Первичная обшивка корпуса модели парусника. "Аврора". Чистовая обшивка. Замечание1: приведенный способ приклеивания известен достаточно давно и применялся для облицовки мебели шпоном ценных пород дерева с помощью столярного клея

Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели, у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть...

Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось.

Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки.

Все элементы ровные, обрабатывать нечего, внутрянка видна не будет, красить соответственно ничего не надо, внутренние палубы настилом покрывать не нужно - поэтому и быстро.
Теперь я вижу, что корпус гораздо шире, чем надо, плюс профиль всех шпангоутов не такой пузатый, как должен быть. Ну да ладно. Теперь о стройке. Обшил борта черновой обшивкой. Одного номера с кормовой частью обшивки я достать не смог, так что пришлось деталь делать из остатков рамок для деталей. В последнем номере получил, как мне казалось обшивку всего правого борта - лоханулся. Это была обшивка внутренней части левого борта. Сверив их, я понял, что можно применить эти детали в качестве обшивки правого борта с небольшими корректировками. Положил верхнюю орудийную палубу и палубу бака и установкой на него рустерной решетки. Отверстие под нее не резал - подсветки не будет. Начал делать черновую обшивку кормы.

Закончил черновую обшивку корпуса и обнаружил огромный косяк производителя:
1) почему-то пушечные порты ближе к корме и к баку имеют не прямоугольные формы, а ромбовидные (как, интересно, такие порты закрыть крышкой в реальности? Т.к. петли будут расположены косо, то сами крышки портов окажутся не перпендикулярно боку, а под углом к нему!!). Ну ладно, исправлять не буду.
2) Если посмотреть на чертежи (даже те, что выложены на этой странице), то не трудно заметить, что переборка с дверью в каюту располагается почти сразу за окончанием 2 пушечного порта нижней орудийной палубы, а по версии журнала - перед началом 3 пушечного порта.

Изменение по пункту 2 - зря наклепал. После установки кормовых топовых деталей, оказалось, что первые высокие шпангоуты, которые я подумал, нужны для переборки с дверью, оказались стойками для удержания высоких бортов. Черновую обшивку пока не шкурил.

Полностью закончил черновую обшивку. Сейчас режу шпон для чистовой обшивки.

Начинаю чистовую обшивку. Нарезал "доски" из шпона ясеня 5х60 мм. Сначала забиваю промежутки между пушечными портами, затем закрываю все остальное пространство.

Небольшой ЛИКБЕЗ относительно фотографирования модели (может быть, кому-то понадобится). Я выполнил 3 снимка с одним и тем же ракурсом, но с разным фокусным расстоянием (разное использование зума). Обратите внимание на то, как меняется восприятие модели. Без зума - 15 мм модель сильно вытягивается, искажая пропорции, при умеренном зуме - 35 мм модель сокращается по длине и выглядит наиболее похожей на то, что мы видим. При большом зуме - 85 мм модель продолжает "сплющиваться" и выглядит короче, чем есть на самом деле. Вывод - хотите "элегантно" вытянуть модель (или женские ножки) - снимайте в широкоформатном режиме (10-25 мм), хотите реальности - 30-40 мм ваш выбор. Хотите снять модель на фоне Луны - 500 мм вам хватит точно. Эти фокусные расстояния приведены с учетом не полнокадровой матрицы (Canon 50d) и иже с ним, при полной матрице (Canon 5d и аналоги) эти цифры надо умножить на 1,6.

После долгого отсутствия я наконец-то могу выложить плоды моей вялотекущей работы. Общий вид.

В продолжение немного деталей. Бочки штурвал - заказывал на Верфи.

Пришел черед шлюпки. Я решил заказать ее на верфи (и правильно сделал). Моделька просто шикарная. Очень детальная и отлично собирается. Но вод одна проблема закралась - шлюпка оказалась гораздо меньше того, что надо. Придется заказывать новую – поболее, а эту отправлю на Месть Королевы Анны (она меньше и по размеру шлюпка туда отлично встает).

Корабли в сравнении!!!

Сегодня я работаю Папой Карло и вытачиваю крышу балкона.
Первым делом склеил пирог из линеек, набрав нужную высоту, затем проксоновским электролобзиком срезаю все лишнее четко по контуру балкона. Лобзик берет эту толщину (16 мм) без проблем.

Теперь дремелем начинаю снимать все лишнее, формирую крышу. На фотографиях она пока не приклеена. Теперь осталось нарезать шпон полосками и приклеить поверх, имитируя черепицу. На всю обрезку-обточку ушло всего 1,5 часа!!

Продолжаю работу над корпусом.

Детали:

Элементы балкона.

Фонари были заказаны на Верфи.

Чтобы начать окраску осталось только доработать вантпуттенсы, носовую мачту и сделать обгадинг днища
Перед покраской хотел доделать корпус, да закончились гвозди и всякая мелочевка. Пока ждал посылку из Питера, думал с ума сойду от безделья. Прошлая шлюпка оказалась маленькой, так что заказал новую. Эта как раз под размер пришлась. Решил набить гвоздей в бархоуты и сделать цепи на пере руля. Знаю, что на оригинале цепей не было, но так как это довольно умный и необходимый атрибут, решил его сделать (да и красивее смотрится). Вантпуттенсы, как и обещал - цепные. Их проще сделать ровными и на одном уровне, чем любые другие. Хоть и не правильно, но ровно и аккуратно. Мачта пока просто воткнута в палубу.

Медленно, но верно движется обшивка корпуса «Виктории». Подошла очередь обшить низ корабля планками «американского ореха». К концу ноября обшил небольшую часть корпуса. Планки еще не шлифовались — на фото кажется, что они «гуляют». После обработки все будет ровно.

Обшивка на корме

Обшивка носовой части

Как известно, в журнале предлагают сделать одинарную обшивку. После прочтения различных форумов, выяснилось, что в журнальной версии описан не совсем верный вариант укладки планок обшивки. После изучения вопроса оказалось, что у англичан в деревянном судостроении планки укладывались следующим образом:

Английский вариант укладки обшивки

Различные варианты концевых планок

Еще на западных форумах нашел такую инструкцию по укладке планок обшивки:

Различные варианты концевых и вставочных планок

Заодно нашлась и инструкция по укладке планок:

Инструкция по укладке планок

В итоге, по шагам, получилась такая инструкция:

Шаг 1: Отмерить 2,5 мм от последней уложенной планки у носа, (это минимальное расстояние, необходимое для планки, поскольку целая планка имеет ширину 5 мм и узкая часть планки не может быть уже половины целой части) Поставить отметку карандашом.

Шаг 1: отмечаем 2.5 мм

Шаг 2: Прижать верхнюю из укладываемых планок к корпусу, следя за тем, чтобы планка плотно прилегала к нему. На другом конце планки следует использовать разделительную планку шириной 5мм.Если становится видна отметка из шага 1, необходимо сдвинуть планку выше. Отметить на корпусе и на планке области, где планка начинает заходить на предыдущую планку, и где она перестает соприкасаться с ней. Планку следует отрезать по линии, по которой она соприкасается с предыдущей уложенной планкой.

Шаг 2, Этап 1: поиск места соприкосновения с ранее уложенной планкой

Шаг 2, Этап 2: отметка места пересечения на корпусе и планке

Шаг 3: Теперь надо отметить 2.5мм на корпусе и на нижней укладываемой планке в месте пересечения верхней укладываемой планки с ранее уложенной планкой на корпусе. От этой точки следует отметить клин того размера, который необходим. Размер клина, возможно, придется откорректировать под размер.

Шаг 3, Этап 1: отмечаем 2.5 мм в месте найденного пересечения

Шаг 3, Этап 2: повтор предыдущих шагов, но для нижней укладываемой планки — поиск места пересечения с ранее уложенной планкой на корпусе

Шаг 4: Обрезать и приклеить нижнюю планку.

Шаг 4: От найденной точки пересечения с ранее уложенной планкой до середины планки в точке из шага 2 срезаем укладываемую планку наискосок и приклеиваем ее на место

Шаг 5: Повторить предыдущие шаги, но уже для верхней планки. Т.е. отметить 2.5мм на конце планки (конец планки должен находиться на отметке из шага 2) и обрезать, отметить клин от места пересечения с уложенной планкой из шага 4, обрезать, подогнать по месту, приклеить.

Шаг 5, Этап 1: отмечаем место пересечения с предыдущей планкой

Шаг 5, Этап 2: срезаем планку наискосок от найденной точки пересечения до середины планки в точке, найденной в шаге 2 и приклеиваем планку на место

Шаг 6: Вырезать клин у концевой планки из отрезка, полученного после обрезания верхней укладываемой планки в шаге 2. Протестировать концевую планку на предмет схождения и обрезать/подогнать по месту. Приклеить на место.

Шаг 6, Этап 1: изготовление концевой планки

Шаг 6, Этап 2: концевая планка на месте

Похожим образом уложил планки и в кормовой части. Руководствуясь этой инструкцией почти доделал чистовую обшивку.

К шестому января чистовая обшивка почти готова — осталось уложить несколько рядов

Довольно нудный, трудоемкий и долгий процесс - чистовая обшивка корпуса. В отличие от палубы будет видна всегда, от ее исполнения в большой степени зависит восприятие модели. Ямы, бугры недопустимы. Все пояса должны быть плавными. Любой, даже небольшой излом, портит впечатление, так что надо стремиться к совершенству!

Итак, как у меня это было. В самом начале я хотел сделать разделение цветов деревом. Пожалуй, это самый сложный способ, который можно себе представить...

Ставим корпус на горизонтальную поверхность. Мне пришлось поднимать нос - у меня дифферент около 15 мм. Штангель-рейсмусом Чертим ватерлинию.

Затем разбиваем подводную часть на две половины. Я взял последний пояс, не проходящий через ватерлинию. Линия получилась довольно сложная. Снимал размеры с боковой проекции, штангель-рейсмусом отмечал контрольные точки, потом по ним приколол скрепками рейку и отчертил.

Все плавно!

Ставим на место эту деталь, киль и ахтерштевень. Киль - просто брусок с запасом на обработку. Опыт показывает, что во время обшивки он значительно страдает. Делаем примерную разметку обшивки. "Потеряев" нет, но доска на миделе шириной 5 мм, сужается к носу до 2,5-3 мм и расширяется к корме до 6-7 мм. Ставим два нижних пояса.

В прошлый раз все рейки распаривал и гнул на утюге. В этот раз использовал фен. Распаривать не надо, дерево сухое, и кромка не страдает. Ставим пояс по геолинии. Начинается заполнение нижней части.

Основная сложность - каждый пояс нужно врезать в штевни. Он состоит из двух реек, встречающихся в нужном месте (положение берется с чертежа).

С последними досками в "секции", конечно, сложности, приходится нудно подгонять.

Нижняя часть днища завершена. Установлен нижний бархоут - здоровенная рейка шириной 7 и толщиной 3 мм. Гнуть - то еще счастье, но фен справился.

Закрыв ватерлинию, очерчиваем ее снова по уже чистовой обшивке. Ненужное удаляем.

Вид сбоку. Ватерлиния при виде сбоку горизонтальна.

И вот начинается самое сложное. Разделение цветов. Поскольку я делаю расшивку обшивки (продираю стыки досок), создается ощущение одной доски, покрашенной в разные цвета. Основная хитрость - идти снизу вверх.

У черного граба масса плюсов. Легко гнется, кипельно черный, с интересной фактурой. Но и грязи от него...

Получилось даже лучше, чем я рассчитывал.

Помню, несколько дней оторваться не мог от созерцания такой красоты (гы-гы).

В носу поясов меньше, но за счет их сильного заужения мучений было больше.

Но все когда-нибудь заканчивается.

Борта в районе портов особых проблем не вызвали.

Не всегда удобно прикалывать/поджимать рейку.

Этап завершился таким вот видом:

Позади месяц работы, а впереди замаячило гвоздевание корпуса...

Статья как методическое пособие для судомодельного кружка. С описанием изготовления модели парусника.

Трудно сказать, сколько веков человечество строит модели. Но, видимо, логично предположить, что судомоделизм возник с начала судостроения. В исторических и морских музеях мира можно увидеть модели, найденные археологами в границах египетских фараонов, при раскопках древнегреческих и римских городов и поселений.
В России модели судов появились в конце XVII- начале XVIII вв. Судомоделизм на первом этапе своего развития тесно связан с именем Петра I, который приказал покупать за границей модели кораблей, строил их сам, а впоследствии повелел для каждого строящегося изготавливать его модель. Это стало правилом, которое на всех судостроительных заводах неукоснительно соблюдается и сегодня. До строительства корабля создается его модель.
Судомоделизм - интересный и увлекательный вид технического творчества. Им занимаются школьники и люди зрелого возраста, рабочие и инженеры, конструкторы кораблей.
Слово «модель» (от лат. modulus — мера, образец) имеет несколько смысловых оттенков и используется во многих областях науки, техники, производства, обучения. В широком смысле — это условный образ (изображение, схема, описание и т.п.) какого-либо объекта (или системы объектов), процесса или явления.
В научных исследованиях под моделью понимают такую мысленно представленную или материально реализованную, систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте.
В обучении модели применяются как одно из средств наглядности. Они могут быть объектами трудовой деятельности (предметами изготовления) и способствовать воспитанию интереса у школьников к определенному виду техники и развитию у них технических способностей.
Модели различных судов люди начали строить давно. Однако, при этом они часто учитывали только геометрическое соотношение отдельных частей модели и реального объекта, не принимая во внимание различные физические явления, «связанные, например, с использованием неодинаковых материалов для их постройки».
Говорить о пользе судомоделизма можно много. Судомоделизм помогает инженеру оценить правильность новой технической идеи, ученики могут попробовать свои силы в конструировании. Проектирование и постройка моделей знакомят с военно-морским делом, судостроением, основами математики и физики, черчения и геометрии. Судомоделизм способствует развитию конструкторской мысли, воспитывает стремление углубленно, творчески решать технические задачи.
При постройке модели парусника углубляются научные и технические знания учащихся и их технологический кругозор. На внеклассных занятиях по технологии это позволяет учащимся углубить знания в науке и технике.
Непосредственно учебно-познавательную работу с учащимися в общеобразовательном учреждении условно можно разделить на две части. Первая часть, составляющая основу всего учебно-воспитательного процесса - это система уроков по учебным предметам. Вторая часть, которая является продолжением и дополнением к учебной работе учащихся, представляет собой систему внеклассных занятий. Внеклассная работа по технологии призвана развивать самодеятельность, творчество, способности, интересы и склонность учащихся к науке и техники.

Главные задачи внеклассной работы по технологии следующие:
1. Углубление общенаучных знаний и технологического кругозора учащихся. Если, например, ученик на внеклассных занятиях изготавливает модель корабля, то сама эта деятельность требует от него знаний внутреннего устройства судна. Но его конструкция разработана на основе знаний мореходных характеристик кораблей, технической механики, электротехники, электроники и других технических наук; в ней использованы естественнонаучные закономерности, математические расчеты и графический аппарат. Вместе с тем изготовление деталей модели корабля и их сборка в целое изделие требует знаний и умений в конкретной технологии судостроения. Следовательно, только на одном примере можно увидеть, как на внеклассных занятиях по технологии углубляются научные знания школьников, и расширяется их технологический кругозор. На внеклассных занятиях ученики могут заниматься не только моделями кораблей, но и изготовлять модели самолетов, автомобилей, овладевать тем или иным видом труда, заниматься декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами и т.д.
2. Выявление творческих способностей и дарований учащихся. В системе учебной работы школьников на уроках не всегда могут достаточно заметно проявиться те или иные способности или дарования. Это обусловлено тем, что на уроках в какой-то степени ограничиваются возможности проявления всего разнообразия интересов, склонностей и способностей учащихся. Внеклассные занятия дают простор для проявления и применения «скрытых» способностей учащихся, и обеспечивают они это созданием организационно технического, дидактического и материального условий. Эти условия создаются как в самообразовательном учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования, центрах детского технического творчества и др.

Рассмотрим пример постройки модели Nina Христофора Колумба.
Модель строилась из ценных пород древесины и готова к соревнованиям стендового судомоделирования в крассе С1 - стендовые модели парусных кораблей. Материал может служить методическим руководством по изготовлению моделей данного типа.

Для начала моделист определяется с размером будущей модели и печатает чертежи. Лучше всего это делать в программе CorelDraw или AutoCad. Я пользовался первой программой. Определившись с размером и масштабом чертежи печатаются, затем склеиваются согласно отметкам на листе.

Первым этапом постройки будет перенос шпангоутов (Шпангоут (нидерл. spanthout, от spant — «ребро» и hout — «дерево») — поперечное ребро корпуса судна; деревянный или металлический поперечный элемент жёсткости обшивки корпуса корабля, летательного аппарата или котла восьмиосного вагона-цистерны. В кораблестроениии судостроении это также элемент теоретического чертежа — сечение корпуса вертикальной поперечной плоскостью.) на фанеру.

Второй этап. Выпиливание шпангоутов. При выпиливании не пилите по самой линии разметки а оставьте немного припуск после сбора каркаса (скелета будущего корпуса) этот припуск позволит подогнать обводы как можно плавне.

Третьим этапом будет сборка скелета корпуса (желательно собирать на стапеле). Самый простой способ изготовить стапель можно найти в интернете

Следующим этапом изготовления нашей модели будет чистовая обшивка которая требует как можно большей аккуратности и точности благодаря ней модель будет выглядеть как настоящая и все недочеты, которые будут присутствовать на чистовой обшивке будут видны. А поскольку модель стендовая и тем более парусник - то красками здесь не пользуются вообще, а если и пользуются то на отдельных элементах модели, которые этого требуют.

Небольшое замечание по чистовой обшивке. При чистовой обшивке рейка не протыкается и не прибивается она прижимается крепежами (в черновую обшивку, на фото это заметно, гвоздики воткнуты в черновую обшивку у края чистовой рейки) как вам удобнее в данном случае я использовал канцелярские прищепки и гвоздики со шляпкой.

Обшивка транца. Поскольку рейки должны перерывать транцевую обшивку по правилам делают именно в такой последовательности транец->обшивка борта. Излишки рейки подрезаются.

На фото изображен временный бархоут который будет вклеен после шлифовки чистовой обшивки (бархоут толще самой обшивки и при шлифовке его можно повредить потому и делают сначала фальшбархоут)

Именно то место транца где необходимо соблюдать последовательность и правильность обшивки изложенная выше.

Корпус набирает вид.

Этапом по окончанию обшивки будет служить этап установки бархоута:
(Бархоут (нидерл. berghout, от bergen — охранять, hout — дерево) — усиленный ряд досок наружной обшивки в районе ватерлинии на парусных судах или стальной профильнаваренный на наружную сторону пояса стальной обшивки корпуса судна в районе главной ватерлинии (ГВЛ) и/или выше. Бархоут служит для защиты обшивки корпуса судна во время швартовки, стоянки у причала, абордажа, так как выступает наружу от обшивки и принимая на себя первый удар (давление) при касании о причал или другое судно не даёт возможности повредить обшивку корпуса судна.)

Этап изготовление палубы:

Результат кропотливой работы. Материал - груша. Черные швы, имитированные черной бумагой приклеенной и торцам реек.

Обшивка нижней палубы. Обшивку начинается от центрального сечения корпуса по килю. Что позволяет сохранить симметричность.

После финишной обшивки палубы сверлятся отверстия под мачты согласно чертежу. Глубина отверстий зависит от размера модели (лично мое правило сверлю и проверяю на устойчивость - качение).

Установка поручней:

Дельные вещи изготавливаются из дерева и устанавливаются на корпус модели:

Установка рангоута и такелажа:
(Такелаж (нидерл. takelage (от takel — оснастка)) — общее название всех снастей на судне или вооружение отдельной мачты или рангоутного дерева, употребляемое для крепления рангоута и управления им и парусами. Такелаж разделяется на стоячий и бегучий. Стоячий такелаж служит для удержания рангоутных частей в надлежащем положении, бегучий — для постановки, уборки парусов, управления ими, изменения направления отдельных частей рангоута.)

Готовая модель:

Спасибо за внимание.

МБОУ ДОД "Центр детского технического творчества" г.Канск