м 2), а также ею можно обсыпать посадки озимого чеснока и лука.
4. содержит в своём составе до 35% фосфора и калия, осенью её используют для подкормки многолетних цветов (роз, луковичных растений), ягодных кустарников (150г под куст) и фруктовых деревьев (250 г в приствольный круг), но не чаще одного раза в 3 года. Осенью её можно вносить и под посадки картофеля и помидоров. Мука вносится до перекопки участка или заделывается в почву.

Сидераты

Сидераты прекрасно заменяют органические удобрения, необходимо только учитывать, какие культуры будут высаживаться после них. Высевают сидераты сразу после уборки урожая - в конце августа или в сентябре.

Таблица: применение сидератов

Видео: сидераты осенью

Минеральные удобрения

Без внесения минеральных удобрений сложно полностью восстановить потери полезных веществ за сезон. При выборе осенней подкормки больше внимания уделяется фосфорно-калийным удобрениям. Азотные осенью не вносятся, исключением является мочевина, которая сохраняет азот в почве до весны.

Таблица: наиболее распространённые виды удобрений, вносимых осенью

В специализированных магазинах можно приобрести комплексные минеральные удобрения (например «Осеннее»), содержащие калий, фосфор и другие микроэлементы. Дозировка внесения проводится согласно инструкции.

Все минеральные подкормки осенью нужно заканчивать до середины октября, так как при наступлении сезона дождей почву не рекомендуется рыхлить .

Видео: какие удобрения вносить осенью

Осенью, пока земля отдыхает, подходящее время для улучшения плодородия земли. Нужно не только обогатить почву минеральными веществами, потраченными за сезон, но и внести органику для улучшения её структуры. Как именно это сделать, решаете вы сами.

Инструкция

Органические удобрения делятся на две группы: растительные остатки и удобрения животного происхождения. К растительным относятся: торф, компосты. К животным: навоз и помет. При внесении органических удобрений в почву, ее структура значительно улучшается. Это способствует размножению живых организмов, которые приносят большую пользу, как для самой почвы, так и для растений. На сегодняшний день вносить органические удобрения рекомендуется с помощью компоста. Готовится он очень просто. На площадь в 10 квадратных метров разложите солому толщиной в 15 сантиметров. Затем слой навоза 20 сантиметров. Потом слой торфа тоже 15-20 сантиметров. Поверх этого рассыпьте известь и фосфоритную муку, смешав их один к одному. На каждый квадратный метр сыпьте 50-60 граммов. Сверху добавьте еще один слой навоза 15-20 сантиметров. Все это покройте тонким слоем земли. Этот компост должен быть выдержан 7-8 месяцев и только потом его можно использовать. Преимущества органического удобрения: первое – оно повышает плодородие почвы, второе – улучшает ее структуру, третье – обеспечивает присутствие живых микроорганизмов. Но есть и . Первый из них – это дисбаланс питательных веществ. Второй – до сих пор неизвестна его концентрация. Третий – содержание большого количества сорняков. Четвертый – велика опасность заражения болезнями. Пятый – органика по своей сути поглощает и притягивает токсичные вещества. И шестой – самый опасный, эти удобрения поглощают радионуклеиды.

Минеральные удобрения – химические вещества, которые требуют осторожного к себе отношения. Применять их нужно строго по норме. Знатные садоводы обычно используют следующие: азотные, известковые, марганцевые, калийные и другие удобрения.К азотным удобрениям относят: селитры, мочевину, аммиак и аммиачную воду. Для хорошего питания растений необходимо, чтоб в земле всегда был достаток азота. Азотные удобрения нужно вносить в почву дважды в год. Под их вносят два раза в год. Первую половину удобрений примерно во второй половине апреля, а вторую половину в середине ноября. Способ внесения таковых удобрений, что , что одинаков. Удобрение разбрасывают вручную, после чего почву культивируют. Для достижения лучшего эффекта земля должна быть влажной.Калийные удобрения значительно повышают урожайность. Калий в почве находится в основном в труднодоступных для растений формах, поэтому потребность сельского хозяйства в таковых удобрениях очень велика. Почти все они содержат ионы хлора, натрия и магния, которые влияют на рост растений. Вносить калийные удобрения рекомендуется осенью вместе с навозом под основную обработку почвы.Без фосфора невозможно образование хлорофилла и усвоение растениями углекислого газа. Внесение в почву фосфорных удобрений не только повышает урожайность, но и улучшает качество продуктов. Вносить эти удобрения нужно осенью. Сначала разбросайте их по поверхности, после перекопайте землю на глубину двадцати сантиметров. Перекапывать около деревьев нужно параллельно корням.

Органоминеральные удобрения – это гуминовые удобрения, которые состоят из органических веществ и минеральных соединений. Для каждого препарата имеются свои инструкции по применению. Но есть базовые способы внесения. Для открытой почвы – это метод опрыскивания, а для закрытой почвы – это методы капельного полива, дождевания, поверхностного полива и ручного опрыскивания по листу. Базовая норма расхода для обработки семян – это 300-700 миллилитров на одну тонну семян. Для листовой подкормки – 200-400 миллилитров удобрения на один гектар посевов. Для теплиц – при капельном поливе 20-40 миллилитром на тысячу литров поливной воды, а при опрыскивании 5-10 миллилитров удобрения на 10 литров воды.

Как вносить удобрения в почву

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные садоводы и огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам. Например, излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, снижая зимостойкость растения, из-за чего в первую очередь подмерзают молодые невызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов ухудшается, а срок их хранения сокращается. Те же последствия вызывает и позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных. Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, так как ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться и будут вымыты из почвы. Кроме того, заделка свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к гибели растения.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву нецелесообразно и даже опасно, так как вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Способы и сроки внесения удобрений

Успешный выбор оптимальных сроков и способов внесения удобрений в почву — своего рода искусство, которое обеспечит растения полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Наградой за труды станет высокая урожайность и качественная продукция.

Местное внесение удобрений при корневых подкормках позволяет заделывать удобрения на нужную глубину, что дает возможность помещать их в пределах того слоя почвы, где находятся корни. Лучше всего заделывать удобрения во влажный слой почвы на глубине 15-20 см — в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделывать неглубоко (1-5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.

Благодаря местному внесению удобрений, коэффициент потребления растениями азота повышается на 10-15%, фосфора — на 5-10%, калия — на 10-12%, если сравнивать с разбросным поверхностным внесением.

При местном внесении следует учитывать разницу в скорости перемещения отдельных элементов, каждый из которых перемещается из общего очага удобрений со своей скоростью. Наиболее подвижны нитраты, меньшую скорость перемещения имеют молибден, аммонийный азот и обменный калий, медленнее других перемещается фосфор.

Во многом скорость перемещения питательных элементов зависит от состава почвы, ее свойств и качества удобрений. Обычно на связанных почвах большая часть элементов питания завершает свое передвижение из очага удобрений за первые 2-3 недели. В тяжелых глинистых и суглинистых почвах процесс проходит намного медленнее, чем в легких песчаных грунтах.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах аммонийный азот и калий перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях не более чем на 6-7 см от центра очага удобрений. Нитратный азот распространяется по всему обрабатываемому слою почвы, а фосфор перемещается в радиусе всего 2-3 см от центра очага. На легких супесчаных и песчаных почвах радиус зоны распространения фосфора увеличивается до 3-4 см, а калия — до 10 см. Нитраты распространяются с той же легкостью, что и в связанных почвах.

Твердые и жидкие формы комплексных удобрений при местном локальном внесении действуют примерно одинаково. Более эффективными считаются гранулированные комплексные удобрения.

❧ Бывает, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы: они просто не могут здесь жить по причине слишком высокой плотности грунта и отсутствия кислорода. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Скорость распространения элементов питания внутри слоев почвы показывает, что твердые сухие удобрения для подкормки нужно вносить несколько раньше установленного срока, чтобы они могли впитаться и своевременно добраться до корневой системы растения.

В качестве сухой органической подкормки можно использовать перегной, торф, листовую землю или птичий помет. Для введения удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной около 1-2 см, затем равномерно распределяют питательные вещества по участку и прикрывают сверху тонким слоем снятой ранее земли.

Жидкие удобрения распространяются в почве с большей скоростью, что просто необходимо в случае срочной подкормки, ведь они намного быстрее достигнут зоны расположения корневой системы. Жидкие подкормки предпочтительнее вносить в неглубокие бороздки (5-10 см), проложенные около растения. Причем желательно сделать их как можно больше, так как тогда большее число корней будет соприкасаться с удобрением. Обычно бороздки делают по приствольному кругу вокруг растения по проекции кроны — этого бывает достаточно для большинства ягодных кустарников и овощных кустовых культур. Для плодовых деревьев делают кольцевую бороздку по границе приствольного круга и еще несколько дополнительных в самом кругу под кроной.

Если погода во время проведения подкормки влажная, то бороздки можно не делать, достаточно полить удобрительным раствором почву вокруг растения. Кроме того, высокая влажность позволяет использовать достаточно крепкие растворы удобрений. Если же влажность почвы невысока, следует снизить крепость раствора или же внести крепкий раствор, не разбавляя, но сразу полить обработанный участок.

После полива почвы удобрительным раствором нужно опрыскать растения водой, чтобы смыть случайно попавшие на них удобрения. Эта мера поможет избежать ожогов листьев и стеблей, поскольку раствор для корневой подкормки не подходит по концентрации для опрыскивания надземной части растения.

Сроки проведения корневой подкормки

Определяя сроки проведения корневой подкормки и делая выбор между сухим внесением Удобрительной смеси и использованием жидкого раствора, следует помнить о скорости распространения элементов питания внутри слоев почвы, поскольку от нее зависит, когда полезные вещества доберутся до корней. В то же время даже небольшое изменение сроков внесения того или иного удобрения может повлиять на весь ход биохимических процессов, происходящих в растениях. Таким образом, от сроков внесения удобрения зависит ускорение или замедление темпов развития растений, баланс соотношения их генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.

Подкормку азотными удобрениями обычно проводят весной, в осенний же период их вносят очень редко и в небольших количествах. Исключение составляют глинистые и суглинистые (не песчаные) почвы, где при необходимости можно вносить азотные удобрения и осенью, но используя только те виды, в состав которых входит азот в аммиачной форме. Для подкормок ранним летом в период активной вегетации растений в основном применяют азотные удобрения.

Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), рекомендуется вносить осенью, так как за зиму он уйдет в нижние слои почвы. В весенний период проводить подобные подкормки можно только в небольших дозах в случае острой необходимости.

Фосфорные удобрения можно вносить и осенью, и весной.

❧ Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. При этом приобретать коровий навоз нужно только в проверенных местах, поскольку он бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же навоз почти не содержит таких семян.

С помощью подкормок происходит восполнение недостатка тех или иных элементов питания в почве. Для нормального развития растения нужно подкармливать систематически, не дожидаясь появления признаков голодания. Подкормки, проводимые в разные периоды развития растений, направлены на решение определенных задач:

Подкормки ранней весной необходимы для усиления роста;

Подкормки во время образования бутонов нужны для высококачественного цветения;

Подкормки в конце лета требуются для лучшего образования побегов.

Приготовление удобрительных растворов и смесей

Для приготовления удобрительных растворов и смесей важно помнить о том, что одно ведро объемом 10 л содержит:

8 кг свежего конского навоза;

9 кг свежего коровьего навоза;

5 кг птичьего помета;

5 кг сухого торфа;

5 кг древесной золы;

12 кг дерновой земли;

10 кг компостной земли.

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим образом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды и несколько раз перемешать содержимое. В результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка), который нужно оставить для брожения на 1-2 недели. В теплую погоду процесс проходит быстрее.

Перед внесением в почву крепкий раствор коровяка разбавляют водой, причем, чем больше воды, тем лучше. Особенно этого простого правила нужно придерживаться при внесении удобрения в сухую почву. Кстати, почву перед подкормкой можно полить.

Кроме того, для корневой подкормки растений можно приготовить и менее концентрированный раствор, заполнив бочку коровьим навозом на одну треть и долив водой доверху. Далее все полностью соответствует описанному выше способу приготовления. Перед внесением в почву готовое удобрение разбавляют водой в 2-3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. Для этого в бочку на четверть объема закладывают твердый подстилочный навоз, затем добавляют необходимое количество микроудобрений и доливают до верха водой, желательно дождевой. Настаивают такой раствор в течение 1-2-х дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавляют водой и поливают им растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

При приготовлении раствора для корневой подкормки из расчета на 1 л раствора берут 1 часть навозной жижи, добавляют 3-5 частей воды и тщательно размешивают. Для обогащения полученного состава добавляют 25-30 г суперфосфата. Готовую подкормку вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м 2 .

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета. Для этого 1-2 кг кроличьего помета разводят в ведре воды (10 л) и дают немного постоять, чтобы помет полностью растворился.

Подкормку вносят в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м2, которые после внесения засыпают землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполняют птичьим пометом на треть, заливают водой до самого верха, тщательно перемешивают и настаивают 3-5 дней, периодически помешивая.

Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть раствора на 3-4 части воды. Жидкую подкормку вносят в лунки под культуры, расходуя по 1,5 л на 1 м 2 .

Приготовление травяного настоя В данном случае один вид или смесь свежих растений (например, окопник, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную и полынь) грубо измельчают и слоями укладывают в неметаллическую бочку для сбора дождевой воды. Крапиву двудомную желательно добавлять в состав любого сбора, поскольку она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост и способствующих образованию хлорофилла.

Травы не утрамбовывают, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку заливают дождевой водой, оставляя немного свободного пространства сверху, так как жидкость во время брожения будет пениться.

Травяные настои на дождевой воде оказывают благоприятное действие на растения, при этом пропорция между травами и водой может быть произвольной, но примерное соотношение должно быть таким: 1 кг свежих или 200 г высушенных трав на 10 л воды.

Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставляют открытой для свободного доступа кислорода, который будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха, настой будет готов через 10-14 дней или чуть позже. При готовности жидкость уже не проявляет признаков брожения, оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным.

Перед употреблением травяной настой нужно процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1: 10. Для взрослых окрепших культур можно готовить раствор чуть крепче.

Растения поливают травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Для приготовления удобрения можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Для этого измельченную скошенную траву складывают в емкость, заполняя до половины ее объема. Затем доливают до верха водой и добавляют нитрофоску из расчета 2-3 ст. ложки на каждые 10 л емкости. Настаивают такую смесь 2-3 дня в жаркую погоду или 5-6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет.

Грядки поливают готовым удобрением из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2) или опрыскивают растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав можно процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы и чистотела складывают в бочку (объем не имеет значения), добавляют спитую чайную заварку, заливают водой и настаивают до начала брожения.

Грядки поливают готовым раствором из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2).

Травяной чай

Травяной чай — это по сути вариант травяного настоя, который способствует повышению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения (окопник, ромашку, одуванчик, крапиву, полынь и др.) подготавливают так же, как для приготовления настоя, но потом обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания.

Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворяют в воде в соотношении 1: 20. Таким составом подкармливают смородину (особенно красную) или крыжовник 2 раза в неделю в период созревания плодов, поливая растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа — очень ценное удобрение для сада и огорода.

Скорлупу ссыпают в чугунную кастрюлю и измельчают деревянной ступкой до мелкой фракции и смешивают с готовым компостом и торфом в соотношении 1:1:1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности.

Полученную смесь можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносят ее сухим способом по 200 г на 1 м 2 , присыпая после тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят сухим способом, т.е. рассыпают под культуры из расчета 30-50 г на 1 м 2 . Сверху присыпают обработанный участок тонким слоем земли, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления состава в емкость наливают 5 л воды, всыпают 300-500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешивают и настаивают некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделяют от осадка и еще два раза наливают воду порциями по 2,5 л, снова настаивая раствор и отделяя его от осадка.

В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в его состав гипс остается в осадке. Двойной суперфосфат,

Полученным раствором поливают растения при фосфорном голодании.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт

Емкость на 60-70% объема заполняют мягкой (без хлора) водой, добавляют удобрение Новоферт в нужном количестве (каждый случай индивидуален), тщательно перемешивают и при необходимости добавляют средства, если они хорошо растворяются в воде. Затем доливают воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов готовят пробный раствор в небольшом количестве. При этом признаком хорошей совместимости можно считать отсутствие осадка.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может составлять от 8-10 °С до 18-20 °С, а температура воздуха должна быть не ниже 10 °С.

Нормы внесения удобрений

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золу можно вносить под малину, смородину, землянику, виноград, цитрусовые, картофель и ряд других овощных культур. Под плодовые деревья во время подкормки вносят 100-150 г на 1 м 2 , под остальные культуры — по 30-50 г на 1 м 2 . Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см.

Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3-4 г на 1 м 2 действующего вещества: 9-12 г аммиачной селитры или 15-20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции. Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5%-ный раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м 2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м 2 . Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. Внекорневую подкормку деревьев (опрыскивание) проводят с использованием раствора суперфосфата (50 г на 10 л воды). На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Для быстрого оздоровления деревьев или кустарников подходит подкормка монофосфатом калия (20 г на 10 л воды). Раствором поливают приствольные круги. Подкормку, содержащую помимо фосфора и калий, растения усваивают быстро. Желательно через 2 недели подкормить растения минеральным комплексным удобрением или полуперепревшим навозом.

Кальциевые подкормки при условии нормальной кислотности почвы можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторить опрыскивания до 4-х раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает больший эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

❧ На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на одно растение идет 3-4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Подкормку растений содержащими железо удобрениями можно провести двумя способами. В сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение и одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций. Фруктовые деревья весной можно полить 1%-ным раствором железного купороса.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2-3 раза за весну, используют следующие железосодержащие препараты: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. ложка- на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Однако железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, так как превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Подкормка плодовых растений марганцем способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод. Для внекорневой подкормки растения опрыскивают раствором сернокислого марганца, концентрация которого зависит от периода: до распускания почек 500 г на 10 л воды, после — 10 г на 10 л воды.

При необходимости снизить содержание извести в почве вносят физиологически кислые удобрения: торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.

Внекорневые подкормки (опрыскивание) Цветущих культур борсодержащими препаратами способствуют повышению урожая. При Горном голодании в начале лета следует опрыскивать растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Хорошим источником бора является и древесная зола, поэтому в течение вегетационного периода можно посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой на нужную глубину.

Дополнительные медные подкормки не требуются растениям, регулярно опрыскиваемым по весне медьсодержащими препаратами в рамках предупреждения грибковых заболеваний. Следует только обратить особое внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесение меди и иногда нуждаются в дополнительном количестве этого микроэлемента. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса в форме раствора (10 г на 10 л воды).